Как построить душ для дачи

Летний душ для дачи - незаменимая вещь на дачном участке. Само название «летний душ» подразумевает его применение как раз в летние месяцы. Вода для душа на даче не будет намеренно подогреваться, нагрев будет осуществляться естественным путем, с помощью лучей Солнца. Устройство этого душа не требует особенных растрат, а также времени. Как раз о том, как просто построить душ для дачи своими руками, я хочу рассказать.

Материалы, необходимые для того, чтоб построить душ на даче:

слив для сточной воды;

душевая кабина;

стационарный бак или, как вариант, бочка для воды.

Процесс:

Сперва определимся с местом для душа. Тут нужно учесть возможность подачи, стока воды. Обыкновенно душ для дачи располагают в самом конце участка, вдали от дома.

Делаем слив для сточной воды.

Слив для сточной воды - самая важная деталь летнего душа. Простейшее и, кроме того, довольно рациональное вывести слив в специализированную сточную глубокую канаву. В месте, где должен располагаться душ, выкапываем маленькое углубление для поддона. Чтобы земля не размокала, углубление под душ для дачи нужно выстелить обычным рубероидом, лучше забетонировать. Можно также сделать поддон из покрытого слоем цинка листа металла. Поддон соединить со сточной глубокой канавой трубой, которая уложена в траншею.

Делаем кабинку душа.

Кабинку душа также можно сделать из разных материалов: пластика, дерева, полиэтиленовой тонкой пленки, влагоустойчивой ткани, фанеры либо же плотного тонкого брезента. Выбранный материал закрепляем на каркасе из металла. Каркас состоит из трех основных элементов - верхнего и нижнего «кругов», выполненных из уголков, выполненных из металла (в моем случае были применены уголки 30 х 30 миллиметров), а также связывающих их кусочков металлической каркасные арматуры (поперечник - 12 миллиметра) нужной длины. Нижний круг каркаса желательно забетонировать в основание, чтобы придать конструкции маленькие кабины прочность. В дополнение к вертикальной каркасной арматуре желательно применять несколько брусков, сделанных из дерева, - следовательно, к ним удобно крепить материал, каким будете обтягивать кабину. Основное, чтобы небольшая кабинка хорошо проветривалась (это поможет избежать появления грибка и плесени).

Прямо внутри кабину также можно оборудовать полкой для душевых принадлежностей, крючками небольших размеров для одежды, водонепроницаемой портьерой.

На крыше делаем маленькое отверстие для бака (бочки) с водой.

Полы обязательно должны быть со щелями, чтобы, соответственно, в них, как известно, могла стекать вода.

Выбираем, а также устанавливаем бак для воды.

Чтобы принять душ, одному человеку обыкновенно достаточно сорок л воды. Немалые объемы увеличивают время нагрева воды. Стены бака должны быть тонкими, цвет бака лучше всего черный - тогда вода быстрее прогреется на солнце. На зиму бак, для предотвращения разрушений обыкновенно снимают, однако если не хотите убирать его, нужно применять морозоустойчивые материалы.

В качестве емкости для воды подойдет, обычная 100-200 литровая бочка.

В баке нужно приварить отвод с резьбой, а также навернуть кран с душевой дополнительной насадкой.

Устанавливаем и, соответственно, закрепляем бак на крыше. Воду в бак вливаем с помощью шланга в отверстие в баке. В принципе, все, душ полностью готов.

Сразу после целого дня утомительной работы на солнцепеке, принять освежительный, бодрящий, снимающий усталость душ - мечта любого дачника.

Как построить гараж

Эта статья - личный опыт по строительстве гаража, подкрепленный фотографиями. Этим летом мы с тестем строили гараж. Я пока что начинающий строитель-профессионал, он двадцать лет тому назад сам достраивал дом. Нужно сказать, что все было сделано настолько капитально, что за все это время лет ни одной трещины либо, как вариант, проблемы со строением не появилось. Поэтому гараж строили по образу и, соответственно, подобию.

Фундамент.

Долго мы обдумывали план-проект, взвешивали все за и, кроме того, против. И, соответственно, в начале апреля начали постройку. Запланированный отдельно стоящий гараж должен быть длиной в 6 м, шириной 3 м. Высота без крыши - 2,40 метров. Машина у нас легковая, поэтому строить гараж выше смысла не было.

Все началось с того, что мы забили четыре небольшого колышка по углам планируемого гаража, а также по периметру натянули шелковую нитка.

После чего мы четыре дня рыли фундамент шириной 40 сантиметров, глубиной 50 сантиметров. Рыть нужно весьма аккуратно, чтоб не было обвалов. Следовательно, если обвалится некая часть ямы, тогда больше потратится бетона на фундамент.

Потом на дно вырытой траншеи мы засыпали песок толщиной 5 сантиметров, залили водой, утрамбовали. Тесть в молодости частенько был в стройотрядах. Так вот умудренные опытом советские опытные прорабы говорили, что утрамбованный мокрый песок скрепляет - лучшая основа для фундамента.

После этого на дно выкладывается укрепляющая арматура. Прутки должны быть в диаметре в 6-8 миллиметров, и, вдобавок, обязательно должны размещаться в разных плоскостях, а также направлениях. Так они будут лучше «держать» фундамент. Ну, затем начинается сам процесс бетонирования.

Рекомендую читателям наш сайт обзавестись электрической бетономешалкой. Теперь много объявлений, где электрической бетономешалки сдаются на прокат. Оплата - посуточно. Бетонирование весьма сложная работа. Мы вдвоем, а также с электрической бетономешалкой потратили, соответственно, на него два дня. Нелегко представить, что было бы без этой быстрой помощницы.

Итак, раствор для фундамента - один часть цемента, два части песка, пять-шесть частей щебня. Все это загружается в электрическую бетономешалку, вымешивается, впоследствии добавляется вода. Вот этой консистенции получается бетон.

Важно правильно подобрать щебень, а также песок. Щебень должен быть небольшим, песок - обязательно морским. В речном песке попадается обычная глина, она ни к чему в растворе. А отличить их просто: песок (речной) оранжевого цвета, морской - практически белый.

Вот это приспособление мы придумали для слива раствора из электрической бетономешалки. Так ему легче придать направление, и, соответственно, раствор не разбрызгивается.

Важно вылить фундамент в уровень. Достаточно трудно делать кладку на неровном фундаменте. Наш участок не совершенно ровен, поэтому пришлось придумать вот что. Мы по периметру (снаружи и внутри фундамента) поставили шлакоблоки и, вдобавок, накрыли их старой прочной пленкой, получилась хорошая форма (опалубка). Так в нужных местах мы вывели фундамент на ноль.

Сверху на бетон положили еще усиливающую арматуру (теперь во виде сетки). В принципе нужно стараться переложить усиливающей арматурой фундамент по всей высоте.

В то место, где планировались въездные ворота, по центру фундамента «утопили» доску нужной длины. Вот так все это выглядело:

Эта конструкция должна выстояться в течение от 30 до 40 дней. Первые двое суток нужно беречь бетон от дождя. Но потом довольно полезно хотя бы раз в две-три сутки взбрызгивать его из лейки. Достаточно плохо, соответственно, если бетон быстро сохнет. Поэтому пусть постоит месяц, выстоится хорошенько. Правда, через неделю шлакоблоки и, вдобавок, доску также можно убрать.

Кладка стен.

Прежде, чем начать кладку стен, нужно весь фундамент покрыть обычным рубероидом, так чтоб он выступал на пару сантиметров по бокам. Это обеспечит хорошую влагоизоляцию, стены не будут отсыревать от фундамента.

Следующий шаг - установка, закрепление ворот. Наши ворота получились достаточно тяжелые, ставили мы их вчетвером. Прикрепили досками к рядом стоящему виноградному каркасу. Основная цель - укрепить так, чтоб не упали. Обыкновенно это делают с помощью распорок, однако мы уже по ситуации действовали.

Мы заказывали изготовление ворот профессионалам. Самим это дело не под силу. Размеры ворот - 2400 х 2000 миллиметров. А одна дверь шире иной по причине простой - рядом стоящий дом не дал бы распахнуться одинаковым по ширине створкам.

Забегаю вперед - фото створки ворот.

Ну, вот и, кроме того, пришло время класть шлакоблок. Мы посчитали, что на гараж понадобится в районе шестьсот шлакоблоков, однако в общем и целом восемьдесят еще осталось.

Рекомендую покупать шлакоблок б/у. Дело в том, что теперь новые шлакоблоки льют кому не лень, качество мерзкое. Но вот шлакоблок «из прошлого», пусть даже бывший в употреблении просто радует. И, соответственно, еще, забыл сказать, шлакоблочный гараж - наиболее теплый!

По правде сказать, лишь кажется, что класть шлакоблок легко. Сразу после семь-восемь ряда (а их получилось аж двенадцать) подымать его становится довольно трудно. А вот для того чтобы выгнать все 2,40 метров, понадобятся козлы. Кладка заняла пять дней (от заката вплоть до рассвета).

«Рецепт» раствора: один часть цемента + четыре части песка + вода.

Кладка шлакоблоков начинается от ворот. Любой шлакоблок выравнивается в уровень. Способ кладки - перевязка; и, в то же время, легко видеть, вертикальные швы не расположены на одной линии.

В самый последний ряд шлакоблока нужно вмуровать бревна (у нас сосновые), предварительно их проолифив. Бревна должны быть расположены на расстоянии в 90-100 сантиметров друг от друга. И в 11-ой, предпоследний ряд шлакоблока в тех местах, где планируются бревна, в полость шлакоблока вставляется проволока, диаметром в 6 миллиметров. Она должна располагаться во виде перевернутой буквы «П». Соответственно, с ее помощью бревно закрепляется, проще говоря, закручивается, излишние концы проволоки отсекаются.

еще - напомню читателям наш сайт, что необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Мы сделали одно в районе ворот вверху и, соответственно, еще одно в наиболее дальняя конце гаража и вверху. По правилам одно отверстие должно быть внизу, иное - вверху, тогда воздух будет циркулировать совершенно. Но в нашем же случае нижнее отверстие перенесли под крышу, по-иному во времена дождей либо таянья снегов оно бы подтапливалось. Отверстия закрываются специализированной решеткой с маленькой задвижкой (продается в строительных магазинах) изнутри и, соответственно, сеткой непосредственно снаружи.

Как сделать кровлю здания.

Скажу сразу же, что сразу после кладки стен мы со семьей уехали на море. А тесть нанял соседа-кровельщика, один бы он не справился. Фотоаппарат был с нами на море, поэтому фотографии не пошаговые. Однако смысл процесса постараюсь подробно изложить.

Итак, сразу после кладки сверху на обе шестиметровые стены гаража укладывается на раствор «обгон» (или же мауэрлат). Это эта доска, толщиной 30-40 миллиметров, а также шириной 150 миллиметров. В таком случае доска еще раз была сосновая. Когда раствор подсохнет, начинается сам процесс кровли зданий. Из досок (не меньше 30 миллиметров толщиной) либо, как вариант, нетолстых бревен сбиваются стропила - конструкции во виде печатной буквы «А». Их должно быть столько, сколько именно тех бревен, какие мы вмуровали в стены. 2 доски запиливаются вверху, скрепляются гвоздиками, поперек вся конструкция фиксируется еще одной доской. Впоследствии стропила ставят на «обгон» (и, вдобавок, укрепляют гвоздиками 120 миллиметров либо, как вариант, специализированными скобами). Хочу обратить внимание читателей наш сайт, что стропила должны быть установлены так, чтобы они с любой стороны не доходили по 3 сантиметра вплоть до внешнего края обгона. По-другому сразу после укладки шифера прямо под ним останутся немалые дыры.

У нас стропила сбиты из бревен, поэтому трудновато было их выставить в уровень. Однако, тем не меньше, должна соблюдаться строгая вертикаль. Проверьте обязательно!

Дальше на стропила набиваются доски (обрештовка) толщиной 20 миллиметров. В принципе существует несколько вариантов. Первый - доски набиваются сплошным слоем. 2-й - сверху на доски укладывается гидроизоляционный рубероид (дополнительное утепление). Однако в наших краях доска - дорогое удовольствие, поэтому мы выбрали третий вариант: набили доски вверху стропила, внизу, два продольных ряда как раз там, где будут забиваться гвоздики в процессе укладки шифера.

Доски должны быть расположены строго горизонтально. Это проверяется с помощью правила - этого инструмента для работы из алюминиевой полосы, длиной в 1,5-2 м. Можно также, в принципе, проверить и, кроме того, с помощью уровня, однако эти длинные уровни редко встречаются. Что будет, если же доски будут набиты не горизонтально? В процессе укладки шифер будет трескаться, потом, в дальнейшей эксплуатации, естественно, может вздуться.

Потом клался шифер. Он у нас 8-волновый. Спереди, сзади гаража делается напуск шифера (чтобы не мокла стена в процессе дождя) в районе 30-40 сантиметров, по бокам - 25-30 сантиметров.

На любом листе шифера есть разметка - красная надпись, так вот в процессе укладки она должна находиться сверху, перекрывая только одну волну иного листа шифера. Закрепляется шифер к обрештовке шиферным гвоздем (100 миллиметров) с довольно плоской шляпкой.

И, вдобавок, еще. Когда забиваете гвоздь, старайтесь, чтобы в одну волну не попадало два гвоздика. Этого допускать недопустимо. Короче говоря, в любой лист шифера вбивается не меньше 4-ых гвоздиков.

Единовременно шиферными гвоздиками набивается шиферный либо покрытый слоем цинка конек. Он укладывается внахлестку. Снова-таки следите, чтобы гвоздики не попадали в одну и, кроме того, ту же, соответственно, волну шифера.

Вот собственно вся конструкция.

Сразу же после окончания кровли домов необходимо выложить фронтоны. Их довольно трудно класть из шлакоблока, легче, соответственно, если это будет шлаковый либо же белый кирпич. Чтобы уменьшить нагрузку на фундамент, кирпич ставят «в торец» (проще говоря, боком).

Вот, в принципе, гараж и, соответственно, уже готов.

Чердак, смотровая яма.

Мы также задумали сделать небольшой чердак, запланировали смотровую яму. Поэтому пришлось набивать потолок комнаты (доской, толщиной 30 миллиметров). Для этого для начала натянули нитка вдоль гаража, своеобразный уровень, и, кроме того, набили гвоздиками потолок комнаты. Это трудная работа, поскольку бить приходится над собой. В принципе, можно также набить лишь рейки, а также промазать их обычной глиной. Так сказать, облегченный вариант.

Далее выкопали смотровую яму, шириной 80 сантиметров, глубиной 150 сантиметров, длиной в 180 сантиметров. Обложили ее «в полкирпича» шлаковым кирпичом (он водоустойчивый, что немаловажно, учитывая, что в яме обыкновенно сыро) и, кроме того, проштукатурили. По периметру сварили из уголка (50 миллиметров) рамку, соответственно, к ней приварили «усы» из проволоки, которые, в свой черед, потом (во время бетонирования пола) вмуровали в бетон. Яма закрывается доской (сороковкой), которая, в свою очередь, укладывается поперек, ничем не крепится, и, соответственно, в случае необходимости снимается (она предотвращает испарения влаги из ямы и, вдобавок, бережет дне авто от поверхностной коррозии). Доску тоже нужно обязательно проолифить. Из уголка сварили, а также лестницу. Извините за качество фото.

Вот уже окончательный вид, правда, в яме временно хранятся ящики для овощей.

Пол бетонируется этим же, следовательно, раствором бетона, как, фундамент. Толщина пола 7-8 сантиметров.

Затем, перед оштукатуриванием стен, делается электропроводка. А потом штукатурятся стены. Раствор (один цемент + четыре песка + вода) набрасывается инструментом-мастерком, разравнивается полутером и, вдобавок, заглаживается специализированной досточкой. Можно также далее, покрасить стены, если же хотите.

В принципе, гараж полностью готов.

Прямо снаружи по периметру гаража тоже стоит забетонировать, чтобы сточные воды не подмывали фундамент.

Оформление гаража.

И, соответственно, еще одна немаловажная сторона строительства - официальная. Строение необходимо оформить в БТИ. В принципе наш гараж считается запрещенным самостроем, за что в БТИ затребовали штраф. Лишь вот кроме гаража на участке есть, иные самовольные строения. Так вот вызов эксперта, регистрация домов (строения с фундаментом) обошелся нам в тысячу грн. За все три строения. Оказывается, хоть одна самовольная постройка, хоть три - так или иначе тысячу грн. Живем мы на нашей стране, если из прочих стран, уточняйте нюансы регистрации. Вполне возможно, в остальных странах дешевле регистрировать план строения перед началом строительства.

Хочу выразить благодарность своему тестю, какой поделился со мной многими нюансами строительства, почерпнутыми еще в советские времена. Вполне возможно, теперь появились некие новые технологии, однако тогда строили, что называется, на века. Да и, соответственно, проверено все - пристройка к дому, выстроенная по этой технологии, благополучно простояла уже двадцать лет.

Вот и, кроме того, весь мой рассказ. Буду рад, если же он пригодится кому-нибудь из читателей наш сайт. Учтите, что стройка - дело не недорогое, а также не быстрое. Весь гараж обошелся нам в двенадцать тысяч гривен плюс 1 тыс. За регистрацию, стройка продлилась 3,5 месяца. По меркам нашего города - недорого, поскольку гараж в кооперативе стоит 3-4 тыс. Долларов США. Так что, мы сэкономили. Да, а также гараж непосредственно возле дома - весьма удобная штука.

Как построить беседку своими руками

Садовая беседка - легкое, «воздушное» постройка на участке за чертой города, которое позволяет насладится природой, а также свежим воздухом независимо от погодно-климатических условий. Крыша беседки для дачи над головой позволяет укрыться, от июльской жары и, вдобавок, от сентябрьского дождя. Наша статья расскажет вам о том, как построить беседку для дачи своими руками.

Конструкций и, кроме того, типов садовых беседок известно бесчисленное количество. Беседки для дачи бывают кирпичные, деревянные, металлические, прямоугольные, круглые, восьмиугольные, открытые и, вдобавок, застекленные и так далее. Выбор конструкции, материала изготовления зависит от назначения, а также места, где будет стоять беседка. Немаловажно также учесть, эстетические предпочтения хозяев участка.

При всем разнообразии видов у садовых беседок есть одна общая черта: каждая беседка для дачи не должна напоминать капитальное строение, она должна создавать иллюзию легкости, прозрачности, единения с природой.

Чтобы построить беседку, в первую очередь необходимо определить место, где будет расположена конструкция, определить направление ветра, а также с которой стороны находится солнце. Потом нужно представить, сколько именно человек будет размещаться в беседке, будет ли она застеклена, которую форму она будет иметь. Сразу после этого надо определиться, из которого материала будет изготовлена беседка. Получив всю информацию, можно также приступить к прорисовке проекта дизайна беседки для дачи. Вполне возможно, понятие проект дизайна звучит слишком уж солидно для настолько небольшого постройки, однако поверьте, пусть даже простой рисунок от руки даст вам массу информации и, кроме того, позволит в последующем избежать подавляющего большинства ошибок. Кроме того, наемным профессиональным строителям также будет проще представить ход ваших мыслей.

Прямо из всех материалов доступных в небольшом строительстве, многие предпочитают работать с деревом. Чем хороша древесина? Первым делом, это удобный материал для домашнего квалифицированные мастера. Почти что все работы можно также выполнить с минимальным набором хороших инструментов и, кроме того, в одиночку.

Строим беседку для дачи своими руками.

Я решил делать беседку прямоугольной формы с размерами 3,5х2,2 м, высотой 2,5 м из дерева, рассчитанную на восемь-десять человек. Для начала накидал от руки небольшой рисунок, указал на нем размеры и, вдобавок, приступил к разметке на местности. Площадочку я выбрал ровную, установил маленькие колышки, натянул леску между ними, еще раз, вживую, сверился с размерами (поставил меблировка, присел). Определил, что вход у меня будет с одной из немалых сторон, следовательно, в месте прохода перила я делать не буду. Разметил, где будут установлены столбы.

Я не стал делать деревянный помост прямо внутри беседки, хотя часто беседки для дачи приподнимают над землей. Я же, в свою черед, просто выложил «пол» беседки плиткой для тротуаров, какая осталась у меня от укладки парковки для моей машины. По углам периметра я вкопал четыре 3-ых метровых столба сечением в 100 х 100 на глубину 500 миллиметров. Впоследствии добавил по немалым сторонам, посредине, еще по одному столбу этого же, следовательно, размера. До того как поместить столбы в землю, я обработал ту часть, какой предстояло находиться под землей, гудроном и, вдобавок, обернул гидроизолирующим рубероидом. Поместил любой столб в ямку, выровнял по высоте и, вдобавок, горизонту, а также залил, предварительно заготовленным цементным раствором. Для фиксации столбов в процессе разравнивания, я применял рейки длиной в 3 м, закрепляя столбы между собой в разных местах. Немаловажно выставлять столбы точно по уровню. Через сутки, когда раствор уже схватился, на верхние края столбов я уложил обвязку из бруса сечением в 50 х 100 миллиметров по всем четырем сторонам, проверил уровень горизонта, а также зафиксировал брус. В углах беседки для дачи, в местах пересечения брусьев, я выбрал четверти, чтобы обвязка была ровная по всем сторонам.

Сразу после всех этих действий я приступил к изготовлению крыши. Крышу я решил делать двухскатную, которая покрыта черепицей, сделанной на основе битума. Торец крыши расположен по небольшим сторонам, скос - по длинной. У меня получилось по четыре стропила с любой длинной стороны беседки для дачи, которые соединены горизонтальной поперечиной (получается буква «А»). Эта конструкция беседки для дачи весьма проста, надежна. Все четыре стропильные конструкции, во виде буквы «А» я установил с помощником на обвязочный брус, соединил их между собой рейками и, соответственно, закрепил прямо к брусу. Покрыть крышу я решил OSB (OSB - ориентировано стружечная плита) толщиной 12 миллиметра, хотя подошла бы, а также фанера. По мере закрепления OSB я убирал рейки. Сразу после этого уложил черепицу, которая изготовлена на основе битума, укрыл конек крыши, установил защитные планки на края.

Важно! Обязательно надо обработать дерево защитными составами, это повысит стойкость древесины к атмосферным воздействиям, а также действиям вредителей.

В принципе, на этом основные работы по строительству по созданию беседки своими руками закончены.

Дизайн беседки для дачи: украшаем садовую беседку.

Но теперь приступаем к украшающей отделке беседки для дачи, как раз теперь можно также дать простор вашей фантазии. Мы займемся установкой перил и, соответственно, верхнего обрамления крыши. Снизу примерно на высоту 1100-1200 миллиметров устанавливаем перила. Стойки перил, лестничной балясины, естественно, могут быть выпилены, вырезаны из дерева, однако чаще всего делают сплошную зашивку вплоть до указанной высоты, так как порой зашивка под перилами является еще, а также спинкой, следовательно, если поставить непосредственно внутри скамеечку. Еще это дополнительная защита спины во ветреную погоду. Вверху, под скосом крыши, мы можем сделать планшеты из реек, которые соединены крест накрест. Украшаем торцы крыши, или, как вариант, рейками внахлестку, либо, как вариант, крест накрест, тут уж от вашей фантазии зависит.

Еще также можно провести электропроводку, повесить кашпо с цветами и так далее...

Вот и, соответственно, все, расставляем меблировка, наслаждаемся довольно горячим чаем либо, как вариант, шашлыком на свежем воздухе хоть в любое время суток.

Само собой, тут описано изготовление беседки для дачи упрощенно, многие операции и, кроме того, незначительные моменты не учтены. Вы сами можете составить план работ с учетом всех нюансов, добавить свою «изюминку» в проект, создавая беседку вашей мечты.

Поверьте, «не боги горшки обжигают», у вас все получится.

Совет: А если уж если еще не полностью готовы к строительству беседки своими руками, вы всякий раз можете купить садовый тент либо шатер для хорошего обустройства уютного отдыха на участке за городом!

Как изготовить шкаф-кладовку

Шкафы-кладовки позволяют очень рационально применять пространство и, соответственно, хранить вещи в совершенном порядке. В данной статье приведены примеры устройства нескольких шкафов-кладовок, благодаря которым вы узнаете, как сделать шкаф-кладовку своими руками.

Материалы, какие, естественно, могут потребоваться при обустройстве шкафа-кладовку:

доска шпунтованная, шлифованная;

ламинированное ДСП или, как вариант, щиты от корпусной меблировки;

штанги металлически;

профиль металлический стеллажный либо, как вариант, алюминиевые уголки;

весьма плотная материя для устройства занавес для ширмы;

брусья сечением в 35 х 35 миллиметров либо же 40 х 40 миллиметров;

крепления для штанг;

гипрок;

крепежный расходный материал (дюбеля, саморезы из нержавеющей стали и тому подобное).

Открытые полочки.

Несложные стеллажи с открытыми полочками из еловых пиломатериалов выполняют 2 функции: каркаса для обшивки, меблировки для хранения различных вещей. Чтобы придать стеллажам устойчивость, поперечные брусья крепят к потолку помещения, к брусьям - боковые стенки. Если же боковые стенки не достают вплоть до потолка помещения, их с помощью вертикальных брусьев наращивают.

Шпунтованные доски обшивки крепят шурупами прямо к боковым стенкам либо, как вариант, к брускам-удлинителям. Чтобы углы получились красивыми, между досками продольной и поперечной обшивок оставляют зазор, какой наполняют четырехбитным бруском.

следовательно, если комната имеет удлиненную форму, целесообразно отгородить непосредственно в ней место для шкафа. Причем шкаф не должен загораживать вход в помещение, а также ограничивать свободный доступ к постели.

Примечание: В этом случае речь идет о системе унифицированных элементов, позволяющих собрать этой шкаф-кладовку наряду со стеллажной меблировкой высотой 242,4 сантиметра, шириной тридцать пять, семьдесят или же 105 сантиметров и, соответственно, глубиной тридцать пять либо 70 сантиметров, с обшивкой из панелей высотой 255 сантиметров.

Унифицированные элементы, как известно, могут иметь специализированные размеры, за исключением дверей раздвижного типа, требующих устройства проема шириной 70 сантиметров.

Комнатка-хранилище за ширмой.

Достаточно необычное решение в квадратном помещении.

Диагонально установленная ширма отделяет угол комнаты от остального пространства и, вдобавок, единовременно определяет положение постели как центрального элемента с диагональной продольной осью. Высота ширмы - 220 сантиметров, ширина ее средней секции - 170 сантиметров (также возможна 200 сантиметров), ширина створок-дверец - 65 сантиметров.

Ширма удерживается во вертикальном положении телескопическими штангами, прикрепленными к стене. Штанги используются единовременно для навешивания прямо на них плечиков, разнообразных держателей для одежды.

Шкаф-кладовка с устойчивым стальным каркасом - что-то типа прихожей комнате перед собственно спальней, выполняющей единовременно функцию помещения-хранилища.

В качестве несущей конструкции применяется стальная стеллажная система. Блокировка шкафа со стеной осуществляется с помощью стальных шин, которые прикрепляются к стене на шурупах и дюбелях.

Для свободно стоящих стеллажей применяют стальные стойки, расклиниваемые между потолком и полом.

Чтобы обшить боковые стороны стеллажа, непосредственно в его начале и, соответственно, конце устанавливают дополнительную, расклиниваемую между потолком и полом стойку. Плиты обтягивают той же, в свою черед, тканью, из которой сшиты шторы в комнате.

Шторы для упрощенного варианта шкафа-кладовки.

Основной элемент этого шкафа-кладовки - старая мебельная стенка. Двери в этом шкафу не нужны, поэтому их сняли. Чтобы создать дополнительное место, необходимое для хранения чемоданов, прочих очень громоздких вещей, над мебельной стенкой высотой почти что в два м устроили широкую полочку, опирающуюся на металлические консоли. У смежной стены, в районе окна, предусмотрены еще 2 открытые полочки.

Это пространство комнаты отделено от остальной части помещения шторой, которая является продолжением шторы окна. Форма направляющей шины для перемещения шторы соответствует контурам меблировки.

Шкаф-комнатка у наклонной стены, под скошенным потолком помещения.

В данном случае шкаф-комнатку отделяет от спальные комнаты весьма жесткая стенка, выполненная из кровельных реек, а также обшитая гипсокартонными плитами.

Для начала к потолку помещения, стене и, вдобавок, полу привинчивают брусочки, к которым крепят на уголках, выполненных из металла вертикальные кровельные рейки (стойки). Расстояние между стойками зависит от формата гипсокартонных плит.

Помимо стоек, к которым краями крепят плиты, должны быть предусмотрены стойки, приходящиеся на середину плит, исключающие их прогиб в ту либо, как вариант, иную сторону. Построенную конструкцию обшивают гипсокартонными плитами, прикрепляя их специализированными шурупами.

Швы между плитами зашпаклевывают, а также укрывают арматурными полосами. Сразу после оклейки обоями кладовку оборудуют полочками.

Теперь, когда вы прочитали примеры устройства этой универсальной меблировки, вы вполне можете обустроить удобный шкаф-кладовку в своем доме.