Беседка - особый уголок на загородном участке

Любой загородный участок уникален - он является неким отражением внутреннего мира хозяина. На нем красиво цветут клумбы многих цветов и оттенков; у кого-нибудь в зарослях прячется красивый фонтан, а маленькие дети играют в уютной песочнице. Центр всего дачного отдыха - беседка. Она должна всегда быть готовой приютить хозяев, даря им позитивные эмоции.

Беседки относят к архитектурным малым формам. Соответственно, для их возведения может применяться все изобилие как натуральных (кирпич, камень, брус или металл), так и синтетических материалов (пластик, поликарбонаты). Для возведения беседок актуальной остается древесина. Недостатки древесины - она подвержена биологическому разложению. К тому же, она может быть подточена насекомыми.

Сегодня такая проблема хорошо решается при помощи специализированных пропиток. Пропитанный антисептиками материал будет прочным и экологично полностью безопасным.

Для того чтоб в Вашей беседке было комфортно, рекомендуется сделать ее закрытой. Открытые беседки проще в проектировке и возведении. Они позволят наслаждаться всей окружающей красотой природы. Но для пущего разнообразия, в беседку можно встроить барбекю или плетеную меблировку.

Есть интересное наблюдение: форма беседки многое может поведать о хозяине:

- квадратная форма - хозяин беседки очень ценит классику и хорошее чувство защищенности;

- круглая форма - хозяин нуждается в особой тишине, и он ищет гармонии, умиротворения;

- многоугольная форма беседки свидетельствует о том, что хозяин наделен нетривиальным подходом к решению многих задач (эта же форма говорит о чувстве стиля).

Возведение жилищ для животных и птицы

При постройке помещений для животных и птицы нужно понимать некоторые характеристики подобных типов помещений. Отсутствие сквозняков, продуманная вентиляционная система, стабильная влажность, тепло - необходимые характеристики помещений для животных. Кроме того желательно освещение электричеством (от центральных сетей или независимое).

Состояние строений обусловлено физиологическими особенностями животных и птиц.

Недостаток тепла в помещении ведет к расширению рациона питания, непрактичность - к болезням.

Кроме того, важно не забывать, что сквозняки для домашних животных и птицы представляют опасность, но хорошая вентиляция обязательна.

При выборе материалов для строительства и оснащения подобных строений надо обратить внимание на современные теплоизоляционные материалы, такие, как, к примеру, фибролит. Теплоизоляционные материалы применяются для утепления стен, потолков и пола.

Так как качественное освещение помещения для животного считается одним из самых существенных условий жизнедеятельности, за рубежом начато применение особого армированного стекла, которое не гасит ультрафиолет.

При постройке жилья для животных и птицы стоит также учитывать возможность несложного последующего ухода.

Минимальный размер строений для содержания животных и пернатых определяется с учетом соответствующих требований.

В основном, при создании помещений для содержания животных и птицы, для складирования кормов используются такие же материалы, как и при возведении жилых и подсобных помещений.

Этапы формирования набора инвентарных зданий

Задача расчета формирования, набора инвентарных зданий состоит во взаимной увязке основных параметров строительных процессов и параметров инвентарных зданий с последующим сопоставлением и выбором для конкретной строительной организации варианта, оптимального по заданному критерию. Процесс формирования набора инвентарных зданий методически подразделен на три самостоятельных этапа.

На первом этапе осуществляются сбор и систематизация информации о техникоэкономических показателях типовых проектов инвентарных зданий различного назначения и характеристика деятельности строительной организации. При этом определяются данные о районе, в котором действует организация, природноклиматические условия, перечень строительных объектов, состав и численность работающих, источники получения ресурсов, расписание и структура строительномонтажных работ на объектах в соответствии с годовой программой, а также возможность использования для нужд строительства постоянных (неинвентарных) зданий. Следует отметить, что устойчивые значения используемой суммарной площади постоянных зданий от общей потребности .строительной организации в инвентарных зданиях составляют от 13 до 24%. Первый показатель принимают при расчете наборов инвентарных зданий для организаций, выполняющих работы на рассредоточенных и линейно протяженных объектах; второй показатель характерен для организаций, осуществляющих застройку промышленных узлов и жилых комплексов с ограниченной зоной действия строительной организации.

На втором этапе определяют характеристики и осуществляют расчет параметров набора инвентарных зданий (V) строительной организации, пользуясь зависимостью, которая для общего случая имеет вид, где расчетный показатель площади (м2) инвентарных зданийм2; ф= 1, 2, 3, 4, 5 - код функциональной группы инвентарных зданий; н = 1, 2, 3, пн - код номенклатуры инвентарных зданий; ST,K - расчетный показатель площади инвентарных зданий, м2; т = 1, 2, 3 - код типа инвентарных зданий; к = 1, 2, 3, пк - код конструктивного варианта инвентарных зданий; Q - количество инвентарных зданий, шт.; w - показатель оборачиваемости инвентарных зданий, раз.

Алгоритм формирования набора инвентарных зданий для строительной организации строится в следующей последовательности:

определение потребных для обслуживания строительных процессов и совокупности возводимых объектов функциональных групп (Ф) и номенклатуры (Я) инвентарных зданий;

расчет и распределение во времени потребной площади (вместимости) инвентарных зданий (S4iH);

оценка и выбор типа и конструктивных вариантов инвентарных зданий (ST,K);

расчет оптимального состава набора инвентарных зданий строительной организации (N).

На третьем этапе сопоставляется соответствие существующих в строительной организации подсобновспомогательных и обслуживающих инвентарных зданий с полученной по расчету потребностью и намечаются мероприятия по восполнению инвентарных зданий или переоснащению организации на планируемый период.

Определение функциональных групп инвентарных зданий по назначению (S$) 2 и номенклатуре (SH), необходимых для выполнения организационно связанных и технологически различных строительномонтажных работ, производится с учетом двух факторов: особенностей, присущих данному виду работ (участие рабочих различных специальностей, состав привлекаемых машин и др.), и вида потребляемых ресурсов.

Последовательность расчета вместимости инвентарных зданий различного назначения и номенклатуры. Необходимая при этом нормативная база, включая систему поправочных коэффициентов и показателей, приводится в «Расчетных нормативах для составления проектов организации строительства» (ч. 1, 1973), а также в ведомственных инструкциях и указаниях.

Количество работающих (Р) на строительной площадке может быть определено для каждой строительной и монтажной организации по видам работ по следующей формуле, где стоимость строительных, монтажных или специальных работ на расчетный период, руб.; В - среднегодовая выработка на одного работающего, рубчелгод; Т - продолжительность выполнения работ по календарному плану или сетевому графику,

В общем количестве работающих долю отдельных категорий - рабочие, ИТР, служащие, младший обслуживающий персонал и охрана - ориентировочно можно принимать по данным.

Расчет площадей инвентарных зданий

Расчет площадей инвентарных зданий производится:

административного назначения - исходя из максимальной численности работающих в смену;

контор - на общее число ИТР, служащих и МОП или только па линейный персонал, принимаемый в размере 50% от общего количества работающих указанных категорий;

санитарнобытового назначения - исходя из максимальной численности работающих в смену, принимая численность рабочих примерно равной 70% от общего числа работающих, а ИТР, служащих, МОП и охраны - 80% от их общей численности;

гардеробных - на общее число рабочих, занятых на строительстве.

Наиболее широко применяемыми на строительных площадках инвентарными зданиями являются здания санитарнобытового назначения. В номенклатуру санитарнобытовых зданий для рабочих основных строительных профессий должны включаться следующие по назначению здания или помещения: гардеробные, умывальные, душевые, помещения для сушки одежды и обуви, помещения для личной гигиены женщин, уборные, помещения для отдыха, помещения для приема пищи.

Дополнительно к номенклатуре санитарнобытовых помещений вблизи рабочих мест следует предусматривать площадки для отдыха работающих, места для курения (оборудованные противопожарным инвентарем), защитные укрытия от атмосферных осадков и солнечной радиации.

Как построить туалет на даче своими руками

Вы взяли от жизни все, а также пусть даже участок земли под помидоры, шашлыки. Шашлыки-то отведать приятно, а позаботиться о строительстве туалета на даче придется заблаговременно. Само собой, если не сделали свой выбор в пользу компостного биотуалета.

Чтобы построить дачный туалет, нам понадобится вовсе немного: голова, которая, в свою очередь, думает, руки, правильно растущие, и, вдобавок, небольшой набор инструментов труда.

Материалы, инструменты:

брус 100 х 100.

брус 50 х 50.

ДСП (фанера).

пила;

ручной рубанок;

шуруповерт (обычная отвертка).

молоток;

гвоздики 80 миллиметров;

саморезы из нержавейки 40 миллиметров;

шифер один лист (покрытый цинком лист).

пенопласт листовой.

Строительство туалета на даче.

Чтобы построить дачный туалет, изначально определитесь с выемкой грунта (тип грунта прямо влияет на время, затраченное, соответственно, на его извлечение). Следовательно, если это природный известняк, то одолжите или же купите строительный перфоратор, небольшую кирку, а также набор общеизвестных изначально русских слов. Мы будем думать, что вам повезло намного больше, чем мне. Выгребную яму делают как можно также глубже с тем, чтобы не пришлось излишний раз переплачивать за вакуумную машину.

После этого вам понадобится деревянный брус размером в 100 х 100. Длина необходимого бруса составляет 3 м. Из этого бруса мы сделаем каркас туалета. Также будет необходим брус 50 х 50 для изготовления сидения.

Определяемся с размерами будущего замка дум. Размеры дачного туалета: длина - 150 сантиметров, ширина - 100 сантиметров, высота - 210 сантиметров. Распилив брусы по размерам, соединяем их вполдерева, то есть получается 50 х 50.

При надобности шлифуем и, кроме того, убираем неровности соединения.

Капроновой нитью проверяем диагональ: как горизонтальные прямоугольники, так и, соответственно, вертикальные.

На высоте 50 сантиметров от уровня напольного покрытия врезаемся в несущий брус «полтинником». Делаем перемычку из этого же, в свою очередь, бруса на расстоянии в 100 сантиметров по длине от задней стенки. И, кроме того, эту же, в свою очередь, перемычку пускаем по задней стенке. Они послужат основой для правильного обустройства сидения.

Берем лист ДСП либо, как вариант, толстой фанеры, а также вырезаем отверстие под размер стульчака. С помощью шуруповерта или, как вариант, обыкновенной отвертки прикручиваем наш «подиум».

Обшиваем стенки этой же, в свою черед, фанерой либо же ДСП, также можно приклеить на стенки туалета листовой пенопласт для утепления. Пол зашиваем, как и, соответственно, сами стенки предварительно.

Чтобы сделать крышу, нарезаем поперечные брусы и, вдобавок, прикрепляем их к стенкам. Крышу можно также изготовить как из железа, которое оцинковано, так и, кроме того, волнового шифера.

С целью придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю. Поэтому мы, а также купили брус длиной в 3 м. По виду наш туалет напоминает теперь избу на курьих ножках: у нас остался небольшой сегмент бруса длиной в 90 сантиметров, какой мы применяем в качестве стальных свай.

Предварительно с помощью полой металлической трубы меньшего поперечника надо заглубиться в землю. Сразу после чего брус войдет в землю как по маслу.

Строительство дачного туалета завершено!

Как построить теплицу на даче

Вырастить хороший урожай поможет вам теплица - специализированное строение, которое создано затем, чтоб содержать растения в уюте и тепле. Из этого материала вы узнаете о том, которые бывают теплицы, как построить теплицу своими руками.

Выбор места для теплицы.

Выбор местоположения вашей теплицы ограничивается возможностями загородного участка. Предпочтительнее держать теплицу в поле зрения, не задвигая в глубину участка, на немалом расстоянии от жилого дома.

Решающими факторами является максимально допустимая освещенность теплицы, а также ее защищенность от резкого ветра, особенно холодного северного. Располагайте теплицы поблизости от хозблока, компостной ямы, бункера для хранения песка и так далее. Уделяйте внимание их ориентации относительно сторон света: с запада на восток.

В том случае, если ваш участок не отличается просторностью, вы можете применять не отдельно стоящие теплицы, совмещенные с иными постройками: пристеночные, балконные и так далее.

Материалы для теплицы.

Основные составляющие конструкции теплицы - каркас, светопроницаемый материал для покрытия.

Каркас изготовляется из:

Дерева.

Алюминия.

Пластика.

Стали.

В самой большой степени несложны в производстве конструкции из древесины теплицы, хотя их категорически нельзя назвать весьма долговечными, ведь они чрезмерно подвержены биологическому разложению.

В качестве непрозрачного покрытия используют:

Стекло.

Покрытия пленочного типа (полиэтиленовая, пленка из поливинилхлорида).

Тонкая пленочка удобна при эксплуатации и, вдобавок, достаточна прочна. Стекло - материал больше дорогой, остекление теплицы - процесс достаточно трудоемкий. Но срок службы стекла ощутимо длиннее, чем покрытий пленочного типа.

Технология постройки тонкой пленочной теплицы с деревянным каркасом.

Готовим каркас.

Перво-наперво необходимо определить размеры будущей теплицы. Стандартизированные размеры небольшого дачного постройки - шесть? 3 метра.

После чего следует собрать каркас теплицы. Укрепите в грунте опорные стойки (шесть боковых брусьев по периметру конструкции, длиной в 2.15 метров, и, кроме того, три центральных бруса, длина - 3 метра). Поперечное сечение брусьев равно 10 сантиметров. Брусья заглубляются на 40-50 сантиметров, а также тщательно фиксируются.

Закрепляем горизонтальные балки на верхней части опор.

Фиксируем стропильные ноги с шагом 0.5-0.6 метров.

С северной стороны нужно установить коробку двери (0.7? 1.8 метров) и, вдобавок, навесить дверь.

Делаем парубень (деревянный короб).

Создаем из досок либо, как вариант, нетолстых бревен прямоугольный каркас для двух деревянных ящиков (северного, а также южного).

Рамы углубляются на 40-50 сантиметров, а также засыпаются биологическим топливом: конский либо коровий обыкновенный навоз, прикрытый слоем высушенной соломы.

После этого укладывается толстый слой земли.

Следует обратить внимание, что северный парубень теплицы должен быть на 10-15 сантиметров приподнят над южным с целью равномерного распределения лучей Солнца.

Создаем покрытие.

Натягиваем прочную пленку на каркас. Желательно применять цельные кусочки пленочки.

Торцевые стороны теплицы закрываем пленочкой целиком.

Закрепляем небольшую пленку посредством тонких реек, сделанных из дерева, прибивающихся к опорам.

Совет: Заменить рукотворную теплицу целиком способны небольшие полностью готовые парники для выращивания рассады, цветов и, кроме того, овощей.

Как построить подсобное помещение (хозблок)

Строительство на вашем участке за городом закончилось, и, соответственно, временная постройка-сарай уже не слишком уж весьма актуальна? Значит, необходимо новое, капитальное строение, в котором можно также будет не лишь хранить инвентарь, а также хороший инструмент, но также и проводить различные хозяйственные работы. В этой статье мы рассмотрим строительство хозблока, где вы сможете с удовольствием пилить, стругать, мастерить, а также ремонтировать.

Необходимые материалы:

Брус 100 х 100 миллиметров либо доска 150 х 50 миллиметров.

Довольно плоский шифер.

Волновой шифер.

Обыкновенный рубероид.

Обрезная доска 150 х 50 миллиметров.

Обрезная доска (ширина не имеет значения, толщина - 25 миллиметров).

Бетон.

Для начала необходимо определиться, планируете ли вы разместить в мастерской домашний погреб или же нет. Если же домашний погреб заложен во вашем проекте, то вплоть до заливки фундамента необходимо вкопать кессон. Кессон - прямоугольная, гидроизолированная битумом металлическая емкость, с горловиной 700 х 700 миллиметров.

Заливаем фундамент, по той технологии, какая больше удобна, а также приемлема для вас (определиться вам помогут наши статьи). Для постройки этого хозблока делаем фундамент с размерами 300 х 300-400 миллиметров.

Изготовив фундамент, внутреннее пространство необходимо заполнить песком, не доходя вплоть до края фундамента 50-70 миллиметров. Проливаем песок водой непосредственно для его усадки. Пространство, которое осталось заливаем бетоном, какой можно также оставить как пол или же как основу для укладки дощатого напольного покрытия.

По периметру фундамента укладываем влагоизоляцию, гидроизолирующий рубероид.

На обычный рубероид укладываем брус (доску 50 х 150 миллиметров). Угловые соединения и, вдобавок, соединения по длине производим вполдерева.

Устанавливаем стойки с шагом 1,2 м. Этой шаг обусловлен размерами достаточно плоского шифера.

Угловые стойки закрепляем подкосами. В месте установки коробки двери установите дополнительную стойку.

Устанавливаем верхнюю обвязку. Не забывайте, что места удлинения бруса необходимо усиливать дополнительной стойкой. В обратном случае вы можете столкнуться с проблемой провисания, поломки бруса.

Производим монтаж перекрытия потолка. Края перекрытия, должны выступать за пределы верхней обвязки на триста мм для создания карниза.

На переводы устанавливаем стропила. Прибиваем каркасную обрешетку, обыкновенный рубероид.

Укладываем шифер. Вариант двухскатной крыши на хозблоке выгоден тем, что в чердачном помещении также можно хранить тес, который, в свой черед, предварительно был полностью высушен на открытом воздухе.

Приступаем к обшивке стен. Очень плоский шифер прикручиваем саморезами из нержавейки к стойкам мастерской. Стыки между листами шифера проходим герметизирующим составом.

С внутренней стороны стены обшиваем строганой доской 25 миллиметров. Соответственно, если финансовые возможности позволяют, также можно обшить облицовочной вагонкой.

Как говорилось выше, полы можно также оставить бетонными (они предпочтительны в мастерской), однако также можно настелить, а также пол из дерева (с полами из дерева будет теплее).

Устанавливаем коробку двери, навешиваем дверь.

С наружной стороны окрашиваем шифер в цвет, какой вам нравится.

Заносим обычные верстаки, развешиваем и, кроме того, устанавливаем шкафы и, соответственно, полочки. Устанавливаем деревообрабатывающие станки.

Все, хозблок-мастерская полностью готова к эксплуатации.

Как построить лестницу в саду

Эта статья расскажет вам о том, как построить лестницу своими руками. Ведь на неровном участке с достаточно сильно выраженным рельефом без лестницы просто не обойтись. Если же склон отвесный, следует прокладывать ступени не кратчайшим путем, по касательной, чтобы уменьшить их крутизну. Лестница будет удобной и, соответственно, полностью безопасной, если же высота ступеней не превысит 12 сантиметра, их ширина составит 40-50 сантиметров. Чтобы в процессе дождя на лестнице не собиралась вода, придайте ступеням уклон в 1-2 процента. Рассмотрим подробнее, как построить лестницу.

Чтобы построить лестницу Вам будут нужны:

бетон класса Б15 (0,6 кубических метров).

легкий бетон - класса Б7,5 (0,02 кубических метра).

цементный раствор;

песочная подсыпка, стабилизированная цементом 9:1 (0,02 кубических метра).

гранитные плитки 7 х 7 сантиметров (90 шт.).

клинкерный кирпич 20 х 10 х 5 сантиметров (105 шт.).

полевой камень (1200 килограмм).

гравий или песок (0,25 кубических метров).

шпатлевка (6,5 килограмм).

строительная небольшая пленка (3,75 квадратных метров).

водоупорная ткань (3 квадратных метра).

Также вам понадобятся электрическая бетономешалка; и, в то же время, электрическая дрель; конечно же, лопата; также уровень; также прочная веревка хорошего каменщика; а также плиты или доски для обшивки; а также маленькие колышки; а также молоток; конечно же, мягкий резиновый молоток; а также строительная кельма (инструмент-мастерок); также набор для заделывания швов; и, конечно же, гвоздики; также корыто для разведения раствора; и, в то же время, наточенный нож.

Как построить лестницу. Порядок выполнения работ.

Чтобы построить лестницу, во-первых, измеряйте высоту склона, а также длину его основания, и ширину аллеи, ведущей к лестнице. На основании этих измерений, будет выполнен проект.

Сделайте выемку. Непосредственно на ее дне рассыпьте примерно 10-сантиметровый слой песка (если же грунт влагоустойчивый, взамен песка положите 10-сантиметровый дренажный слой гравия средних размеров). Тщательно утрамбуйте песок.

Сделайте форму для лестницы. На дне выемки разложим строительную прочную пленку с небольшим запасом на боковых стенках формы. Благодаря ей бетон не смешается с песком, вода не уйдет через грунт. Приготовленную этим образом опалубку (форму) стабилизируйте во выемке деревянными маленькими колышками, вбив их глубоко в землю.

Начиная с низа будущей лестницы, заполняйте форму цементно-песчаным раствором (как минимум класса В10, лучше всего класса В15). Когда бетон отвердеет, установите дополнительную форму, необходимую для выполнения цоколей под клинкерную облицовку (можно сделать цоколи из обыкновенного кирпича).

Заполняйте форму бетоном. Во время схватывания, отвердевания нужно поливать его водой.

Когда бетон отвердеет, осторожно снимите опалубку (форму) и, вдобавок, удалите все загрязнения, приготавливая цоколь к формированию облицовки. Подгоните элементы, впоследствии уложите клинкерные кирпичи на цементный раствор. Следует соблюдать равные промежутки между кирпичами, оставить место для шпатлевки.

Под гранитные плитки положите песочную подсыпку, стабилизированную цементом (9:1). Ее толщина должна быть этой, чтобы сразу после укладки плитки выдавались примерно на один см над плоскостью кирпича.

Уложите плитки, сразу же после чего достаточно аккуратно подгоните их мягким резиновым молотком, чтобы они образовывали ровную поверхность с клинкером. Далее засыпайте ступени смесью песка с цементом.

Смочите ступеньки водой, чтобы цемент схватился между плитками и, соответственно, в подсыпке. Промежутки между кирпичами заделывайте шпатлевкой, оставляя на любой ступени промежутки, не наполненные уплотнителем, чтобы вода лучше стекала в процессе дождя.

Очевидно, построить лестницу своими руками не слишком уж сложно! Удачной вам работы!

Как построить душ для дачи

Летний душ для дачи - незаменимая вещь на дачном участке. Само название «летний душ» подразумевает его применение как раз в летние месяцы. Вода для душа на даче не будет намеренно подогреваться, нагрев будет осуществляться естественным путем, с помощью лучей Солнца. Устройство этого душа не требует особенных растрат, а также времени. Как раз о том, как просто построить душ для дачи своими руками, я хочу рассказать.

Материалы, необходимые для того, чтоб построить душ на даче:

слив для сточной воды;

душевая кабина;

стационарный бак или, как вариант, бочка для воды.

Процесс:

Сперва определимся с местом для душа. Тут нужно учесть возможность подачи, стока воды. Обыкновенно душ для дачи располагают в самом конце участка, вдали от дома.

Делаем слив для сточной воды.

Слив для сточной воды - самая важная деталь летнего душа. Простейшее и, кроме того, довольно рациональное вывести слив в специализированную сточную глубокую канаву. В месте, где должен располагаться душ, выкапываем маленькое углубление для поддона. Чтобы земля не размокала, углубление под душ для дачи нужно выстелить обычным рубероидом, лучше забетонировать. Можно также сделать поддон из покрытого слоем цинка листа металла. Поддон соединить со сточной глубокой канавой трубой, которая уложена в траншею.

Делаем кабинку душа.

Кабинку душа также можно сделать из разных материалов: пластика, дерева, полиэтиленовой тонкой пленки, влагоустойчивой ткани, фанеры либо же плотного тонкого брезента. Выбранный материал закрепляем на каркасе из металла. Каркас состоит из трех основных элементов - верхнего и нижнего «кругов», выполненных из уголков, выполненных из металла (в моем случае были применены уголки 30 х 30 миллиметров), а также связывающих их кусочков металлической каркасные арматуры (поперечник - 12 миллиметра) нужной длины. Нижний круг каркаса желательно забетонировать в основание, чтобы придать конструкции маленькие кабины прочность. В дополнение к вертикальной каркасной арматуре желательно применять несколько брусков, сделанных из дерева, - следовательно, к ним удобно крепить материал, каким будете обтягивать кабину. Основное, чтобы небольшая кабинка хорошо проветривалась (это поможет избежать появления грибка и плесени).

Прямо внутри кабину также можно оборудовать полкой для душевых принадлежностей, крючками небольших размеров для одежды, водонепроницаемой портьерой.

На крыше делаем маленькое отверстие для бака (бочки) с водой.

Полы обязательно должны быть со щелями, чтобы, соответственно, в них, как известно, могла стекать вода.

Выбираем, а также устанавливаем бак для воды.

Чтобы принять душ, одному человеку обыкновенно достаточно сорок л воды. Немалые объемы увеличивают время нагрева воды. Стены бака должны быть тонкими, цвет бака лучше всего черный - тогда вода быстрее прогреется на солнце. На зиму бак, для предотвращения разрушений обыкновенно снимают, однако если не хотите убирать его, нужно применять морозоустойчивые материалы.

В качестве емкости для воды подойдет, обычная 100-200 литровая бочка.

В баке нужно приварить отвод с резьбой, а также навернуть кран с душевой дополнительной насадкой.

Устанавливаем и, соответственно, закрепляем бак на крыше. Воду в бак вливаем с помощью шланга в отверстие в баке. В принципе, все, душ полностью готов.

Сразу после целого дня утомительной работы на солнцепеке, принять освежительный, бодрящий, снимающий усталость душ - мечта любого дачника.

Как построить гараж

Эта статья - личный опыт по строительстве гаража, подкрепленный фотографиями. Этим летом мы с тестем строили гараж. Я пока что начинающий строитель-профессионал, он двадцать лет тому назад сам достраивал дом. Нужно сказать, что все было сделано настолько капитально, что за все это время лет ни одной трещины либо, как вариант, проблемы со строением не появилось. Поэтому гараж строили по образу и, соответственно, подобию.

Фундамент.

Долго мы обдумывали план-проект, взвешивали все за и, кроме того, против. И, соответственно, в начале апреля начали постройку. Запланированный отдельно стоящий гараж должен быть длиной в 6 м, шириной 3 м. Высота без крыши - 2,40 метров. Машина у нас легковая, поэтому строить гараж выше смысла не было.

Все началось с того, что мы забили четыре небольшого колышка по углам планируемого гаража, а также по периметру натянули шелковую нитка.

После чего мы четыре дня рыли фундамент шириной 40 сантиметров, глубиной 50 сантиметров. Рыть нужно весьма аккуратно, чтоб не было обвалов. Следовательно, если обвалится некая часть ямы, тогда больше потратится бетона на фундамент.

Потом на дно вырытой траншеи мы засыпали песок толщиной 5 сантиметров, залили водой, утрамбовали. Тесть в молодости частенько был в стройотрядах. Так вот умудренные опытом советские опытные прорабы говорили, что утрамбованный мокрый песок скрепляет - лучшая основа для фундамента.

После этого на дно выкладывается укрепляющая арматура. Прутки должны быть в диаметре в 6-8 миллиметров, и, вдобавок, обязательно должны размещаться в разных плоскостях, а также направлениях. Так они будут лучше «держать» фундамент. Ну, затем начинается сам процесс бетонирования.

Рекомендую читателям наш сайт обзавестись электрической бетономешалкой. Теперь много объявлений, где электрической бетономешалки сдаются на прокат. Оплата - посуточно. Бетонирование весьма сложная работа. Мы вдвоем, а также с электрической бетономешалкой потратили, соответственно, на него два дня. Нелегко представить, что было бы без этой быстрой помощницы.

Итак, раствор для фундамента - один часть цемента, два части песка, пять-шесть частей щебня. Все это загружается в электрическую бетономешалку, вымешивается, впоследствии добавляется вода. Вот этой консистенции получается бетон.

Важно правильно подобрать щебень, а также песок. Щебень должен быть небольшим, песок - обязательно морским. В речном песке попадается обычная глина, она ни к чему в растворе. А отличить их просто: песок (речной) оранжевого цвета, морской - практически белый.

Вот это приспособление мы придумали для слива раствора из электрической бетономешалки. Так ему легче придать направление, и, соответственно, раствор не разбрызгивается.

Важно вылить фундамент в уровень. Достаточно трудно делать кладку на неровном фундаменте. Наш участок не совершенно ровен, поэтому пришлось придумать вот что. Мы по периметру (снаружи и внутри фундамента) поставили шлакоблоки и, вдобавок, накрыли их старой прочной пленкой, получилась хорошая форма (опалубка). Так в нужных местах мы вывели фундамент на ноль.

Сверху на бетон положили еще усиливающую арматуру (теперь во виде сетки). В принципе нужно стараться переложить усиливающей арматурой фундамент по всей высоте.

В то место, где планировались въездные ворота, по центру фундамента «утопили» доску нужной длины. Вот так все это выглядело:

Эта конструкция должна выстояться в течение от 30 до 40 дней. Первые двое суток нужно беречь бетон от дождя. Но потом довольно полезно хотя бы раз в две-три сутки взбрызгивать его из лейки. Достаточно плохо, соответственно, если бетон быстро сохнет. Поэтому пусть постоит месяц, выстоится хорошенько. Правда, через неделю шлакоблоки и, вдобавок, доску также можно убрать.

Кладка стен.

Прежде, чем начать кладку стен, нужно весь фундамент покрыть обычным рубероидом, так чтоб он выступал на пару сантиметров по бокам. Это обеспечит хорошую влагоизоляцию, стены не будут отсыревать от фундамента.

Следующий шаг - установка, закрепление ворот. Наши ворота получились достаточно тяжелые, ставили мы их вчетвером. Прикрепили досками к рядом стоящему виноградному каркасу. Основная цель - укрепить так, чтоб не упали. Обыкновенно это делают с помощью распорок, однако мы уже по ситуации действовали.

Мы заказывали изготовление ворот профессионалам. Самим это дело не под силу. Размеры ворот - 2400 х 2000 миллиметров. А одна дверь шире иной по причине простой - рядом стоящий дом не дал бы распахнуться одинаковым по ширине створкам.

Забегаю вперед - фото створки ворот.

Ну, вот и, кроме того, пришло время класть шлакоблок. Мы посчитали, что на гараж понадобится в районе шестьсот шлакоблоков, однако в общем и целом восемьдесят еще осталось.

Рекомендую покупать шлакоблок б/у. Дело в том, что теперь новые шлакоблоки льют кому не лень, качество мерзкое. Но вот шлакоблок «из прошлого», пусть даже бывший в употреблении просто радует. И, соответственно, еще, забыл сказать, шлакоблочный гараж - наиболее теплый!

По правде сказать, лишь кажется, что класть шлакоблок легко. Сразу после семь-восемь ряда (а их получилось аж двенадцать) подымать его становится довольно трудно. А вот для того чтобы выгнать все 2,40 метров, понадобятся козлы. Кладка заняла пять дней (от заката вплоть до рассвета).

«Рецепт» раствора: один часть цемента + четыре части песка + вода.

Кладка шлакоблоков начинается от ворот. Любой шлакоблок выравнивается в уровень. Способ кладки - перевязка; и, в то же время, легко видеть, вертикальные швы не расположены на одной линии.

В самый последний ряд шлакоблока нужно вмуровать бревна (у нас сосновые), предварительно их проолифив. Бревна должны быть расположены на расстоянии в 90-100 сантиметров друг от друга. И в 11-ой, предпоследний ряд шлакоблока в тех местах, где планируются бревна, в полость шлакоблока вставляется проволока, диаметром в 6 миллиметров. Она должна располагаться во виде перевернутой буквы «П». Соответственно, с ее помощью бревно закрепляется, проще говоря, закручивается, излишние концы проволоки отсекаются.

еще - напомню читателям наш сайт, что необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Мы сделали одно в районе ворот вверху и, соответственно, еще одно в наиболее дальняя конце гаража и вверху. По правилам одно отверстие должно быть внизу, иное - вверху, тогда воздух будет циркулировать совершенно. Но в нашем же случае нижнее отверстие перенесли под крышу, по-иному во времена дождей либо таянья снегов оно бы подтапливалось. Отверстия закрываются специализированной решеткой с маленькой задвижкой (продается в строительных магазинах) изнутри и, соответственно, сеткой непосредственно снаружи.

Как сделать кровлю здания.

Скажу сразу же, что сразу после кладки стен мы со семьей уехали на море. А тесть нанял соседа-кровельщика, один бы он не справился. Фотоаппарат был с нами на море, поэтому фотографии не пошаговые. Однако смысл процесса постараюсь подробно изложить.

Итак, сразу после кладки сверху на обе шестиметровые стены гаража укладывается на раствор «обгон» (или же мауэрлат). Это эта доска, толщиной 30-40 миллиметров, а также шириной 150 миллиметров. В таком случае доска еще раз была сосновая. Когда раствор подсохнет, начинается сам процесс кровли зданий. Из досок (не меньше 30 миллиметров толщиной) либо, как вариант, нетолстых бревен сбиваются стропила - конструкции во виде печатной буквы «А». Их должно быть столько, сколько именно тех бревен, какие мы вмуровали в стены. 2 доски запиливаются вверху, скрепляются гвоздиками, поперек вся конструкция фиксируется еще одной доской. Впоследствии стропила ставят на «обгон» (и, вдобавок, укрепляют гвоздиками 120 миллиметров либо, как вариант, специализированными скобами). Хочу обратить внимание читателей наш сайт, что стропила должны быть установлены так, чтобы они с любой стороны не доходили по 3 сантиметра вплоть до внешнего края обгона. По-другому сразу после укладки шифера прямо под ним останутся немалые дыры.

У нас стропила сбиты из бревен, поэтому трудновато было их выставить в уровень. Однако, тем не меньше, должна соблюдаться строгая вертикаль. Проверьте обязательно!

Дальше на стропила набиваются доски (обрештовка) толщиной 20 миллиметров. В принципе существует несколько вариантов. Первый - доски набиваются сплошным слоем. 2-й - сверху на доски укладывается гидроизоляционный рубероид (дополнительное утепление). Однако в наших краях доска - дорогое удовольствие, поэтому мы выбрали третий вариант: набили доски вверху стропила, внизу, два продольных ряда как раз там, где будут забиваться гвоздики в процессе укладки шифера.

Доски должны быть расположены строго горизонтально. Это проверяется с помощью правила - этого инструмента для работы из алюминиевой полосы, длиной в 1,5-2 м. Можно также, в принципе, проверить и, кроме того, с помощью уровня, однако эти длинные уровни редко встречаются. Что будет, если же доски будут набиты не горизонтально? В процессе укладки шифер будет трескаться, потом, в дальнейшей эксплуатации, естественно, может вздуться.

Потом клался шифер. Он у нас 8-волновый. Спереди, сзади гаража делается напуск шифера (чтобы не мокла стена в процессе дождя) в районе 30-40 сантиметров, по бокам - 25-30 сантиметров.

На любом листе шифера есть разметка - красная надпись, так вот в процессе укладки она должна находиться сверху, перекрывая только одну волну иного листа шифера. Закрепляется шифер к обрештовке шиферным гвоздем (100 миллиметров) с довольно плоской шляпкой.

И, вдобавок, еще. Когда забиваете гвоздь, старайтесь, чтобы в одну волну не попадало два гвоздика. Этого допускать недопустимо. Короче говоря, в любой лист шифера вбивается не меньше 4-ых гвоздиков.

Единовременно шиферными гвоздиками набивается шиферный либо покрытый слоем цинка конек. Он укладывается внахлестку. Снова-таки следите, чтобы гвоздики не попадали в одну и, кроме того, ту же, соответственно, волну шифера.

Вот собственно вся конструкция.

Сразу же после окончания кровли домов необходимо выложить фронтоны. Их довольно трудно класть из шлакоблока, легче, соответственно, если это будет шлаковый либо же белый кирпич. Чтобы уменьшить нагрузку на фундамент, кирпич ставят «в торец» (проще говоря, боком).

Вот, в принципе, гараж и, соответственно, уже готов.

Чердак, смотровая яма.

Мы также задумали сделать небольшой чердак, запланировали смотровую яму. Поэтому пришлось набивать потолок комнаты (доской, толщиной 30 миллиметров). Для этого для начала натянули нитка вдоль гаража, своеобразный уровень, и, кроме того, набили гвоздиками потолок комнаты. Это трудная работа, поскольку бить приходится над собой. В принципе, можно также набить лишь рейки, а также промазать их обычной глиной. Так сказать, облегченный вариант.

Далее выкопали смотровую яму, шириной 80 сантиметров, глубиной 150 сантиметров, длиной в 180 сантиметров. Обложили ее «в полкирпича» шлаковым кирпичом (он водоустойчивый, что немаловажно, учитывая, что в яме обыкновенно сыро) и, кроме того, проштукатурили. По периметру сварили из уголка (50 миллиметров) рамку, соответственно, к ней приварили «усы» из проволоки, которые, в свой черед, потом (во время бетонирования пола) вмуровали в бетон. Яма закрывается доской (сороковкой), которая, в свою очередь, укладывается поперек, ничем не крепится, и, соответственно, в случае необходимости снимается (она предотвращает испарения влаги из ямы и, вдобавок, бережет дне авто от поверхностной коррозии). Доску тоже нужно обязательно проолифить. Из уголка сварили, а также лестницу. Извините за качество фото.

Вот уже окончательный вид, правда, в яме временно хранятся ящики для овощей.

Пол бетонируется этим же, следовательно, раствором бетона, как, фундамент. Толщина пола 7-8 сантиметров.

Затем, перед оштукатуриванием стен, делается электропроводка. А потом штукатурятся стены. Раствор (один цемент + четыре песка + вода) набрасывается инструментом-мастерком, разравнивается полутером и, вдобавок, заглаживается специализированной досточкой. Можно также далее, покрасить стены, если же хотите.

В принципе, гараж полностью готов.

Прямо снаружи по периметру гаража тоже стоит забетонировать, чтобы сточные воды не подмывали фундамент.

Оформление гаража.

И, соответственно, еще одна немаловажная сторона строительства - официальная. Строение необходимо оформить в БТИ. В принципе наш гараж считается запрещенным самостроем, за что в БТИ затребовали штраф. Лишь вот кроме гаража на участке есть, иные самовольные строения. Так вот вызов эксперта, регистрация домов (строения с фундаментом) обошелся нам в тысячу грн. За все три строения. Оказывается, хоть одна самовольная постройка, хоть три - так или иначе тысячу грн. Живем мы на нашей стране, если из прочих стран, уточняйте нюансы регистрации. Вполне возможно, в остальных странах дешевле регистрировать план строения перед началом строительства.

Хочу выразить благодарность своему тестю, какой поделился со мной многими нюансами строительства, почерпнутыми еще в советские времена. Вполне возможно, теперь появились некие новые технологии, однако тогда строили, что называется, на века. Да и, соответственно, проверено все - пристройка к дому, выстроенная по этой технологии, благополучно простояла уже двадцать лет.

Вот и, кроме того, весь мой рассказ. Буду рад, если же он пригодится кому-нибудь из читателей наш сайт. Учтите, что стройка - дело не недорогое, а также не быстрое. Весь гараж обошелся нам в двенадцать тысяч гривен плюс 1 тыс. За регистрацию, стройка продлилась 3,5 месяца. По меркам нашего города - недорого, поскольку гараж в кооперативе стоит 3-4 тыс. Долларов США. Так что, мы сэкономили. Да, а также гараж непосредственно возле дома - весьма удобная штука.

Как построить беседку своими руками

Садовая беседка - легкое, «воздушное» постройка на участке за чертой города, которое позволяет насладится природой, а также свежим воздухом независимо от погодно-климатических условий. Крыша беседки для дачи над головой позволяет укрыться, от июльской жары и, вдобавок, от сентябрьского дождя. Наша статья расскажет вам о том, как построить беседку для дачи своими руками.

Конструкций и, кроме того, типов садовых беседок известно бесчисленное количество. Беседки для дачи бывают кирпичные, деревянные, металлические, прямоугольные, круглые, восьмиугольные, открытые и, вдобавок, застекленные и так далее. Выбор конструкции, материала изготовления зависит от назначения, а также места, где будет стоять беседка. Немаловажно также учесть, эстетические предпочтения хозяев участка.

При всем разнообразии видов у садовых беседок есть одна общая черта: каждая беседка для дачи не должна напоминать капитальное строение, она должна создавать иллюзию легкости, прозрачности, единения с природой.

Чтобы построить беседку, в первую очередь необходимо определить место, где будет расположена конструкция, определить направление ветра, а также с которой стороны находится солнце. Потом нужно представить, сколько именно человек будет размещаться в беседке, будет ли она застеклена, которую форму она будет иметь. Сразу после этого надо определиться, из которого материала будет изготовлена беседка. Получив всю информацию, можно также приступить к прорисовке проекта дизайна беседки для дачи. Вполне возможно, понятие проект дизайна звучит слишком уж солидно для настолько небольшого постройки, однако поверьте, пусть даже простой рисунок от руки даст вам массу информации и, кроме того, позволит в последующем избежать подавляющего большинства ошибок. Кроме того, наемным профессиональным строителям также будет проще представить ход ваших мыслей.

Прямо из всех материалов доступных в небольшом строительстве, многие предпочитают работать с деревом. Чем хороша древесина? Первым делом, это удобный материал для домашнего квалифицированные мастера. Почти что все работы можно также выполнить с минимальным набором хороших инструментов и, кроме того, в одиночку.

Строим беседку для дачи своими руками.

Я решил делать беседку прямоугольной формы с размерами 3,5х2,2 м, высотой 2,5 м из дерева, рассчитанную на восемь-десять человек. Для начала накидал от руки небольшой рисунок, указал на нем размеры и, вдобавок, приступил к разметке на местности. Площадочку я выбрал ровную, установил маленькие колышки, натянул леску между ними, еще раз, вживую, сверился с размерами (поставил меблировка, присел). Определил, что вход у меня будет с одной из немалых сторон, следовательно, в месте прохода перила я делать не буду. Разметил, где будут установлены столбы.

Я не стал делать деревянный помост прямо внутри беседки, хотя часто беседки для дачи приподнимают над землей. Я же, в свою черед, просто выложил «пол» беседки плиткой для тротуаров, какая осталась у меня от укладки парковки для моей машины. По углам периметра я вкопал четыре 3-ых метровых столба сечением в 100 х 100 на глубину 500 миллиметров. Впоследствии добавил по немалым сторонам, посредине, еще по одному столбу этого же, следовательно, размера. До того как поместить столбы в землю, я обработал ту часть, какой предстояло находиться под землей, гудроном и, вдобавок, обернул гидроизолирующим рубероидом. Поместил любой столб в ямку, выровнял по высоте и, вдобавок, горизонту, а также залил, предварительно заготовленным цементным раствором. Для фиксации столбов в процессе разравнивания, я применял рейки длиной в 3 м, закрепляя столбы между собой в разных местах. Немаловажно выставлять столбы точно по уровню. Через сутки, когда раствор уже схватился, на верхние края столбов я уложил обвязку из бруса сечением в 50 х 100 миллиметров по всем четырем сторонам, проверил уровень горизонта, а также зафиксировал брус. В углах беседки для дачи, в местах пересечения брусьев, я выбрал четверти, чтобы обвязка была ровная по всем сторонам.

Сразу после всех этих действий я приступил к изготовлению крыши. Крышу я решил делать двухскатную, которая покрыта черепицей, сделанной на основе битума. Торец крыши расположен по небольшим сторонам, скос - по длинной. У меня получилось по четыре стропила с любой длинной стороны беседки для дачи, которые соединены горизонтальной поперечиной (получается буква «А»). Эта конструкция беседки для дачи весьма проста, надежна. Все четыре стропильные конструкции, во виде буквы «А» я установил с помощником на обвязочный брус, соединил их между собой рейками и, соответственно, закрепил прямо к брусу. Покрыть крышу я решил OSB (OSB - ориентировано стружечная плита) толщиной 12 миллиметра, хотя подошла бы, а также фанера. По мере закрепления OSB я убирал рейки. Сразу после этого уложил черепицу, которая изготовлена на основе битума, укрыл конек крыши, установил защитные планки на края.

Важно! Обязательно надо обработать дерево защитными составами, это повысит стойкость древесины к атмосферным воздействиям, а также действиям вредителей.

В принципе, на этом основные работы по строительству по созданию беседки своими руками закончены.

Дизайн беседки для дачи: украшаем садовую беседку.

Но теперь приступаем к украшающей отделке беседки для дачи, как раз теперь можно также дать простор вашей фантазии. Мы займемся установкой перил и, соответственно, верхнего обрамления крыши. Снизу примерно на высоту 1100-1200 миллиметров устанавливаем перила. Стойки перил, лестничной балясины, естественно, могут быть выпилены, вырезаны из дерева, однако чаще всего делают сплошную зашивку вплоть до указанной высоты, так как порой зашивка под перилами является еще, а также спинкой, следовательно, если поставить непосредственно внутри скамеечку. Еще это дополнительная защита спины во ветреную погоду. Вверху, под скосом крыши, мы можем сделать планшеты из реек, которые соединены крест накрест. Украшаем торцы крыши, или, как вариант, рейками внахлестку, либо, как вариант, крест накрест, тут уж от вашей фантазии зависит.

Еще также можно провести электропроводку, повесить кашпо с цветами и так далее...

Вот и, соответственно, все, расставляем меблировка, наслаждаемся довольно горячим чаем либо, как вариант, шашлыком на свежем воздухе хоть в любое время суток.

Само собой, тут описано изготовление беседки для дачи упрощенно, многие операции и, кроме того, незначительные моменты не учтены. Вы сами можете составить план работ с учетом всех нюансов, добавить свою «изюминку» в проект, создавая беседку вашей мечты.

Поверьте, «не боги горшки обжигают», у вас все получится.

Совет: А если уж если еще не полностью готовы к строительству беседки своими руками, вы всякий раз можете купить садовый тент либо шатер для хорошего обустройства уютного отдыха на участке за городом!

Современные решения для веранд и террас

Довольно распространённым решением для веранды является её соединение с навесом для очага. Конструкция навеса должна выполняться из деревянных элементов. Вход под навес и на веранду один. Это позволяет объединить и усилить входную часть дома в единую композицию. Большие детали с несложной деревянной резьбой и простой отделкой придают дому немного аскетический и строгий вид.

Любопытными в плане архитектуры и художественного стиля являются незастеклённые террасы в тех жилых домах, которые имеют мансардный этаж. Вход в дом предусматривается через террасу. Она, вместе с лоджией (балконом) мансардного этажа является единым целым с входной частью. Конструкция может быть выполнена из досок, реек или брусьев. В качестве декораций могут применяться ящики с цветами, которые крепятся к ограждениям террасы и балкона. Тонкое сочетание мансарды с тёплыми текстурами древесины и штукатуркой стен делает подобный фасад изящным и лёгким.

Беседка-ширма

Беседка, которая выполнена в виде ширмы наиболее проста в изготовлении. Однако выглядит она не менее декоративно, чем, скажем, садовый павильон. Для её сооружения не нужны большие денежные затраты; затраты труда также сведены к минимуму.

На отведённом под беседку-ширму участке надо с помощью колышков начертить полукруг. На равном расстоянии друг от друга по линии надо вбить прямо в грунт примерно 20-25 стоек-жердей. Длина стоек — примерно 1,5 м. В качестве жердей можно также использовать стебли бамбука, тонкие стволы деревьев либо слегка обтёсанные прямые ветки. Чтобы скрепить установленные жерди между собой надо использовать полоски лыка либо же ивовую лозу. Но предварительно и лык, и ивовые лозы надо сплести в косичку с тремя либо четырьмя полосками. Итак, жерди просто оплетаются такими полосами в нескольких местах. Обычно это 3-4 ряда оплётки. Между стояками для пущего декоративного эффекта высаживаются растения-вьюны.

Внутри полукруга, который образован стойками, надо снять дёрн на глубину примерно 10-15 сантиметров. Котлован на вырытом месте засыпается песком. Этот же котлован надо замостить плоскими декоративными камнями. Однако не стоит укладывать камни чрезмерно плотно. Швы между камнями заполняются почвой. Почву смешивают с семенами травы для газонов. На саму площадку устанавливается скамейка либо диванчик. Всё — беседка готова…