Рекомендации по качественному утеплению дома из сруба

По завершению сборки срубного дома (либо бани из сруба), и обеспечения его годичной усадки, необходимо хорошо законопатить все щели. Конопатят его Для того чтобы оградить свой дом от сквозняков, которые проникают через щели. Ведь деревянный сруб никогда не бывает идеально ровным...

С тех времен, когда наши предки конопатили дома из сруба, мало что изменилось. Технология сегодня почти не отличается, более того, единственным методом по борьбе с щелями и пазами между бревнами была и остается конопатка. Утепление домов раньше происходило с использованием весьма ограниченного перечня материалов, среди которых мох и глина. Сегодня материалы можно выбрать из более широкого перечня.

А вот после завершения строительства дома из сруба, можно приступить к остальным работам на участке, для этого понадобятся грабли для уборки сена, а их сегодня можно приобрести даже в Сети.

Наиболее распространенным материалом для утепления домов из дерева считается пакля. Она лучше всего подходит для конопатки по всем критериям. Во-первых, она абсолютно экологична и не может повредить никому из жителей дома. Ведь так негармонично было бы применение искусственных материалов для конопатки дома, который является просто воплощением самой естественности и натуральности.

Во-вторых, у нее идеальная структура, чтобы как можно плотнее забить ее в щели и пазы, ведь именно плотность набивки и будет определять качество конопатки.

И, в-третьих, пакля не имеет свойство разрастаться (в отличие от мха). И она наиболее долговечна по сравнению с другими материалами. Конопатка должна производиться профессиональными мастерами, при использовании специальных инструментов: лопаток, а также материалов, таких как, к примеру, мох или лен.

Жалюзи вертикального типа

Жалюзи окна - удобное и красивое средство для украшения жилых комнат и офисных помещений. Пользоваться жалюзи несложно. Есть большое разнообразие жалюзи на рынке в настоящий момент. Такое количество вариантов свидетельствует, что жалюзи окон стали распространенным видом украшения оконных систем (или стеклянных перегородок).

Часто встречаемой разновидностью жалюзи являются вертикальные жалюзи. Можно их встретить в торговых центрах и квартирах, в служебных офисах или в административных строениях. Перед тем как купить жалюзи вертикального типа, которые будут Вам подходить, нужно разобраться в разновидностях таких изделий.

Жалюзи вертикального типа, могут разниться по ширине пластин-ламелей (полос, из которых составлены жалюзи окна). Также они отличаются друг от друга по фактуре, материалу, плотности и, конечно, по стоимости.

Наиболее дорогими жалюзи вертикального типа являются изделия, изготовленные из тканей. И чем сложней будет набивной рисунок на ткани, тем выше на них цена. Цена также зависит от того, насколько плотной является ткань, применяемая в процессе изготовления жалюзи. Также важным фактором ценообразования жалюзи из ткани является то, насколько хорошо были пропитаны специализированным средством ламели жалюзи. К слову, от такой пропитки будет в дальнейшем зависеть устойчивость оконных жалюзи к свету Солнца. Соответственно, от этого зависит их способность сохранять свои яркость и цвет.

Экономичным вариантом вертикальных оконных жалюзи являются декорирующие изделия, которые изготовлены из пластика. Но «более экономичный» в этом случае означает: такой же качественный в плане долговечности, функциональности и внешнего вида. Пластик, сам собой, обходится дешевле той ткани, из которой изготовляют тканевые оконные жалюзи. Оконные жалюзи, сделанные из пластика, также могут быть окрашены в разнообразные цвета (или иметь разные рисунки и узоры). Их бесспорным достоинством является то, что эти жалюзи не пропускают свет. Они не поддаются воздействию влажности. К тому же, пластиковые жалюзи имеют длительный срок службы. Они очень просты в уходе.

Итак, разнообразие вариантов жалюзи вертикального типа позволит выбрать Вам те изделия, которые совпадают с выбранным стилем и цветовым оформлением Вашего интерьера.

Обивка и теплоизоляция дверей

С начала эксплуатации дома индивидуальной застройки, где проявилась очень слабая теплоизоляция, хозяин дома может уменьшить тепловые потери в жилых комнатах при помощи обивки внешних поверхностей дверей.

Технология обивки очень проста: по периметру дверей прикрепляется планка с прямоугольным профилем. В планке есть прорезь. В эту прорезь вставляют бордюр с профилем нужной конфигурации.

Чтобы избежать повреждения двери в процессе работы, ее необходимо уложить на устойчивую мягкую опору. Профилированную планку, имеющую бордюр, спиливают под углом 45 градусов. Это делают с помощью особого приспособления, изготавливаемого из трех брусьев. Бруски надо сбить гвоздями в форме квадратного желоба. Стенки желоба чуть дальше середины прорезаются пилой до бруса, который формирует основание прибора. Середины режут под углом 45 градусов.

Потом планку прибивают к двери гвоздями через каждые 5-10 сантиметров по всему периметру двери. Планка должны прибиваться впритык к краям. Чтоб шляпки прибитых гвоздей не выступали, их глубоко утапливают.

Теперь на дверь укладывают утепляющую прокладку, обрезая ее по внутреннему контуру прибитой планки.

И планку, и утеплитель покрывают обивкой. Ее тщательно выравнивают, закрепляя обойными гвоздями.

Если гвозди прибивать подряд, то образуется складка. Избыток материала обрезается у планки. Затем обрезают бордюр точно под нужный размер, срезая углы. Потом бордюр вдавливают в фигурный паз рамки. При этом обивка прижимается.

Дальше легким постукиванием плоской гранью молотка бордюр плотнее сажают на место. На такой двери легко создать рельефный рисунок. Его формируют вбиванием обивочных гвоздей с большими шляпками по заранее намеченному контуру.

При желании, такую обшивку можно сделать на других элементах интерьера (к примеру, на перегородках или меблировке).

Универсальная эковата

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗВЕСТНЫ ДАВНО. В КОНЦЕ XIX ВЕКА ПОСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БУМАЖНОГО МАТЕРИАЛА БЫЛА СОЗДАНА ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОВАТЫ - УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАТУРАЛЬНОЙ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИИ.

В настоящее время эковата популярна в США, Канаде, Европе, Японии и азиатских странах. В Финляндии, стране с 5-миллионным населением, производство эковаты составляет 25 ООО тонн в год (это более 1 млн. куб. м изолированных помещений) - доля материала на рынке утеплителей для индивидуального строительства доходит до 70%.

В России целлюлозный теплоизоляционный материал появился в 1993 году. Популярность эковаты неуклонно растет, многие строительные фирмы и частные заказчики по достоинству оценили ее положительные качества: технологичность целлюлозной изоляции, ее универсальность, экологичность и невысокую цену.

Эковата представляет собой рыхлый легкий теплозвукоизоляционный материал, состоящий на 81% из обработанной специальным образом целлюлозы (древесное волокно), на 19% из добавок- антипиренов (борная кислота) и антисептиков (бура). Используемые бораты являются нетоксичными, нелетучими, безвредными для человека природными компонентами. Благодаря такому составу эковата абсолютно безвредна и безопасна в производстве, монтаже и эксплуатации.

На международном конкурсе «Экологически безопасная продукция», прошедшем в Москве, этот материал удостоен медали «Экологически безопасная продукция» и занесен в реестр натуральной и безопасной продукции.

Основные преимущества эковаты:

■ Высокая теплоизолирующая способность: коэффициент теплопроводности (0,032- 0,041 Вт/м*С). Данное свойство эковаты объясняется низкой воздухопроницаемостью и теплопроводностью материала, его тонковолокнистой пустотелой структурой. Благодаря малым размерам древесных волокон происходит эффективное замедление перемещения воздуха. Теплопередача через слой утеплителя сведена к минимуму.

Свойства эковаты изучались в Государственном Техническом Научно-Исследова- тельском Центре Финляндии, НИИСФ, ЦНИИК им. Кучеренко. По теплоизоляционным характеристикам покрытие из этого материала толщиной в 15 см равнозначно 18 см мин-ваты, 46 см пенобетона, 50 см древесного бруса и 146 см кирпичной кладки.

Экспериментально подтверждено, что с течением времени качества эковаты не ухудшаются. При правильном монтаже срок ее службы может быть даже больше, чем у самих строений.

■ Технологичность. Эковата рассыпается на горизонтальные поверхности либо нагнетается в конструкции пневмотранспортом (сухим или влажным напылением), обеспечивая отсутствие швов и пустот и исключая образование мостиков утечки тепла на контакте с конструкцией, что невозможно при традиционных способах утепления плитными и рулонными материалами. Качество получаемой изоляции очень высокое. Благодаря упругости волокон отсутствует усадка в вертикальных конструкциях.

При ремонте и реконструкции зданий, когда требуется довести сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (доутепление) без разборки конструкции, альтернативы эковате нет. Монтаж материала безотходен.

■ Шумопоглощение: волокна тонкой структуры эковаты проникают в самые мелкие углубления изолируемого пространства и создают превосходную звукоизоляционную стенку. Индексы показателей звукоизоляции в 2 раза выше, чем у минераловатных плит.

■ Влагостойкостьипаропроницаемость. Благодаря природной капиллярной структуре в эковате не накапливается влага в виде микрокапель. Продвигаясь по полым капиллярам целлюлозных волокон, она выходит наружу, в атмосферу. Таким образом конденсации водяных паров в перекрытиях в зимний период не происходит, дома «дышат» аналогично деревянным. Отсутствие необходимости укладывать пароизоляцию (зависит от состава конструкции) снижает затраты на строительство и улучшает микроклимат в помещениях.

■ Экологическая безопасность. При обработке целлюлозы используются только природные гипоаллергенные компоненты без содержания летучих веществ, опасных для здоровья. При пожаре токсичные газы не выделяются.

■ Биостойкость и долголетие. Благодаря содержанию антисептиков (буры и солей борной кислоты) эковата предохраняет материалы от разрушения микроорганизмами, защищает от гниения и роста грибков. Качество материалов, контактирующих с изоляцией, сохраняется. Наличие антисептиков в эковате не допускает появления грызунов и насекомых.

Стеновые утеплители. Керамика.

Кирпичные дома, пожалуй, наиболее популярны сегодня у покупателей. Пористая структура кирпича позволяет удержать тепло в холодный сезон, а в летнюю жару удерживает холодный воздух. Главным сырьем для керамических изделий служит природная глина. Стены, состоящие из керамики, обладают отличной способностью собирать тепло, и надолго сохранять полученную тепловую энергию. Кроме того, керамика достаточно легка, долговечна, экологична, и имеет хорошую стойкость к возгоранию.

Единственным недостатком стен из этого материала является неудобство подвода коммуникаций - проводники в кирпич не спрячешь. Поэтому придется применять пластиковые короба или же скрывать провода под плинтус.

Настоятельно советую покупать керамические блоки исключительно тех компаний-производителей, которые уже имеют позитивную репутацию. Внешне не просто отличить реально качественную продукцию от суррогата - суть скрыта во внутренней пористой структуре.

Качественные керамоблоки содержат в своей структуре небольшие воздушные пространства, получившиеся в ходе образования пор. Для изготовления блока берут глину и перемешивают ее с древесными опилками. Эти опилки полностью выгорают и оставляют после себя микроскопические пустоты. Именно благодаря этим порам и удерживается температура, поры не дают возможности стенам охладиться или перегреться. Они весомо улучшают теплосберегающие свойства керамики.

Стены, сделанные из керамики не надо дополнительно утеплять. Также, эти керамоблоки помогают изолировать помещение от внешнего шума, а также сохраняют влажностный режим в здании, что положительно отражается на здоровье проживающих.

Ну и напоследок нужно отметить, что стены дома, состоящие из одного ряда керамических блоков должны утепляться на одну треть сильнее, чем стены такого же по общей площади здания, состоящие из нескольких рядов блоков. А значит, такой метод эффективнее.

Утеплять или не утеплять крышу?

Владельцы загородной недвижимости довольно часто задают себе этот вопрос, особенно в последнее время, когда обогревать жилище стало очень не дёшево.

Для начала определимся с этим понятием «крыша». Следует отметить, что это не то же самое, что «кровля». Крышей называют весь комплекс надстенных конструкций. Сюда входят и фронтоны, и стропила с обрешёткой и сама кровля. А кровлей называют сам материал, которым крыша накрыт. Это может быть шифер, черепица, металлочерепица, ондулин, профнастил, жесть, мягкая черепица. В задачу проектировщика дома обычно входит разработать форму крыши, её конструкции и подбор кровельного материала или кровли.

Научные данные говорят о том, что если крыша дома не достаточно утеплена, то на ветер уходит 10 % тепла, а значит столько же и денег. Можете посчитать свои расходы по отоплению и прикинуть возможную экономию.

Утепление крыши однозначно должно быть качественным. И делать это следует ещё в процессе строительства здания. Показатель теплопотерь может быть различным в зависимости от формы и конструкции крыши. Крыша с мансардой или скатная крыша очень хорошо защищает дом от потерь тепла. Не только зимой крыша служит щитом от холода, но и летом надёжно защищает дом от чрезмерной жары, но при условии, что она хорошо утеплена. Есть два вида крыш: утеплённые и холодные.

Холодную крышу можно делать лишь в том случае, если дом оборудован чердачным помещением, которое само по себе служит тепловым барьером. В этом случае чердак делают так, чтобы он был слабовентилируемым, для возможности испарения влажного воздуха из утеплителя. А теплоизоляция дома в таком случае производится на уровне перекрытия между последним этажом и чердаком. Устройство холодной крыши очень простое: стропила, обрешётка и кровля. Сельские дома почти все построены по этому принципу.

А если чердачное помещение или мансарда являются жилыми, то крышу надо получше утеплять, даже если жить под ней собираются только в летнее время. В данном случае утепление необходимо не только для термоизоляции, но и для звукоизоляции помещения. Это особенно необходимо, если кровля у крыши металлическая.

Часто утеплению стен уделяется больше внимания, чем утеплению крыши. Но ведь тёплый воздух, прежде всего, движется по направлению вверх, а это значит, что крыша уж никак не может быть утеплена хуже, чем стены.

Когда крыша плохо утеплена, то вы получаете ещё одну проблему, излишнее обледенение карнизов и водостоков. Происходит это из-за того, что даже в мороз, поднимающийся тёплый воздух из дома приводит к подтаиванию снега на крыше. Вода с крыши стекает вниз, а около карниза начинает опять замерзать, отчего и образуется слишком много льда. С этой проблемой можно как-то мириться, если под крышей нет дорожки для пешеходов или автомобильной стоянки. А если они есть? Мало того, что дорожка будет постоянно скользкой, так ещё и огромные сосульки будут постоянно угрожать жизни людей и безопасности автомобилей. А всё из-за того, что крыша плохо утеплена.

При утеплении крыши обязательно обращайте внимание на качественную пароизоляцию. Чтобы не образовывался конденсат на перекрытии здания. Пары из дома не должны попадать на утеплитель, а также уличный влажный воздух не должен конденсироваться на нём. Материал для утепления крыши должен соответствовать всем противопожарным требованиям.

На фоне того, что энергоносители постоянно дорожают, утепление крыши в частном доме становится крайне необходимым действием.

Кровельные теплоизоляционные материалы

Подходить к выбору утеплителя для крыши желательно с особым вниманием. Грамотно подобранный теплоизоляционный материал уменьшит теплопотери вашего здания и увеличит общий срок службы кровли.

Потребности к тепловой изоляции зависят от типа крыши. Крышы подразделяется не на одни лишь скатные и плоские, тут еще важен вопрос ее использования.

Наиболее недорогой вариант - стекловата. Стекловатные утеплители имеют больной плюс в виде своей не дорогой стоимости, также есть и минусы у данного материала:

- Стекловата без труда впитывает влагу, потому ее использование требуется в паре с дополнительной гидроизоляцией.

- Этот материал без труда деформируется. Если поверхность не горизонтальная, то стекловата может сползти, а следовательно ее использование проблематично для наклонных кровель.

- Стекловатный утеплитель проминается под тяжестью, по этой причине создаются проблемы в его применении и является нежелательным даже на плоских используемых кровлях.

А вот утеплители, сделанных на базе шпательного волокна, большая часть таких минусов отсутствует. Этот материал для тепловой изоляции более экологичен, меньше подвержен влиянию воды и отлично монтируется. Утеплители на базе штапельного волокна имеют возможность различаться по степени жесткости. Более мягкий материал применяют для конструкций, которые не нагружают. Более плотное и жесткое штапельное стекловолокно точно не сползет под воздействием собственного веса, по этой причине подходит для утепления скатных кровель.

Как правильно утеплить стены дома: часть 3

В этой статье речь пойдет о давно известном, однако редко применяемом способе утепления стен, сделанных из кирпича для не отапливаемой пристройки хозяйственного назначения. Это будет колодцевая кладка из облицовочного силикатного кирпича с установкой утеплителя прямо внутри стен, использовать мне такой способ довелось на практике, в своем собственном доме.

Глубокая суть проблемы была в следующем. В связи с предстоящей газификацией дома, а также очень жесткими требованиями по размещению, монтажу газового котельного оборудования, необходимо было сделать кирпичный пристрой к дому. Основная проблема состояла в том, что применяемый для кладки материал должен был быть негорючим, сами стены при этом - теплыми.

Устанавливать приборы отопления в достаточно компактном, да еще проходном помещении, мне показались тягостным, а также не весьма актуальным. Поэтому решил самый основной акцент сделать на устройство теплых стен. При этом, ведь речь идет фактически о хозяйственной постройке (котельная плюс сени), то применять для утепления дорогие материалы, технологии было не оправданно. Добавлю, что все это я делал с учетом требований, рекомендаций, которые применимы к моему региону проживания (Самарская область), которая применяется документация - ТСН 23-349-2003 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, однако, фактически, также можно применять мой опыт для всей средней полосы России. Следовательно, если быть больше строгим и, кроме того, применять понятие «градусо-сутки», то этой подход хорош для любых населенных пунктов, где величина градусо-суток (D d) не превышает величины в 6000. Также можно посмотреть в СНиПах, ТСНах, справочниках.

Выбор конструкции стены.

Сразу же после размышлений, предварительных оценочных расчетов, выбрал колодцевую кладку из прессованного силикатного кирпича с установкой утеплителя непосредственно внутри стен. Отчего?

Расход кирпича небольшой, следовательно и, вдобавок, вес стены невелик, то есть можно также сэкономить как на наиболее конструкции, так и, соответственно, на фундаменте.

Конструкция стены с утеплителем, размещенным непосредственно внутри стены, получается невоспламеняющейся.

Важно, по меньшей мере, для меня: при колодцевой кладке наружная стенная поверхность имеет довольно высокую несущую способность. Поэтому, в случае некорректных расчетов либо остальных непредсказуемых проблем, у меня оставалась бы возможность (как запасной вариант) выполнить дополнительно утепление стены с внешней стороны строения.

Выбор теплоизолирующих материалов.

В качестве утеплителей непосредственно внутри стены решил применять дешевые распространенные утеплители пенопласт ПСБ-15, керамзитный речной гравий. Отчего?

Основной, принципиальный недостаток стены с применением колодцевой кладки, состоит в том, что теплоизоляция размещается прямо внутри стены. Как следствие - точка росы (образования конденсата) всякий раз будет находиться непосредственно внутри стены. Поэтому, в процессе выбора теплоизоляционных материалов (ТИМ), которые предназначены для установки прямо внутри стены, нужно было применять ТИМ, у которых теплоизоляционные, эксплуатационные свойства в самой малой степени страдали бы при возможном увлажнении материала. Как раз с учетом этого я выбрал пенопласт, керамзитный теплоизолятор, не ватные утеплители.

в отличие от вентилируемого фасада, о котором я писал в предыдущей статье, выполнить ремонт стены с колодцевой кладкой фактически невозможно, поэтому ТИМ, закладываемые внутрь стены, должны иметь срок эксплуатации, сопоставимый со сроком эксплуатации строения.

Применение и, кроме того, установка пенопласта определенным способом, кроме очень заметного общего увеличения сопротивления теплопередачи стены, в этом случае применяется для дополнительной гидропароизоляции засыпки из керамзитного утеплителя от влаги, которую, естественно, прессованный силикатный кирпич, типично, может не лишь в себя вбирать, но также передавать сопрягаемому материалу.

Таковы достаточно кратко мои критерии выбора стеновой конструкции, а также применяемых материалов. Основные параметры получившейся стены, с учетом свойств применяемых материалов, следующие.

При общей толщине наружной стены, которая равна 55 сантиметров, состав теплоизоляционного пирога, точный порядок слоев стеновой конструкции, начиная с внешней стороны пристроя, получился этим, как это указано в таблице. №    Наименование           Толщина (м)             Коэффициент теплопроводности.

?

Вт/(м°С)         Сопротивление теплопередаче.

R

м2•°С/Вт.

1          Штукатурка цементно-песчаная     0,020

Не учитывал.

2          Кирпич на ребро      0,090   0,800   0,113.

3          Пенопласт ПСБ-15   0,050   0,060   0,833.

4          Горный гравий керамзитный         0,250   0,089   2,809.

5          Пенопласт ПСБ-15    0,030 0,060   0,500.

6          Кирпич на ребро     0,090   0,800   0,113.

7          Штукатурка цементно-песчаная    0,020    Не учитывал.

             Итого:                         0,550 4,367.

Фактическое сопротивление стены, с учетом неоднородности, а также наличия мостиков холода, естественно, меньше. Точно вычислить его, не прибегая к массивным расчетам - сложно, да и, вдобавок, едва ли целесообразно. Поэтому, с учетом того, что площадь неоднородных включений (стыков, керамзитобетонных диафрагм) не превышает 10-15 процентов от общей площади стеновой конструкции, полученное сопротивление теплоизоляции стен будет примерно на 15 процентов меньше, что составит в районе 3,6-3,7 м2•°С/Вт.

Опыт эксплуатации строения за 5 лет выявил следующее. При средних отрицательных температурах на улице в районе - двадцать гр. В зимние месяцы, температура в помещении не опускается ниже +15 гр. За счет небольшого поступления тепла от работающего котла, а также привнесения теплого воздуха из жилого помещения через дверь. При продолжительных (больше недели) достаточно сильных морозах за - тридцать гр. Температура снижалась вплоть до + (восемь - десять) гр. В обоих случаях допустимые условия эксплуатации котельного оборудования выдерживаются.

Технология, а также особенности выполнения работ.

Так как в сети Интернет есть немало статей, посвященных устройству колодцевой кладки, то я акцентируюсь лишь на отдельных параметрах, нюансах. Первые три нижних ряда кладки из кирпича стены строения выложены из сплошного кирпича, толщина кладки в 2 кирпича. Это необходимо сделать с целью создания силового пояса по периметру строения для дальнейшего устройства колодцевой кладки. Аналогично, верхняя часть колодцевой кладки завершается кладкой силового пояса из сплошного кирпича в три ряда.

В силу нескольких обстоятельств применял колодцевую кладку без зазора воздуха. Исходя из этого пришлось принять какие-нибудь дополнительные меры. В частности, чтобы защитить керамзитный чистый гравий от подсоса влаги снаружи, между стенами из кирпича, засыпкой из керамзитового теплоизолятора, установил листы пенопласта: с внешней стороны - толщиной 50 миллиметров, с внутренней стороны - толщиной 30 миллиметров.

Замечание. Строго говоря, пенопласт не является гидро-пароизоляционным материалом. Поэтому, в этом случае пенопласт применен с учетом его параметров, свойств как вспомогательный материал в плане гидропароизоляции, и, соответственно, как дополнительный материал для теплоизоляции, с учетом недостаточно весьма высоких теплоизолирующих свойств керамзитового теплоизолятора.

С целью экономии времени и, вдобавок, материалов, стена, примыкаемая к срубу дома, выполнена в полтора кирпича. Пенопласт применен лишь с внешней стороны стены. Это устройство стены вызвано тем обстоятельством, что по строительным нормам и правилам пристроенные котельные должны иметь капитальную стену и, кроме того, со стороны примыкания. В той части пристройки, где расположены сени, торцевая стена непосредственно примыкает к срубу. Сама же стена сруба является единовременно, а также стеной сеней.

Размеры ячеек колодцевой кладки, с учетом назначения помещения, наилучшей минимизации объема работы и, кроме того, отходов пенопласта, были выбраны по размеру листового пенопласта, высота - 1 метр, длина - 1 метр, ширина по размеру стен, для наружной стены 51 сантиметр, для стены, примыкаемой к срубу 33 сантиметра. Последовательность выполнения работ следующая.

Для начала выкладываем первый ряд ячеек колодцевой кладки по периметру постройки, высотой 1 метр, плюс на один кирпич выше.

Сразу же после этого в ячейки колодцевой кладки устанавливаем листы пенопласта вдоль стен и, вдобавок, между ними засыпаем керамзитный гравий средних размеров.

На что нужно обратить внимание:

Керамзитный горный или речной гравий должен быть сухим, ведь при влажном процесс полного высыхания, с учетом конструкции стен, конечно, может затянуться на очень долгое время.

Принимая во внимание возможность усадки керамзитового теплоизолятора, засыпать его нужно послойно, с крайне тщательной трамбовкой.

Сразу после установки пенопласта, засыпки и, вдобавок, утрамбовки керамзитового теплоизолятора, по периметру стен постройки делаем керамзитобетонную цементную стяжку (диафрагму). Высота стяжки пола - один кирпич.

Бетонная стяжка выполняет 2 функции:

Обеспечивает высокая жесткость стеновой конструкции за счет сцепления внешнего и внутреннего ряда кирпичей колодцевой кладки.

Дополнительно предохраняет керамзитную засыпку от усадки, поскольку разделяет общую высоту засыпки стен на несколько поясов по высоте. У меня получилось по высоте стены три керамзитобетонных бетонной стяжки.

Замечание. В случае сомнения в надежности конструкции, или же при обустройстве стен больше фундаментальных строений, высоту между стяжками пола также можно сократить, применяя, к примеру, пенопласт с размерами листов (1х0,6) м. Тогда высота между (диафрагмами) стяжками пола составит 0,6 метров, высокая жесткость конструкции будет больше достаточно высокой.

С учетом конструкции стены, а также выбранных материалов, считаю обязательным для этого постройки оштукатуривание стен, как с внутренней стороны строения, так и, вдобавок, с внешней. Штукатурка стен изнутри помещения служит дополнительной гидропароизоляцией от проникновения испарений воды, стремящихся выйти из помещения наружу. Наружная штукатурка защищает стены, утеплитель непосредственно внутри стен, от атмосферных осадков.

К тому же, штукатурка также придает дополнительную высокая жесткость стеновой конструкции. Раствор для штукатурки состава 4:1, где четыре части песка, одна часть цемента марки М400.

Поскольку эффективность ограждающих конструкционных составляющих во многом зависит от качества оконных систем, отдельного внимания заслуживает установка окон из пластика в стену, изготовленную из кирпича. Так как проемы оконных систем по периметру изготовлены из облицовочного силикатного кирпича сплошной кладкой, то для того чтобы обеспечить оптимальных условий монтажа оконных систем рекомендую следующее: по периметру проемов оконных систем закрепите на клеевой состав термовкладыши из пенопласта.

После этого, чтобы исключить продувание монтажного шва (так как пенопласт в местах стыков - продуваем), с внутренней стороны проема окна я сделал фальш-четверть, с внешней стороны - места стыка прикрыл обрамлением из все того же пенопласта.

Из-за того, что пенопласт боится ультрафиолетовых лучей, да и, вдобавок, сам по себе же является материалом весьма хрупким, его необходимо защитить. Для защиты пенопласта применял обыкновенную цементно-песчаную штукатурку, однако с добавлением клеевого состава ПВА (по правилам нужно применять ПВ эмульсию, однако, я ее, конечно, не смог купить), примерно 30 процентов от объема. Шпателем на поверхность пенопласта наносится штукатурный слой. Впоследствии укладывается, с утапливанием, стеклосетка с размером ячейки 5 х 5 миллиметров. По углам и с утапливанием, устанавливается алюминиевый уголок, который предназначен для отделки стен из гипрока. Сразу же после чего наносится, выравнивается, а также разглаживается следующий штукатурный слой.

Дальнейшая установка оконных систем ПВХ практически не отличается от монтажа, какой я описывал в своих статьях раньше. Единственное отличие - взамен паропроницаемой ленты для наружной установки применял ленту ПСУЛ, с учетом наличия фальш-четверти в проеме окна. К тому же, для установки применял наиболее теплые окна ПВХ, какие, как известно, смог найти на местном рынке. Отчего обращаю ваше внимание на этот вопрос. Так как помещение практически не отапливаемое, то в наиболее сильные зимние морозы (за - тридцать гр.), у одного окна, расположенного в сенях, в нижней части конструкции тем не менее появляется конденсат. Следовательно, если бы не принял описанных мер, то вероятней всего, при сильных морозах промерзали бы все окна.

Достаточно краткие выводы.

Несколько интересных выводов, полученных на основе опыта устройства и, кроме того, эксплуатации этого постройки:

Устройство стен с применением колодцевой кладки - достаточно экономичное, эффективное решение.

Такую конструкцию также можно применять в частном строительстве, например, для устройства гаража, мастерской, следовательно, если предполагать их круглогодичное применение. Т. Е. В случае наличия пусть даже небольшого переносного теплового источника, в помещении будет поддерживаться уютная температура.

в случае использования колодцевой кладки для устройства жилого дома, необходимо отметь этой момент, как возможность поэтапного строительства. Это особенно важно, следовательно, если люди стеснены в финансах. Глубокая суть такова, на первом этапе делается каркас дома с применением колодцевой кладки, установкой утеплителя прямо внутри стен. Сразу же после завершения работ по строительству дом можно также эксплуатировать. В последующем по мере появления денежных средств, например, через 3-5 лет, делается дополнительное внешнее утепление. Например, вентфасад либо, как вариант, мокрый фасад. Полученные теплотехнические параметры этого дома будут довольно высоки, расходы на отопление, наоборот, минимальны. Но с учетом растянутости трат во времени, они будут не так тягостны для бюджета семьи.

Поскольку теплые стены сами по, собственно, себе не обеспечат требуемых теплотехнических параметров, в следующей статье рассмотрим утепление прочих элементов конструкции дома (фундамент, цоколь, отмостки, потолки и полы).

Как правильно утеплить стены дома: часть 2

В Интернете можно также найти немало статей, а также пусть даже фирменных руководств от производителей по утеплению жилых строений. В то же самое время, как показал мой личный опыт, безусловное применение этих рекомендаций либо же сведений в определенных случаях, естественно, может быть не лишь ненужным, но также и неправильным. Избежать каких-то проблем можно также лишь получив реальный опыт работ по утеплению дома или, как вариант, воспользовавшись опытом остальных.

В этой статье описан личный опыт по утеплению стен деревянного частного дома с применением системы «вентилируемый фасад».

Замечание: Основные необходимые расчеты и, вдобавок, особенности выбора ТИМ для утепления стен, сделанных из дерева дома рассмотрены мной в первой части статьи.

Какие-то проблемы утепления, не описанные в фирменных руководствах.

Затем, чтоб правильно выполнить утепление частного дома из дерева (из кругляка либо же бруса), нужно учесть какие-то моменты, какие не описываются в статьях и, соответственно, фирменных руководствах, однако которые имеют место при практическом выполнении работ. Стена дома из кругляка, кроме того, что представляет собою неровную поверхность, конечно, может иметь еще и, кроме того, существенные отклонения от вертикальной плоскости.

Исходя из этого, следовательно, если применять для утепления стены, сделанной из дерева из круглого леса рекомендованные производителями теплоизоляционные материалы (ТИМ) с плотностью от 20 до 30 кг/м3 или же большей, то обеспечить довольно плотное (без образования пустот) прилегание ТИМ к стенной поверхности не получится. Это можно также сделать лишь больше мягкими легкими ТИМ (с плотностью не больше десять-одиннадцать кг/м3). Однако данные ТИМ, согласно рекомендациям производителей, можно также применять лишь на горизонтальных поверхностях, не подверженных нагрузкам, к примеру, для утепления пола между обычных лаг. К тому же, наличие отклонения стены от вертикали неизбежно вызовет необходимость в установке первого слоя ТИМ неравномерно по толщине в плоскости стены. Исходя из этого, первая проблема, которую, в свой черед, нужно решить при утеплении дома из дерева: «Что применять, а также как применять?»

Потом, подавляющее большинство производителей указывают на упаковках своих ТИМ параметры теплопроводности, на которые ориентироваться, в процессе расчетов необходимой толщины теплоизоляции нельзя ни в коем случае.

Необходимо применять сведения, а также рекомендации из соответствующих СНиП, ведь ошибка в расчетах, конечно, может быть существенной. Для примера, соответственно, если исходить из параметров, указанных на упаковке теплоизоляции (?=0,32), то толщина дополнительного слоя теплоизоляции применительно к условиям климата Самарской области составит ?х=(Rнсх?)=(2,5 х 0,032)=0,08 метров либо 80 миллиметров, против 125 миллиметров рассчитанных нами раньше. Т. Е. Несущественная погрешность составит больше 30 процентов. Вот эта получается арифметика!

Самое последнее замечание касается свойств специализированных фасадных ТИМ. Хотя, подчеркну, это мое исключительно личное мнение. Сразу же после покупки для наружного слоя теплоизоляционных плит, а также их осмотра, я усомнился в том, что имеющееся защитное покрытие способно обеспечить надежную ветровлагозащиту ТИМ. Поэтому, в конечном счете, купил ветровлагозащитную прочную пленку. Вывод? Нет нужды тратиться на приобретение специализированной фасадной ТИМ.

Особенности, а также порядок работ при утеплении стен дома из дерева.

Условия производства работ.

Минимум за сутки перед началом выполнения работ необходимо освободить ТИМ от упаковки, чтобы они приняли свой первоначальный вид, а также форму. При этом раскатывать ТИМ вовсе не обязательно. Выполнять теплоизоляционные работы необходимо в сухую теплую погоду. Соответственно, если по условиям климата в процессе выполнения работ возможен дождь, то необходимо исключить попадание влаги на ТИМ, в том числе и, соответственно, уже смонтированный на стене.

Подготовительные работы.

Эти работы, типично и не описываются в статьях, руководствах. Прежде чем выполнять теплоизоляционные работы, необходимо осмотреть дом, а также убедиться, что состояние конструкции стены удовлетворительно, и, кроме того, не требуется каких-то работ по ремонту. В случае наличия старой обшивки с утеплением засыпкой из опилок, лучше эту обшивку демонтировать. Причина? Сложно проверить состояние существующего утеплителя, а также стен под обшивкой, а также непросто будет обеспечить надежный монтаж новой теплоизоляции. Сразу после демонтажа старой обшивки тщательно очистить стену, при надобности демонтировать или же заменить элементы конструкции, непригодные к эксплуатации. Настоятельно рекомендую обработать стенная поверхность огнебиозащитным составом. Реальность такова, что мне, к примеру, пришлось сменить все коробки оконных систем, частично отремонтировать отдельные прогнившие места у бревен. Больше подробно я о этом написал в статье о установке окон из пластика в доме из дерева.

Не секрет, что для ТИМ на основе ватных утеплителей в самой большой степени губительным является воздействия воды, влаги. Поэтому важно еще до начала работ (при надобности) принять меры по защите ТИМ от воздействия атмосферных вод. В моем случае, чтобы исключить попадание дождевой воды в теплоизоляцию, пришлось для надежности обшить карниз (полукрышек) дома покрытым цинком кровельным железом. Кровельное железо не гнул, устанавливал внахлестку примерно в 10-15 сантиметров, предварительно промазав места крепежа не застывающим герметизирующим составом. Крепление листов к основанию сделал саморезами из нержавейки.

Иной важный элемент - устройство отвода воды во верхней части цоколя. Такая операция хоть, а также не связана непосредственно с утеплением стен, однако, перво-наперво, по удобству производства работ лучше ее выполнить вплоть до утепления. Во вторую очередь, изначальное устройство верха цоколя вплоть до выполнения работ по утеплению стен, в последующем позволит правильно организовать приток воздуха в нижней части вентзазора. Так что выполнить эти работы желательно до начала работы по утеплению.

Устройство обрешетины для крепления теплоизоляции.

То, что разметочные работы нужно выполнять с применение измерительных инструментов труда, уровней, обычных отвесов, шнуров - не требует разъяснения.

Совершенный порядок установки рядов обрешетины.

Чтобы не нарушить работу вентфасада (циркуляцию воздуха), дистанционные брусья, на которые будет монтироваться отделочный (финишный) материал фасада (сайдинг, плиты КВЛ или же что-то иное), всякий раз должны устанавливаться во вертикальном положении. Поэтому важно в зависимости от количества слоев теплоизоляции правильно (вертикально или горизонтально) установить первый ряд для крепления ТИМ. В моем случае пришлось делать три слоя утепления по 50 миллиметров любой. При этом первый слой ТИМ устанавливался в горизонтальном положении. Чтобы минимизировать неровность поверхности сруба и, соответственно, расхода ТИМ, выступающие части сруба необходимо подтесать. Однако пусть даже с учетом этого, вследствие ощутимого отклонения стены сруба от вертикальной плоскости во верхней части стены (завал внутрь дома), верхний ряд первого слоя ТИМ пришлось устанавливать фактически в 2 слоя (100 миллиметров против нижнего ряда в пятьдесят мм).

Этим образом, конструкция обрешетины получилась следующей:

первый ряд - горизонтальный;

2-й ряд - вертикальный;

третий ряд - горизонтальный (по которому крепится ветровлагозащитный материал, и вертикально установленные дистанционные брусочки, для организации вентзазора).

Как видно из фотографий, первые 2 слоя ТИМ сделаны из цельных матов по строительной длине дома, что улучшает параметры теплоизоляционной конструкции за счет отсутствия стыков. Самый последний ряд ТИМ изготовлен из плит, лицевая часть плит кэширована стеклохолстом черного цвета. Этим образом, общая толщина теплоизоляционного слоя составила 150 миллиметров.

Проверим полученное сопротивление теплоизоляции:

Rти=(0,1/0,055)+(0,05/0,046)=1,82+1,08=2,9 (м2•°С/Вт). Т.е. Полученное сопротивление теплоизоляционного слоя несколько превышает наше расчетное, если же посмотреть предыдущую статью, (2,5 (м2•°С/Вт). Общее сопротивление строительной ограждающей конструкции (стены дома) будет примерно равно один (м2•°С/Вт)+2,9 (м2•°С/Вт)=3,9 (м2•°С/Вт), что удовлетворяет нормативным параметрам для Самарского региона, который равен 3,5 (м2•°С/Вт).

При утеплении стен дома из дерева особенное внимание нужно обратить на выбор и, соответственно, монтаж утеплителя по периметру дверных и оконных конструкций, с точки зрения мер пожарной безопасности - на устройство противопожарных защитных рассечек. По правилам защитные противопожарные рассечки по периметру окна должны выполняться из минераловаты. Я это требование выполнил не целиком, однако с учетом того, что теплоизоляционная стекловата плотностью 30кг/м3, ниже считается материалом невоспламеняющимся, буду надеяться, что такая ошибка не так фатальна. На фото ниже показана отделка окна ТИМ из базальтовой ваты (отличается цветом, установлена ниже оконных систем и, соответственно, между ними).

Особенности использования «легких» утеплителей при утеплении стен дома.

Чтобы обеспечить весьма плотное прилегание ТИМ к неровной стене (срубу дома), я применял «легкий» утеплитель, с плотностью десять-одиннадцать кг/м3, которые, в свою очередь, не предназначены для утепления вертикальных поверхностей. Для обеспечения надежности монтажа этой теплоизоляции, я поступил следующим образом. Крепление ТИМ в стене осуществляется за счет упругости наиболее теплоизоляции, которая установлена в распор между брусьев. Ширина мата в рулоне 1200 миллиметров. Закрепить надежно маты к неровной стене, обеспечить при этом довольно плотное прилегание при этой ширине мата, я полагаю, навряд бы получилось. Поэтому, я уменьшил вдвое монтажную ширину ТИМ (1200/2=600 миллиметров). Шаг между брусьями для крепления разрезанных матов делал в пятьсот девяносто мм.

Кроме того, для дополнительного крепления «легкой» теплоизоляции я применял полипропиленовый шпагат, а также небольшие покрытые цинком гвоздики. Получилось что-то вроде «сетки», какая дополнительно фиксирует ТИМ, улучшает прилегание ТИМ к неровностям стены. Наружный слой ТИМ плотностью тридцать кг/м3 устанавливался в распор без использования дополнительного крепления.

Установка ветровлагозащитного материала.

Чтобы исключить скопление конденсата в конструкции стены, необходимо сразу же после монтажа наружного слоя ТИМ на стене дома, вплоть до установки ветровлагозащитного материала завершить отделочные работы верхней части цоколя. В данном случае ветровлагозащитный материал в процессе монтажа устанавливают внахлестку по верху цоколя, при этом образуется герметический стык для вывода конденсата и, вдобавок, влаги из стены наружу и, соответственно, исключается попадание влаги в конструкцию цокольной части стены дома.

Из существенных моментов в процессе монтажа ветровлагозащиты нужно отметить следующее. Необходимо применять намеренно предназначенные для этого материалы. Ни в коем случае нельзя применять обыкновенную пленку из полиэтилена (видел и, соответственно, это) - уж лучше тогда ничего не применять.

Ветровлагозащита устанавливается прямо по ТИМ наружного слоя. Нужно обратить внимание на правильный монтаж материала, поскольку установка неправильной стороной будет серьезной ошибкой.

При горизонтальном креплении ветровлагозащитного материала его лучше устанавливать снизу доверху, чтобы верхний материал перекрывал с нахлестом нижний. Крепление удобней всего выполнять степлером для строительных работ. Места стыков ветровлагозащитного материала проклеиваются фольгированным скотчем.

На фото ниже показан общий вид ветровлагозащиты.

Устройство вентзазора.

С учетом того, что устройство вентзазора является принципиально необходимым, обращаю на этот вопрос особенное внимание. Для малоэтажного строительства оптимальным вариантом считаю 40-50 миллиметров. По какой причине? В первую очередь, брус с этими размерами просто приобрести, а также стоит он относительно дешево. Во вторую очередь, ширина вентзазора в 4-5 сантиметров, на мой взгляд, дополнительно позволяет исключить прямое попадание воды на ТИМ, к примеру, при дожде с боковым ветром через фасадную облицовку. Я для монтажа сайдинга применял брус с размером в 50 х 50 миллиметров, который установлен вертикально, с шагом примерно равным 40 сантиметров.

К тому же, для эффективного вывода паров влаги необходимо уделить внимание устройству для вентиляции (щелей, отверстий) во верхней и нижней части конструкции.

В зависимости от типа и, соответственно, вида материала облицовки фасада (плиты, сайдинг), нужно учитывать особенности монтажа, которые связаны с необходимостью обеспечения условий для вентиляции вентзазора. Так, в конструкции сайдинга предусмотрена возможность вывода воздуха через неплотности между элементами. На фотографии видно, что между сайдингом и, вдобавок, ветровлагозащитным материалом имеется пространство для вентиляции.

Основные выводы.

Утеплить бревенчатый сруб без применения «легких» утеплителей не получится. Однако, чтобы утепление было сделано качественно, нужно принять дополнительные меры по монтажу этих утеплителей. Наружный (внешний) слой теплоизоляционного пирога необходимо выполнять теплоизоляцией с рекомендованной плотностью, не меньше тридцать кг/м3. Применение для ветровлагозащиты ТИМ специализированных материалов больше целесообразно, экономично, чем покупка специализированных фасадных ТИМ. При обустройстве вентзазора необходимо особенно обратить внимание на устройство щелей или же отверстий для циркуляции воздуха.

Как правильно утеплить стены дома: часть 1

Цель этой статьи - дать тот минимум необходимых сведений, знаний для домовладельца, какой позволит выполнить теплоизоляционные работы правильно, компетентно, избежать ошибок, затрат в работе. Особенности и, вдобавок, последовательность выполнения работ сопровождаются необходимыми фотографиями, а также комментариями. Необходимые расчеты выполнены в упрощенной форме, достаточной, чтобы не допустить весьма грубых просчетов, как при самостоятельном выполнении работ, так, в процессе выполнения работ наемными рабочими. Весь материал, а также расчеты приводятся на примере утепления стен своего частного дома. Исходные данные для расчета: регион проживания - Самарская область, сруб из сосны (кругляк), толщина стен - не меньше 18 сантиметров.

Итак, немного скучных, однако важных и, кроме того, нужных расчетов. Чтобы правильно выполнить утепление дома из древесины, нужно знать величину нормируемого сопротивления теплопередачи конструкций ограждающего типа (стен) для Вашего региона проживания. Данные сведения также можно взять в СНиП (строительных нормах), либо, что лучше, в ТСН (территориальных строительных нормах и правилах). В ТСН 23-349-2003 для Самарского региона, где я проживаю, нормируемое сопротивление ограждающих строительных конструкций (стен) лежит в пределах 3,15-3,44. Я для своих расчетов применял величину с небольшим запасом, которая равна 3,5. Впоследствии нужно рассчитать величину сопротивления теплопередачи существующих стен вашего дома.

Коэффициент теплопроводности стены (сосна) равен 0,18 для самых худших условий эксплуатации (группа Б). Зная (или, как вариант, измерив) толщину стен дома, также можно определить сопротивление существующей стены Rc по следующей формуле:

;

где:? - толщина стены (в метрах),? - коэффициент теплопроводности стенового материала.

Подставляя значения толщины бревен для сруба (для моего дома - 0,18 метров), получим, что сопротивление теплопередачи стены дома в моем случае равно 0,18/0,18=1 (м2•°С/Вт). Определим, которое сопротивление теплопередачи нам необходимо добрать за счет дополнительного утепления дома. Зная требуемую величину сопротивления теплопередачи 3,5 (м2•°С/Вт), толщину стен реально существующего дома один (м2•°С/Вт), получим: 3,5-1=2,5 (м2•°С/Вт).

Толщина теплоизоляционного слоя будет в значительной мере зависеть от параметров выбранных теплоизолирующих материалов (ТИМ). На этом этапе, пока не выбран ТИМ, примем, что коэффициент теплопроводности ТИМ равен 0,05, что целиком соответствует средней величине современных ТИМ. Тогда подставляя раньше полученные значения (2,5) и, вдобавок, принятого коэффициента теплопроводности ТИМ (0,05) из формулы;

получим толщину необходимого слоя теплоизоляции для нашего дома.

,

где Rнс - недостающее сопротивление,? Х - искомая толщина теплоизоляции. Толщина необходимого слоя теплоизоляции ?х=(Rнсх?)=2,5 х 0,05=0,125 метров либо же 125 миллиметров для Самарского региона. Теперь по аналогии Вы можете рассчитать требуемую толщину слоя теплоизоляции стен для Вашего дома с учетом Вашего региона проживания.

Зная требуемую толщину теплоизоляции, параметры ТИМ, имеющихся в продаже у Вас, можно также уже на этом этапе предварительно определить количество слоев теплоизоляции, их монтажную толщину, необходимые размеры пиломатериалов, их примерное количество. К примеру, 2 слоя ТИМ (1-ой слой - 100 миллиметров + 2-ой слой - 30 миллиметров). Или же, если же у Вас в продаже нет ТИМ толщиной 100 миллиметров, три слоя (1-ой - 50 миллиметров, 2-ой - 50 миллиметров, 3-ой - 30 миллиметров) и тому подобное.

Совет №1: Даже в том случае, если по вашим расчетам, наличию в продаже ТИМ теплоизоляцию можно также выполнить в 1 слой, больше правильным будет применять минимум 2 слоя, чтобы исключить мостики холода. Например, взамен один слоя (по расчету) ТИМ толщиной 100 миллиметров, стоит сделать 2 слоя по 50 миллиметров любой.

Совет №2: Целесообразно еще вплоть до утепления стен озаботиться состоянием имеющихся в доме оконных систем. Прозрачные конструкции, как элемент ограждающей стены, являются самым слабым с точки зрения энергосбережения местом стеновой конструкции. Поэтому утепление стен дома с учетом технологии и, вдобавок, последовательности выполнения работ необходимо начинать с оконных систем. Оптимальным вариантом в случае наличия деревянных старых оконных систем является их замена на окна из пластика. О способах монтажа оконных систем ПВХ в доме из древесины я писал в своих статьях раньше.

Выбор способа, а также системы утепления стен дома из дерева.

Выбор способа утепления.

Не вдаваясь в детали, также отметим, что прямо из всех возможных способов утепления, наиболее оптимальный вариант утепления для существующего дома - внешнее (наружное) утепление стен дома. Утепление непосредственно снаружи имеет следующие основные достоинства:

строительные конструкции дома эксплуатируются в щадящем режиме, ведь прямо на них воздействует меньший перепад внешних температур;

теплоемкость у стены, утепленной непосредственно снаружи, больше, то есть перепады температуры в наиболее доме меньше.

Говоря про утепление дома изнутри, хочу заметить, что внутреннее утепление для стен дома оправдано лишь в исключительных случаях. Например, соответственно, если сруб дома обложен кирпичом, однако при этом требует утепления. Или, как вариант, если являетесь хозяином уникального старинного особняка, архитектурный облик которого очень нежелательно менять. Внутреннее утепление стен дома также применяется в качестве дополнительного способа утепления. В связи с тем, что внутреннее утепление имеет существенные особенности, отличия, как при обустройстве, так и, вдобавок, выборе утеплительных материалов, в отличие от наружного утепления, в этой статье этот способ утепления я не затрагиваю. Этим образом, после этого мы будем рассматривать системы наружного утепления дома.

Выбор системы утепления.

С учетом особенностей материала стены (дерево - материал дышащий), параметров системы утепления по критерию «цена - качество», в самой большой степени оптимальным способом наружного утепления дома из дерева является устройство вентилируемого фасада.

Основным критерием моего выбора как раз этой системы утепления является физика процессов, протекающих в конструкции вентфасада. Вентфасад не лишь дает дереву дышать, но также и эффективно выводит пары влаги наружу в отличие от многих прочих систем утепления. Из остальных преимуществ вентфасадов отмечу самые важные:

При обустройстве вентфасада вполне возможно применение широкого ассортимента материалов для отделки. Этим образом, хозяин дома имеет широкий выбор материалов (в зависимости от личных предпочтений и, вдобавок, финансовых возможностей) для создания необходимого ему архитектурного облика дома.

Возможность самостоятельного выполнения данных работ.

Важным плюсом вентфасада является также техническая возможность, небольшая стоимость его ремонта, во время эксплуатации.

Чтобы было понятно, о чем идет речь, на рисунке показано устройство вентфасада, принцип его работы.

Основными элементами вентилируемого фасада являются:

капитальная стена дома (кругляк либо брус).

внешний слой утеплителя (на рисунке ТИМ установлен в 2 слоя).

система крепления теплоизоляции, для дома из древесины обыкновенно применяется деревянный брус нужных размеров.

Как раз параметры этих элементов конструкции (один-три), определяют параметры теплоизоляции стены дома.

ветро- и, соответственно, (либо, как вариант,) водозащитный слой, служит для защиты теплоизоляции от воздействий извне (влаги, ветра) и, соответственно, выведения паров влаги из теплоизоляции во вентиляционный зазор.

вентилируемый зазор, служит для выведения паров влаги из конструкции.

Данные элементы (четыре-пять) создают условия для эффективной работы теплоизоляции.

наружный отделочный слой служит для защиты конструкции дома от воздействий извне (вода, ветер, снег), а также является элементом эстетического оформления внешнего облика дома.

элемент крепления наружного слоя.

Как видно из рисунка, принцип работы вентфасада следующий:

пары влаги под действием парциального давления стремятся выйти из теплого помещения наружу (показано красной стрелкой);

пройдя через конструкцию ограждающего типа, слой теплоизоляции, они попадают во вентиляционный зазор конструкции, где естественным путем, выводятся наружу. Вспомните школьную физику на тематику «круговорот воды в природе».

Вывод: конструкция проста, надежна в работе непосредственно при ее правильном устройстве.

Анализ, выбор, расчет ТИМ для утепления стен дома из древесины.

Критериев и, кроме того, оценок для сравнения, а также выбора ТИМ много. Чтобы сузить их спектр и, вдобавок, объяснить причины моего выбора, выскажу следующий постулат: «Не бывает плохих или, как вариант, хороших теплоизолирующих материалов, бывает их неправильное применение». Как раз с этой позиции я дальше, буду объяснить свой выбор. Итак, в процессе выбора теплоизоляционных материалов для утепления стены из дерева с устройством вентфасада важно учесть следующее:

Паропроницаемость утеплителя (способность пропускать пар воды через себя) должна быть выше, чем у дерева. Такое требование вытекает из особенностей материала стены, принципа работы вентфасада. Этим образом, из числа доступных, распространенных теплоизоляционных материалов в наибольшей степени оптимальными для устройства вентфасада является теплоизоляция на основе минераловаты и, вдобавок, минеральной стекловаты.

2-м по важности фактором, определяющим возможность применения теплоизоляции при обустройстве вентфасада, является плотность материала теплоизоляции. Дебатов на эту тематику пусть даже во высокопрофессиональной среде строителей-профессионалов, производителей теплоизоляции немало. Одни говорят, что плотность должна быть в пределах не меньше 60-80 кг/м3. Иные говорят, что вполне допустимо применять теплоизоляцию, начиная с плотности в тридцать кг/м3. Кто тут прав - не мне судить. Важно, чтобы читатель был в курсе этой проблемы, при обустройстве теплоизоляции своего дома принимал необходимые меры. Как я решал такую проблему, будет показано после чего, пока изложу лишь глубокая суть. При невысокой плотности теплоизоляции, точнее, при неправильном ее применении, эта теплоизоляция подвержена «выдуванию», «оседанию» (вследствие вертикального размещения на стене), с образованием мостиков холода. Что приводит к снижению теплозащитных параметров всей конструкции.

Нужно знать о том, что существуют теплоизоляторы на основе минераловаты, теплоизоляционной стекловаты, разработанные специально для систем с вентилируемыми фасадами. Основная особенность этих материалов - специализированная пропитка теплоизоляции водоотталкивающими составами с целью защиты от увлажнения, а также кэширование наружной стороны теплоизоляции специализированными покрытиями с целью ветрозащиты. Типично, стоимость этих теплоизоляционных материалов выше, чем у обыкновенных теплоизоляций.

Вывод: Выбор определенного утеплителя для вентилируемого фасада фактически сводится к выбору между ватными утеплителями на основе каменных (базальтовых) ват либо, как вариант, теплоизоляционной стекловаты. У любого из этих ТИМ есть свои недостатки и достоинства. Отмечу основное: с точки зрения параметров тепловой защиты, свойства каменных ват и, соответственно, стекловат примерно одинаковы. С точки зрения выбора по соотношению «цена - качество» я свое предпочтение отдаю стекловатам. В частности, для утепления своего дома я применял минеральную стекловату известного производителя, хотя с этим же, в свою черед, успехом также можно было использовать теплоизоляционную стекловату иной фирмы.

Расчет необходимого объема материалов.

Расчет требуемого количества ТИМ рассмотрим на примере стен моего дома с учетом следующих обстоятельств и, соответственно, параметров использованной теплоизоляции. Необходимо было утеплить три стены дома (северная сторона дома защищена теплыми сенями, котельной). Высота стен (от верха цоколя вплоть до крыши) составляет 3 метра 20 сантиметров. Длина боковых стен равна 10 метров. Длина фасадной (южной) стороны - 8 метров 30 сантиметров. Для утепления стен дома я применял теплоизоляционную стекловату. Первые 2 слоя толщиной по 50 миллиметров выполнил матами, третий слой выполнил плитами толщиной 50 миллиметров.

Расчет площади утепления стен дома.

(10 м+10 м+8,3м)х3,2 м=90,56 квадратных метров. Из этой площади необходимо вычесть общую площадь дверей и окон, в моем случае получим: 90,56-6,48=84,08 квадратных метров. Добавим к рассчитанной площади 10 процентов (для запаса) и, соответственно, получим 92,5 квадратных метров.

Расчет требуемого объема утеплителя.

Утеплитель в 2 слоя, общая толщина равна 100 миллиметров либо 0,1 метр. Получим: 92,5 м2 х 0,1 метр = 9,25 кубических метров. В одной упаковке содержится 21,6 квадратных метров либо, при толщине утеплителя 50 миллиметров - 1,08 кубических метров Этим образом, для утепления стен дома потребуется купить девять упаковок теплоизоляции. (9,25 кубических метров /1,08 м3=8,56 упаковок). При стоимости одной упаковки тысячу двести сорок руб. Получим одиннадцать сто шестьдесят руб. Расчет требуемого объема утеплителя для третьего слоя. Одной упаковки хватает на утепление 7,5 квадратных метров площади. Т.е. Нам потребуется купить тринадцать упаковок теплоизоляции (92,5 м2/7,5 м2=12,3 упаковки).

Расчет ветро-, водозащитного материала.

Я покупал специализированную паропроницаемую мембранную прочную пленочку. В одном рулоне содержится 70 квадратных метров. Недостающий материал мне отрезали от иного рулона.

Расчет объема пиломатериалов.

Я применял покупной брус (50 х 40) мм длиной в 2 метра 70 сантиметров. Расчет рассмотрим на примере одной стены длиной в 10 метров и, соответственно, высотой 3 метра 20 сантиметров для одного слоя, при шаге установки бруса примерно в пятьсот мм. Общее число установленных вертикально брусьев равно 21 штуку Требуемая высота 3 метра 20 сантиметров. Получим в метрах погонных - (21 х 3,2=67,2 пог. М). Зная длину бруса (2,7 метров), получим требуемое число брусьев - 28 штук (67,2/ 2,7=24,88), плюс три бруса (10 процентов) - на запас (на обрезки, брак и тому подобное). По аналогии также можно рассчитать требуемый объем бруса для любых слоев всех стен. Наиболее основное не забыть учесть требуемое количество бруса в процессе отделки углов, дверей и окон. При утеплении этих конструкций идет больший расход бруса. Поэтому для больше точного подсчета бруса требуется сделать эскиз на бумаге.

Как правильно утеплить стены дома

Традиции деревянного домостроительства России уходят корнями в дальнее прошлое. А также по этот день подавляющее большинство обитателей страны выбирает дерево в качестве основного стройматериала для дачи. Теперь наряду с бревенчатыми постройками немалый симпатией пользуются «финские» дома из бруса. В силу низкой цены, удобства в работе наиболее весьма популярным на рынке стал брус сечением в 150 х 150 миллиметров. Из этого материала строят красивые дачные небольшие дома, в которых прекрасно живется летом. Но оказавшись на даче в зимнюю пору, хозяева с трудом отогревают строение, накопленное тепло крайне быстро уходит через тонкие стены. И, вдобавок, тогда целиком логично возникает вопрос о утеплении дома.

Лучше всего позаботиться о теплоизоляции наружных стен еще на этапе возведения дома, тогда вам не придется решать сложную дилемму: с которой стороны утеплять строение - снаружи или изнутри. Существует 2 варианта утепления дома, но хорошие специалисты однозначно рекомендуют устраивать теплоизоляцию с наружной стороны строения. Причин несколько: перво-наперво, вы сэкономите внутреннее пространство. Во вторую очередь, капитальная стена будет меньше подвергаться быстрым перепадам температур, что сделает дом долговечнее. В третью очередь, этим образом будет соблюден основной конструктивный принцип: влажный пар, проникая из помещения в стену, будет беспрепятственно выходить наружу, а также выветриваться., наконец, в доме из дерева человек, типично, хочет наслаждаться особенной фактурой, ароматом натурального дерева - вполне возможно при утеплении стен прямо снаружи.

Для наружной теплоизоляции стен используются маты из штапельного стекловолокна URSA М-15 либо же плиты URSA П-15 или же URSA Универсальные плиты. Во-первых, необходимо установить каркас для укладки утеплителя. К стене вертикально прибиваются бруски, которые сделаны из дерева 50 х 50 миллиметров с расстоянием между ними 580 миллиметров. Эти размеры обусловлены шириной, а также толщиной утеплителя - 600 миллиметров и, кроме того, 50 миллиметров следовательно. Если вы применяете маты, ширина которых составляет 1200 миллиметров, их нужно разрезать надвое - получатся полосы необходимой ширины. Маты либо, как вариант, плиты достаточно плотно укладывают в каркас так, чтобы между утеплителем, стеной, а также брусьями не появилось вообще никаких трещин. Теперь также можно приступать к каркасу для 2-го слоя теплоизоляции. Брусья прибиваются с этим же, в свою очередь, шагом, однако поперек стены, перпендикулярно первому ряду каркаса. Образовавшиеся «соты» заполняются по уже известной схеме. Общая толщина утеплителя, этим образом, составит 100 миллиметров - этого достаточно, чтобы защитить дом от сильных морозов, к примеру, в Центральной полосе России. На последнем этапе работ дом обшивается сайдингом, деревянной обшивочной вагонкой или же фасадными панелями. Между отделочным и, кроме того, теплоизоляционным материалом необходимо оставить небольшой (2-5 сантиметров) зазор для вентиляции.

В случае, следовательно, если устройство наружной теплоизоляции по неким причинам невозможно, утепление дома придется проводить изнутри. Для такой цели рекомендуется применять плиты из экструдированного вспененного полистирола URSA XPS толщиной пятьдесят либо же 80 миллиметров. Плиты крепятся впритык к стене с помощью клеевого состава (к примеру, Tytan Styro или же Atlas). Для пароизоляции все стыки, примыкания плит URSA XPS проклеивают специализированным пароизолирующим скотчем. Финишная отделка, естественно, может быть каждый: от обоев вплоть до штукатурки. Штукатурный состав наносится на предварительно ошкуренные плиты URSA XPS. Обои же, в свою очередь, клеятся поверх гипсокартонных листов, какие, в свой черед, крепятся на каркасе из брусков, сделанных из дерева, которые установлены вдоль плит утеплителя.

Помимо экструдированного вспененного полистирола для внутреннего утепления дома также можно применять, а также стекловолокно. Устройство теплоизоляции происходит по той же, в свою очередь, схеме, что и, соответственно, при наружном утеплении: 2 ряда каркаса с наполнением стекловолокном. Но в этом случае не забудьте предусмотреть еще один слой в конструкции - пароизоляцию, которая, в свою очередь, защитит утеплитель от влажного пара. Пароизолирующая тонкая пленка натягивается поверх утеплителя, отдельные полотна тонкой пленочки стыкуются с перехлестом в сто мм, все стыки и, кроме того, примыкания проклеиваются пароизолирующим скотчем.

Каждый из предложенных способов теплоизоляции поможет сделать дом из бруса по-настоящему теплым, а также уютным пусть даже в лютые морозы, летнюю дачу превратит в загородный дом для круглогодичного проживания.