9.15.2012

Как построить гараж

Эта статья - личный опыт по строительстве гаража, подкрепленный фотографиями. Этим летом мы с тестем строили гараж. Я пока что начинающий строитель-профессионал, он двадцать лет тому назад сам достраивал дом. Нужно сказать, что все было сделано настолько капитально, что за все это время лет ни одной трещины либо, как вариант, проблемы со строением не появилось. Поэтому гараж строили по образу и, соответственно, подобию.

Фундамент.

Долго мы обдумывали план-проект, взвешивали все за и, кроме того, против. И, соответственно, в начале апреля начали постройку. Запланированный отдельно стоящий гараж должен быть длиной в 6 м, шириной 3 м. Высота без крыши - 2,40 метров. Машина у нас легковая, поэтому строить гараж выше смысла не было.

Все началось с того, что мы забили четыре небольшого колышка по углам планируемого гаража, а также по периметру натянули шелковую нитка.

После чего мы четыре дня рыли фундамент шириной 40 сантиметров, глубиной 50 сантиметров. Рыть нужно весьма аккуратно, чтоб не было обвалов. Следовательно, если обвалится некая часть ямы, тогда больше потратится бетона на фундамент.

Потом на дно вырытой траншеи мы засыпали песок толщиной 5 сантиметров, залили водой, утрамбовали. Тесть в молодости частенько был в стройотрядах. Так вот умудренные опытом советские опытные прорабы говорили, что утрамбованный мокрый песок скрепляет - лучшая основа для фундамента.

После этого на дно выкладывается укрепляющая арматура. Прутки должны быть в диаметре в 6-8 миллиметров, и, вдобавок, обязательно должны размещаться в разных плоскостях, а также направлениях. Так они будут лучше «держать» фундамент. Ну, затем начинается сам процесс бетонирования.

Рекомендую читателям наш сайт обзавестись электрической бетономешалкой. Теперь много объявлений, где электрической бетономешалки сдаются на прокат. Оплата - посуточно. Бетонирование весьма сложная работа. Мы вдвоем, а также с электрической бетономешалкой потратили, соответственно, на него два дня. Нелегко представить, что было бы без этой быстрой помощницы.

Итак, раствор для фундамента - один часть цемента, два части песка, пять-шесть частей щебня. Все это загружается в электрическую бетономешалку, вымешивается, впоследствии добавляется вода. Вот этой консистенции получается бетон.

Важно правильно подобрать щебень, а также песок. Щебень должен быть небольшим, песок - обязательно морским. В речном песке попадается обычная глина, она ни к чему в растворе. А отличить их просто: песок (речной) оранжевого цвета, морской - практически белый.

Вот это приспособление мы придумали для слива раствора из электрической бетономешалки. Так ему легче придать направление, и, соответственно, раствор не разбрызгивается.

Важно вылить фундамент в уровень. Достаточно трудно делать кладку на неровном фундаменте. Наш участок не совершенно ровен, поэтому пришлось придумать вот что. Мы по периметру (снаружи и внутри фундамента) поставили шлакоблоки и, вдобавок, накрыли их старой прочной пленкой, получилась хорошая форма (опалубка). Так в нужных местах мы вывели фундамент на ноль.

Сверху на бетон положили еще усиливающую арматуру (теперь во виде сетки). В принципе нужно стараться переложить усиливающей арматурой фундамент по всей высоте.

В то место, где планировались въездные ворота, по центру фундамента «утопили» доску нужной длины. Вот так все это выглядело:

Эта конструкция должна выстояться в течение от 30 до 40 дней. Первые двое суток нужно беречь бетон от дождя. Но потом довольно полезно хотя бы раз в две-три сутки взбрызгивать его из лейки. Достаточно плохо, соответственно, если бетон быстро сохнет. Поэтому пусть постоит месяц, выстоится хорошенько. Правда, через неделю шлакоблоки и, вдобавок, доску также можно убрать.

Кладка стен.

Прежде, чем начать кладку стен, нужно весь фундамент покрыть обычным рубероидом, так чтоб он выступал на пару сантиметров по бокам. Это обеспечит хорошую влагоизоляцию, стены не будут отсыревать от фундамента.

Следующий шаг - установка, закрепление ворот. Наши ворота получились достаточно тяжелые, ставили мы их вчетвером. Прикрепили досками к рядом стоящему виноградному каркасу. Основная цель - укрепить так, чтоб не упали. Обыкновенно это делают с помощью распорок, однако мы уже по ситуации действовали.

Мы заказывали изготовление ворот профессионалам. Самим это дело не под силу. Размеры ворот - 2400 х 2000 миллиметров. А одна дверь шире иной по причине простой - рядом стоящий дом не дал бы распахнуться одинаковым по ширине створкам.

Забегаю вперед - фото створки ворот.

Ну, вот и, кроме того, пришло время класть шлакоблок. Мы посчитали, что на гараж понадобится в районе шестьсот шлакоблоков, однако в общем и целом восемьдесят еще осталось.

Рекомендую покупать шлакоблок б/у. Дело в том, что теперь новые шлакоблоки льют кому не лень, качество мерзкое. Но вот шлакоблок «из прошлого», пусть даже бывший в употреблении просто радует. И, соответственно, еще, забыл сказать, шлакоблочный гараж - наиболее теплый!

По правде сказать, лишь кажется, что класть шлакоблок легко. Сразу после семь-восемь ряда (а их получилось аж двенадцать) подымать его становится довольно трудно. А вот для того чтобы выгнать все 2,40 метров, понадобятся козлы. Кладка заняла пять дней (от заката вплоть до рассвета).

«Рецепт» раствора: один часть цемента + четыре части песка + вода.

Кладка шлакоблоков начинается от ворот. Любой шлакоблок выравнивается в уровень. Способ кладки - перевязка; и, в то же время, легко видеть, вертикальные швы не расположены на одной линии.

В самый последний ряд шлакоблока нужно вмуровать бревна (у нас сосновые), предварительно их проолифив. Бревна должны быть расположены на расстоянии в 90-100 сантиметров друг от друга. И в 11-ой, предпоследний ряд шлакоблока в тех местах, где планируются бревна, в полость шлакоблока вставляется проволока, диаметром в 6 миллиметров. Она должна располагаться во виде перевернутой буквы «П». Соответственно, с ее помощью бревно закрепляется, проще говоря, закручивается, излишние концы проволоки отсекаются.

еще - напомню читателям наш сайт, что необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Мы сделали одно в районе ворот вверху и, соответственно, еще одно в наиболее дальняя конце гаража и вверху. По правилам одно отверстие должно быть внизу, иное - вверху, тогда воздух будет циркулировать совершенно. Но в нашем же случае нижнее отверстие перенесли под крышу, по-иному во времена дождей либо таянья снегов оно бы подтапливалось. Отверстия закрываются специализированной решеткой с маленькой задвижкой (продается в строительных магазинах) изнутри и, соответственно, сеткой непосредственно снаружи.

Как сделать кровлю здания.

Скажу сразу же, что сразу после кладки стен мы со семьей уехали на море. А тесть нанял соседа-кровельщика, один бы он не справился. Фотоаппарат был с нами на море, поэтому фотографии не пошаговые. Однако смысл процесса постараюсь подробно изложить.

Итак, сразу после кладки сверху на обе шестиметровые стены гаража укладывается на раствор «обгон» (или же мауэрлат). Это эта доска, толщиной 30-40 миллиметров, а также шириной 150 миллиметров. В таком случае доска еще раз была сосновая. Когда раствор подсохнет, начинается сам процесс кровли зданий. Из досок (не меньше 30 миллиметров толщиной) либо, как вариант, нетолстых бревен сбиваются стропила - конструкции во виде печатной буквы «А». Их должно быть столько, сколько именно тех бревен, какие мы вмуровали в стены. 2 доски запиливаются вверху, скрепляются гвоздиками, поперек вся конструкция фиксируется еще одной доской. Впоследствии стропила ставят на «обгон» (и, вдобавок, укрепляют гвоздиками 120 миллиметров либо, как вариант, специализированными скобами). Хочу обратить внимание читателей наш сайт, что стропила должны быть установлены так, чтобы они с любой стороны не доходили по 3 сантиметра вплоть до внешнего края обгона. По-другому сразу после укладки шифера прямо под ним останутся немалые дыры.

У нас стропила сбиты из бревен, поэтому трудновато было их выставить в уровень. Однако, тем не меньше, должна соблюдаться строгая вертикаль. Проверьте обязательно!

Дальше на стропила набиваются доски (обрештовка) толщиной 20 миллиметров. В принципе существует несколько вариантов. Первый - доски набиваются сплошным слоем. 2-й - сверху на доски укладывается гидроизоляционный рубероид (дополнительное утепление). Однако в наших краях доска - дорогое удовольствие, поэтому мы выбрали третий вариант: набили доски вверху стропила, внизу, два продольных ряда как раз там, где будут забиваться гвоздики в процессе укладки шифера.

Доски должны быть расположены строго горизонтально. Это проверяется с помощью правила - этого инструмента для работы из алюминиевой полосы, длиной в 1,5-2 м. Можно также, в принципе, проверить и, кроме того, с помощью уровня, однако эти длинные уровни редко встречаются. Что будет, если же доски будут набиты не горизонтально? В процессе укладки шифер будет трескаться, потом, в дальнейшей эксплуатации, естественно, может вздуться.

Потом клался шифер. Он у нас 8-волновый. Спереди, сзади гаража делается напуск шифера (чтобы не мокла стена в процессе дождя) в районе 30-40 сантиметров, по бокам - 25-30 сантиметров.

На любом листе шифера есть разметка - красная надпись, так вот в процессе укладки она должна находиться сверху, перекрывая только одну волну иного листа шифера. Закрепляется шифер к обрештовке шиферным гвоздем (100 миллиметров) с довольно плоской шляпкой.

И, вдобавок, еще. Когда забиваете гвоздь, старайтесь, чтобы в одну волну не попадало два гвоздика. Этого допускать недопустимо. Короче говоря, в любой лист шифера вбивается не меньше 4-ых гвоздиков.

Единовременно шиферными гвоздиками набивается шиферный либо покрытый слоем цинка конек. Он укладывается внахлестку. Снова-таки следите, чтобы гвоздики не попадали в одну и, кроме того, ту же, соответственно, волну шифера.

Вот собственно вся конструкция.

Сразу же после окончания кровли домов необходимо выложить фронтоны. Их довольно трудно класть из шлакоблока, легче, соответственно, если это будет шлаковый либо же белый кирпич. Чтобы уменьшить нагрузку на фундамент, кирпич ставят «в торец» (проще говоря, боком).

Вот, в принципе, гараж и, соответственно, уже готов.

Чердак, смотровая яма.

Мы также задумали сделать небольшой чердак, запланировали смотровую яму. Поэтому пришлось набивать потолок комнаты (доской, толщиной 30 миллиметров). Для этого для начала натянули нитка вдоль гаража, своеобразный уровень, и, кроме того, набили гвоздиками потолок комнаты. Это трудная работа, поскольку бить приходится над собой. В принципе, можно также набить лишь рейки, а также промазать их обычной глиной. Так сказать, облегченный вариант.

Далее выкопали смотровую яму, шириной 80 сантиметров, глубиной 150 сантиметров, длиной в 180 сантиметров. Обложили ее «в полкирпича» шлаковым кирпичом (он водоустойчивый, что немаловажно, учитывая, что в яме обыкновенно сыро) и, кроме того, проштукатурили. По периметру сварили из уголка (50 миллиметров) рамку, соответственно, к ней приварили «усы» из проволоки, которые, в свой черед, потом (во время бетонирования пола) вмуровали в бетон. Яма закрывается доской (сороковкой), которая, в свою очередь, укладывается поперек, ничем не крепится, и, соответственно, в случае необходимости снимается (она предотвращает испарения влаги из ямы и, вдобавок, бережет дне авто от поверхностной коррозии). Доску тоже нужно обязательно проолифить. Из уголка сварили, а также лестницу. Извините за качество фото.

Вот уже окончательный вид, правда, в яме временно хранятся ящики для овощей.

Пол бетонируется этим же, следовательно, раствором бетона, как, фундамент. Толщина пола 7-8 сантиметров.

Затем, перед оштукатуриванием стен, делается электропроводка. А потом штукатурятся стены. Раствор (один цемент + четыре песка + вода) набрасывается инструментом-мастерком, разравнивается полутером и, вдобавок, заглаживается специализированной досточкой. Можно также далее, покрасить стены, если же хотите.

В принципе, гараж полностью готов.

Прямо снаружи по периметру гаража тоже стоит забетонировать, чтобы сточные воды не подмывали фундамент.

Оформление гаража.

И, соответственно, еще одна немаловажная сторона строительства - официальная. Строение необходимо оформить в БТИ. В принципе наш гараж считается запрещенным самостроем, за что в БТИ затребовали штраф. Лишь вот кроме гаража на участке есть, иные самовольные строения. Так вот вызов эксперта, регистрация домов (строения с фундаментом) обошелся нам в тысячу грн. За все три строения. Оказывается, хоть одна самовольная постройка, хоть три - так или иначе тысячу грн. Живем мы на нашей стране, если из прочих стран, уточняйте нюансы регистрации. Вполне возможно, в остальных странах дешевле регистрировать план строения перед началом строительства.

Хочу выразить благодарность своему тестю, какой поделился со мной многими нюансами строительства, почерпнутыми еще в советские времена. Вполне возможно, теперь появились некие новые технологии, однако тогда строили, что называется, на века. Да и, соответственно, проверено все - пристройка к дому, выстроенная по этой технологии, благополучно простояла уже двадцать лет.

Вот и, кроме того, весь мой рассказ. Буду рад, если же он пригодится кому-нибудь из читателей наш сайт. Учтите, что стройка - дело не недорогое, а также не быстрое. Весь гараж обошелся нам в двенадцать тысяч гривен плюс 1 тыс. За регистрацию, стройка продлилась 3,5 месяца. По меркам нашего города - недорого, поскольку гараж в кооперативе стоит 3-4 тыс. Долларов США. Так что, мы сэкономили. Да, а также гараж непосредственно возле дома - весьма удобная штука.