Кирпич в интерьере

Текстура, типичная для состаренного кирпича, является отличным средством подчеркнуть чрезвычайно прочную связь этого материала с природой.

 

Старая кирпичная стена, обнаженная на фрагменте стены, создает привлекательный декор, поэтому другие элементы оформления должны быть более спокойными при оформлении.

 

Клинкер или облицовочный кирпич идеально подходят в качестве ограждения камина. Органичные, нерегулярные углубления приносят ассоциации с элементами, отождествленными с природой - огнем, водой и ветром.

 

Эстетический эффект композиции стен также создает связь и ландшафтом.

 

Благородство природы.

 

Если мы хотим быть верными традициям и получать декоративный эффект в течение многих лет, выбирайте обшивку из клинкера. Мы должны подумать о внутренней отделке клинкерным кирпичом уже на этапе проектирования дома. Больше возможностей дают нам клинкерные плитки, имитирующие формат кирпичей, которые всегда можно разместить на стене. Их длина и ширина воспроизводят размеры, типичные для кирпича, в то время как они намного тоньше - толщина плитки обычно составляет около 6-6,5 мм, поэтому их можно приклеить к стене так же, как и другие керамические облицовочные материалы. Они также намного дешевле, чем их оригинал, и позволяют получить визуальный такой же эффект, как при использовании кладочного материала.

 

Их также отличает высокая стойкость к механическим повреждениям и низкая впитываемость (до 6 %), поэтому они идеально подходят не только в гостиной или спальни, но и кухни, в ванной комнаты или в прихожей.

 

При ремонте старого дома или квартиры также стоит попытаться обнажить кирпичную стену. Тогда достаточно убрать старые, часто растрескивающиеся штукатурки, чтобы показать вид на красный кирпич, часто несущий следы времени. Эффект износа также является модным элементом дизайна интерьера. Поэтому стоит чистить кирпичную стену жесткой щетиной и оставлять ее неокрашенной. Вы также можете заказать кирпич после пескоструйной обработки. Это хорошо тогда, когда вы хотите удалить загрязнения со стены (с ее большой площади). После очистки кирпича, давайте рассмотрим и возможность его пропитки. Бесцветный продукт не изменит его внешний вид, но он эффективно защитит кирпичи от влаги и грязи.

 

Кирпичный мотив, объединенный в двух вариантах, создает необычную и практичную стилизацию - плитки, используемые в области раковины, легко чистятся. Их присутствие также подчеркивает белый цвет раковины.

 

Такие материалы открыты для метаморфоз.

 

Сегодня также намного проще осуществить свои мечты с кирпичной стеной. Нам не нужно принимать решение, например, о ее строительстве. У нас есть много доступных материалов, которые позволят вам быстро изготовить этот тип облицовки. Самыми популярными являются обои. Чтобы эффект был надежным, стоит использовать продукт с трехмерным эффектом.

 

Все обойные блоки должны быть наклеены в одном направлении, что гарантирует их пространственное совмещение. Можно применять самые распространенные толстые виниловые обои. У них слегка вогнутые швы, что делает их похожими на оригинал. Их можно мыть неоднократно. Для быстрых (и не очень дорогих) ремонтов существуют также «кирпичи» в виде наклеек-фотообоев, размеры которых могут соответствовать вашему заказу. Вы можете легко попытаться сделать кирпичи на стене самостоятельно. Для этого достаточно двух типов штукатурки - грунтовки, которая создаст швы, и кирпичного цвета, который следует наносить очень ровно, тщательно и аккуратно. Заранее необходимо будет нарисовать и приклеить рисунок швов цветной лентой.

 

Любители более надежных решений могут быть заинтересованы в гипсе или бетонных изделиях.

Качественные кирпичи для украшения интерьера

 Формат прямоугольного блока, характерный для керамических строительных блоков, создает преимущества не только для фасадов зданий, но и в интерьерах. Творчески обработанный кирпичный мотив проник в жилые комнаты, кухню и даже ванные комнаты.

 

Небольшой формат, типичный для кирпичей, позволяет создавать различные композиции стен, в том числе фрагменты стен. Это также способствует сопоставлению с другими материалами.

 

Откуда эта популярность? Кирпич этому обязан своим происхождением - изначально он был сделан только из глины, которая сегодня может удовлетворить многих людей, жаждущих больше природных материалов. Глина, переработанная в облицовочный материал, обеспечивает дружественное взаимодействие готовой стены с окружающей средой - создает впечатление погружения интерьера в природу. Кирпичный мотив также вызывает ассоциации с прочным, долговечным материалом, который выдержит даже сложные условия использования. Однако и декоративные качества определяют его привлекательность в оформлении интерьера. Именно благодаря им кирпич - не только в керамическом варианте - легко используется. Подчеркните им красоту рустикальных, индустриальных, минималистских или эклектичных интерьеров.

 

Вдохновляющий формат, цвет и текстура.

 

Исторически сложившийся кирпичный формат является одним из факторов, определяющих его красоту. Типичный для этого материал стал настолько универсальным, что несет в себе большой декоративный потенциал. Это позволяет вам выстроить на стене целостную композицию с характерным ритмом, который обязан своим успехом разработанным способам укладки кирпичей или креплений. Небольшие размеры также дают неограниченные возможности для создания масштаба композиции - она хорошо смотрится как на фрагментах стен, так и на больших плоскостях. На привлекательность этого типа рисунка влияет не только его формат, - но и цвет не менее важен.

 

Прежде всего, кирпич представляет собой широкий спектр оттенков глины, что является отличительной чертой материала. Такой цвет также вызывает ассоциации с твердостью и монолитностью этого строительного материала. Цветовой потенциал не ограничивается красным. В зависимости от химического состава глины, кирпич может быть в разных цветах, - начиная от белого и желтого, или классиеского красного, - и до серого, голубого или черного. Материалы, которые имитируют кирпич, также «захватили» этот диапазон цветов. Цвета оригинальных кирпичей и плиток также может обогатить их глазурь или другое покрытие, - что чаще всего придает изделиям блеск. В построении эффекта эстетической плоскости, отделанной материалами, основанными на эффекте кирпича, фактура играет не менее важную роль, чем цвет и формат. Гладкий кирпич, с углублениями и преднамеренными впадинами кирпич может быть главным «действующим лицом» в создании индивидуального характера интерьера.

Наклеивание бордюра на поверхность виниловых обоев

При оклеивании стен обоями в квартире или частном доме, очень часто появляется немало проблем при наклеивании на поверхность виниловых обоев специального бордюра. Следует отметить, что наиболее оптимального результата порой не удается добиться даже с использованием в работе специальных клеев для склеивания бордюров.

С течением времени, бордюры все равно начинают отклеиваться, а бывает, что и отпадать. Чтобы обеспечить гарантированную службу разного вида обоев с этими декоративными элементами интерьера, необходимо наклеивать бордюрную ленту не на обои, а непосредственно на оштукатуренное или ошпаклеванное основание стен. Давайте детально рассмотрим технологию, которая активно применяется при наклеивании бордюров.

В первую очередь, на определенной высоте по всему периметру той или иной комнаты, необходимо отбить горизонтальную линию. Затем необходимо наклеить часть обоев над бордюром, а их нижнюю кромку нужно обрезать по линии, которую необходимо нанести с использованием металлической линейки и острого перочинного ножа.

Предварительно пропитанные клеевым составом бордюры, наклеиваются к кромкам обоев встык, а нижний край длиной примерно около 20-ти миллиметров при этом не нужно прижимать к стене. Под бордюры необходимо завести полотнища обоев с нижнего ряда, а после этого обрезать их по краю нижнему.

Отрезанная полоска удаляется, а к стене окончательно приклеивается бордюр. Операция эта нуждается в аккуратности и требует внимания, однако вместе с этим позволяет обеспечить надежное соединение с обоями ленты бордюрной. А вот наклеивать бумажные бордюры сверху обоев не составит большого труда, однако результат при этом получается не таким эффективным.

«Умная» штукатурка

Уже много лет профессиональные строители мечтали о новом утеплительном материале, который бы не нужно было защищать от всевозможных воздействий окружающей среды. И чтоб при этом материал служил бы защитой для строения не только от влаги и от холода, но и предохранял бы стены от разрушений.

Те изолирующие материалы, которые доселе использовались в строительстве, нуждались во вспомогательной защите. Не всегда они способны сохранить все собственные характеристики на продолжительный срок. И по поводу безопасности материалов (как для человеческого здоровья, так и для природной окружающей среды), все еще ведутся долгие споры. К примеру, касательно упрочненного гипсоволокна, которое очень активно используется для утепления фасадов домов. Так, такой материал запрещен к применению во многих странах мира (в частности, и в странах Европейского Союза). Ведь этот материал не просто считается материалом, который нарушает нормы санитарии, но и довольно опасным веществом, который выделяет в процессе горения токсичные пары.

Абсолютно новый подход к утеплению домов демонстрирует такой утеплительный материал как теплая штукатурка под названием «Умка». Так, ее способность отлично сохранять львиную долю тепла внутри дома очень высока. К примеру, 2 см штукатурки по теплоизоляционным свойствам аналогичны 50 см стены, сделанной из кирпичного блока. Утеплительная штукатурка наделена и другими положительными качествами. Так, Вы можете быть уверены, что в доме не только будет тепло и тихо, но и сухо.

Такой штукатурный материал наделен высокой огнеустойчивостью. К тому же, он придаст всему строению привлекательный внешний облик.

Утепленная штукатурка, может использоваться для отделки как внутренних, так и внешних поверхностей строений. Она является хорошо «дышащим» материалом, тем самым обеспечивая хороший обмен воздухом с внешней средой. При этом гарантируется сухость, тепло и уют внутри комнат. Строение, которое покрыто такой штукатуркой, оказывается как будто бы одетым в очень теплое пальто.

Ремонт дома: заделка швов и стыков в стенах

В ходе эксплуатации дома, со временем начинают разрушаться стенные швы и стыки. Они либо расшиваются, либо расчеканиваются. Потом в них проникает дождевая вода, которая вызывает биологическое разложение древесины (в домах из дерева) или размачивание растворов (в домах из камня). При минусовой температуре, вода замерзает, увеличивая раскрытие швов (стыков). Именно поэтому важно поддерживать швы и стыки в надлежащем состоянии.

В традиционном бревенчатом доме нужно пристально следить за швами между всеми уложенными бревнами по венцам. Швы аккуратно обрабатывают при монтаже дверных коробок или коробок оконных систем. С внешней стороны, швы и стыки должны быть надежно закрыты наличниками или нащельниками. С внутренней стороны их защищают только планками или нащельниками.

Много швов и стыков появляется в ходе внутренней отделки. К примеру, подшивку или накат покрывают листами фанеры (либо сухой штукатуркой), применяя обычные гвозди. При такой отделке появляются щели между пластинами наката, закрывающиеся брусьями необходимой формы. Часто их замазывают песчано-гипсовой смесью. Это делают так: предварительно, плотницким долотом, делают поверхность шершавой. Далее готовят небольшую порцию гипсово-песчаной смеси (одна часть гипса на 2-3 части сухого горного песка). Смесь тщательно перемешивают, дополняют водой примерно до густоты теста. Таким раствором наполняют швы, аккуратно разравнивая их (они должны быть вровень с накатом). После полного высыхания такого раствора можно приступать к обшивке потолка помещения.

В ходе удлинения стропильных ног «кобылками», к которым впоследствии прибивают доски карниза, нужно заделать конопаткой (изоляционной паклей, которая смочена в гипсовом или гипсопесчаном растворе), краской на масляной основе либо замазкой некачественно обработанные либо расчеканенные стыки (швы).

При заделывании стыков (в частности, горизонтальных; например, при обустройстве полов) применяют ленточные звукоизолирующие прокладки, один слой влагонепроницаемой бумаги или теплоизоляционные сплошные прокладки толщиной 4 сантиметра. Часто для этих же целей применяют толь или рубероид.

В доме из кирпичей часто расшиваются швы в местах опирания многопустотных (ребристых) панелей перекрытий или покрытий на стены. То же касается и мест стыков у стоек, балок, колонн или иных элементов здания. Для их восстановления используют бетонный раствор и минераловатные плиты. В ходе ремонтных работ, заделывающиеся концы конструкций оборачиваются в толь (или рубероид). Стык, образуемый в процессе примыкания панелей перекрытий к стенам, заделывают густым раствором бетона. Швы между панелями потолочных перекрытий, при расчетной ширине шва 1-5 сантиметров, зачеканивают раствором песка и цемента. Если же шов больше (5-30 см), то такие места заделывают с применением арматуры. Если же в шве между потолочными панелями нужно закрепить крюк для подвешивания осветительного прибора, то такой участок тщательно осматривают и, при надобности, его укрепляют строительным раствором.

На перекрытиях чердака, стык панели перекрытия со стеной из кирпича тоже заделывают обычным раствором цемента и песка.

Декорирование стен своими руками

Для придания индивидуального стиля вашей квартире и, в том числе, стенам, может использоватьcя пленка для декорирования (безосновная декоративная пленка пвх). Этот материал похож на бумажные обои, но имеет перед ними ряд преимуществ, основными из которых является долговечность и возможность удалить с них загрязнения путем влажной уборки. Также, в отличие от обоев, на эту пленку клеевой состав нанесен еще в заводских условиях.

Декорирование стен своими руками с использованием такой пленки достаточно легко осуществить. Существуют определенные правила при оклеивании стен поливинилхлоридной декоративной пленкой. Этот отделочный материал необходимо использовать только на хорошо подготовленных внутренних поверхностях стен, либо встроенной мебели (тоесть, декорирование стен в квартире вплне допустимо). Для начала пленку раскраивают в соответствии с заданными размерами, после чего в течение двадцати четырех часов выдерживают в стопе.

Теперь определимся с техникой наклеивания пленки. Как уже упоминалось, клеевой состав на поливинилхлоридную пленку нанесен еще в заводских условиях вместе с защитной подложкой. Процесс оклейки начинается с отделения части защитного слоя от каждого полотнища, после чего прижимают его к стене, выравнивая наклеенную часть по вертикали. Далее убирается остальная часть защитной подложки, и полотнище наклеивается на стену от центра к краям с использованием сухой ветоши. Основное на этом этапе избежать образования складок, морщин и пузырей, поскольку их появление может привести в дальнейшем к необходимости переделывать всю работу.

Нахлест при наклеивании полотнищ безосновной поливинилхлоридной пленки должен составлять не менее одного сантиметра. Встроенная мебель и дверные полотна оклеиваются встык, при этом в случае необходимости для подклеивания краев можно использовать резиновый клей.

Безосновная поливинилхлоридная пленка является отличным дизайнерским решением для декоративной отделки помещения. Огромный выбор расцветок позволит каждому выбрать для себя подходящий вариант, а простота использования гарантирует отличный результат - декорирование стен с легкостью осуществит даже неопытный ремонтник.

Подмостки, их виды и применение в строительстве и ремонте

Ремонт и строительство очень трудно представить без подмостков. Подмостки -  дополнительные конструкции временного характера.

Подмостки должны непременно обладать следующими плюсами:

- выдерживать серьезные нагрузки;

- быть очень легко возводимыми;

- не должны делать помех для работы.

Различают главные типы подмосток:

- для каменных работ;

- для работ по ремонту зданий;

- для организации защитных ограждений.

Стационарные подмостки используются при новом строительстве, реконструкционных работах. Они незаменимы при работах по ремонту. Данные подмостки составлены из таких главных «блоков»:

- стойки протяженностью от 6 до 12 метров;

- балки от 6 до 12 метров;

- поперечины 1,5-3 метров;

- распорки длиной 1,5-3 метра;

- настил: дощечки, пластинки, щиты;

- крепежи из досок либо брусков;

- ограждения из досок;

- связки, которые сооружены из проволоки либо пеньковой веревки;

- подкладки из древесины;

- клинья;

- упоры;

- гвоздики.

Различают такие виды стационарных подмосток:

- однорядные;

- двурядные.

Соединение балок, стоек, поперечин в опорных расчетных точках оптимально делать посредством отожженной мягкой стальной проволоки.

В случае однорядных подмосток, монтируют только один ряд стоек, которые через соединение с поперечинами и лагами берут на себя часть нагрузки настила. Роль другой группы опор берут на себя специализированные гнезда в каменной перегородке (стене). Глубина гнезд должна превысить 120 миллиметров. Применение не предназначенных для нагрузки выступов каменной кладки, а также стальные забитые крючки непозволительны в качестве опор для подмосток.

Сооружение подмосток неподвижного типа осуществляют согласно нижеописанной технологии.

Стойки зарывают в почву с небольшим наклоном в сторону дома на глубину в 1 метр.

Яму при засыпании непременно плотно трамбуют.

Последующее погружение стойки упреждают подкладкой дощечки.

В том же случае, если закопать стойки не представляется возможным, то основание монтируют, на подкладку из крепких досок, а потом закрепляют посредством достаточно длинных гвоздей.

Около углов здания либо выступов фасада монтируют угловые стойки.

В том случае, если стойка потребует удлинения то, значит, ее наращиваемая часть должна иметь контакт с основной стойкой на участке не меньше 2 метров. В обеих местах непременно обустраивают проволочную обвязку.

Наращиваемую часть кладут, типично, на балку либо поперечину.

Балки крепко связывают со стойками, так как они послужат надежным основанием для поперечин и самого настила.

Балки надо прикрепить к стойкам очень крепко. Так, балки соединяют вместе внахлест, а потом в двух местах связывают проволокой (прикрепляют балки к стойкам на удалении не реже чем через 1 метр).

Естественно, на поперечины укладывают настил из 30-миллиметровых досок, 40-миллиметровых досок, брусков либо щитов.

Настил сверху прибивают достаточно длинными гвоздями прямо к поперечинам.

У подмосток для каменных либо очень тяжелых работ, связи лаг потребуют усиления вспомогательными распорками.

Для предупреждения бокового раскачивания стационарных подмосток, вам понадобятся вбитые крест-накрест укосы. В подмостках для каменных работ для таких целей применяют бруски. На остальных видах подмосток применяют 30-миллиметровые доски. Отдельные балки подмосток связаны прямо с лестничными переходами.

Другой тип подмосток представляют подмостки на козлах. Для компактных по объему работ, на высоте не больше 400 мм, целиком можно обойтись подмостками на козлах. Их очень легко и удобно передвигать. Вдобавок их можно быстро установить.

Нижней же конструкцией подмосток будут выступать козлы высотой от 50 сантиметров до 250 сантиметров. Их монтируют на удалении в 300 сантиметров на достаточно надежном основании. В качестве основания применяют:

- доски;

- бруски

- плотный штабель из отрезных материалов.

Не ставьте под козлы камни либо положенные один на другой блоки. Это воспрещается, ведь такое положение крайне опасно. Для настила хороши будут доски, бруски либо щиты из обрезочных досок. В том же случае, если дистанция меж козлами большая, для балок надо взять брус сечением более 10х10 см. И уже на балки ставят короткие бруски либо доски. Длина их должна составлять где-то 120 сантиметров. Это и будут поперечины подмосток. Козлы сбейте гвоздями друг к другу с помощью раскосов. Более 2 пар в одном ряду ставить друг на друга запрещается техникой безопасности.

Для малярных работ и работ по ремонту особенно подходят раздвижные козлы. Подвижную их часть выдвигают так, чтобы треть стоящих вертикально планок осталась в направляющих. Стержни из металла крепко фиксируют выдвигающуюся часть на необходимой высоте. Дистанция между козлами этого типа не должна превысить 200 миллиметров. Раздвижные козлы никогда не кладут один на другой.

Выпускные подмостки нужны в случае нецелесообразности их стационарных аналогов. Они выступают из дома и, кроме того, их применяют в качестве защитных либо облегченных рабочих подмосток. Отметим интересный факт: выпускные подмостки достаточно широко применяются при ремонтных и строительных работах у крыш, под карнизами, у водосточных желобов или возле дымоотводов.

Кронштейны для выпускных подмосток делают на базе круглой либо обрезной древесины из цельного бревна. Кронштейну надо быть задвинутым в здание, по крайней мере, на протяженность выступающих подмосток. Подмосток требуется очень жестко укрепить, на этаже и вверху, и внизу. Выступающая часть кронштейна не должна превысить 180 сантиметров. Дистанция же между кронштейнами не должна быть больше 100 сантиметров. Опора в здании - это недвижимые козлы. Настил - это доски; ограждение - сетка из металла либо горбыль.

Как правильно утеплить стены дома: часть 3

В этой статье речь пойдет о давно известном, однако редко применяемом способе утепления стен, сделанных из кирпича для не отапливаемой пристройки хозяйственного назначения. Это будет колодцевая кладка из облицовочного силикатного кирпича с установкой утеплителя прямо внутри стен, использовать мне такой способ довелось на практике, в своем собственном доме.

Глубокая суть проблемы была в следующем. В связи с предстоящей газификацией дома, а также очень жесткими требованиями по размещению, монтажу газового котельного оборудования, необходимо было сделать кирпичный пристрой к дому. Основная проблема состояла в том, что применяемый для кладки материал должен был быть негорючим, сами стены при этом - теплыми.

Устанавливать приборы отопления в достаточно компактном, да еще проходном помещении, мне показались тягостным, а также не весьма актуальным. Поэтому решил самый основной акцент сделать на устройство теплых стен. При этом, ведь речь идет фактически о хозяйственной постройке (котельная плюс сени), то применять для утепления дорогие материалы, технологии было не оправданно. Добавлю, что все это я делал с учетом требований, рекомендаций, которые применимы к моему региону проживания (Самарская область), которая применяется документация - ТСН 23-349-2003 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, однако, фактически, также можно применять мой опыт для всей средней полосы России. Следовательно, если быть больше строгим и, кроме того, применять понятие «градусо-сутки», то этой подход хорош для любых населенных пунктов, где величина градусо-суток (D d) не превышает величины в 6000. Также можно посмотреть в СНиПах, ТСНах, справочниках.

Выбор конструкции стены.

Сразу же после размышлений, предварительных оценочных расчетов, выбрал колодцевую кладку из прессованного силикатного кирпича с установкой утеплителя непосредственно внутри стен. Отчего?

Расход кирпича небольшой, следовательно и, вдобавок, вес стены невелик, то есть можно также сэкономить как на наиболее конструкции, так и, соответственно, на фундаменте.

Конструкция стены с утеплителем, размещенным непосредственно внутри стены, получается невоспламеняющейся.

Важно, по меньшей мере, для меня: при колодцевой кладке наружная стенная поверхность имеет довольно высокую несущую способность. Поэтому, в случае некорректных расчетов либо остальных непредсказуемых проблем, у меня оставалась бы возможность (как запасной вариант) выполнить дополнительно утепление стены с внешней стороны строения.

Выбор теплоизолирующих материалов.

В качестве утеплителей непосредственно внутри стены решил применять дешевые распространенные утеплители пенопласт ПСБ-15, керамзитный речной гравий. Отчего?

Основной, принципиальный недостаток стены с применением колодцевой кладки, состоит в том, что теплоизоляция размещается прямо внутри стены. Как следствие - точка росы (образования конденсата) всякий раз будет находиться непосредственно внутри стены. Поэтому, в процессе выбора теплоизоляционных материалов (ТИМ), которые предназначены для установки прямо внутри стены, нужно было применять ТИМ, у которых теплоизоляционные, эксплуатационные свойства в самой малой степени страдали бы при возможном увлажнении материала. Как раз с учетом этого я выбрал пенопласт, керамзитный теплоизолятор, не ватные утеплители.

в отличие от вентилируемого фасада, о котором я писал в предыдущей статье, выполнить ремонт стены с колодцевой кладкой фактически невозможно, поэтому ТИМ, закладываемые внутрь стены, должны иметь срок эксплуатации, сопоставимый со сроком эксплуатации строения.

Применение и, кроме того, установка пенопласта определенным способом, кроме очень заметного общего увеличения сопротивления теплопередачи стены, в этом случае применяется для дополнительной гидропароизоляции засыпки из керамзитного утеплителя от влаги, которую, естественно, прессованный силикатный кирпич, типично, может не лишь в себя вбирать, но также передавать сопрягаемому материалу.

Таковы достаточно кратко мои критерии выбора стеновой конструкции, а также применяемых материалов. Основные параметры получившейся стены, с учетом свойств применяемых материалов, следующие.

При общей толщине наружной стены, которая равна 55 сантиметров, состав теплоизоляционного пирога, точный порядок слоев стеновой конструкции, начиная с внешней стороны пристроя, получился этим, как это указано в таблице. №    Наименование           Толщина (м)             Коэффициент теплопроводности.

?

Вт/(м°С)         Сопротивление теплопередаче.

R

м2•°С/Вт.

1          Штукатурка цементно-песчаная     0,020

Не учитывал.

2          Кирпич на ребро      0,090   0,800   0,113.

3          Пенопласт ПСБ-15   0,050   0,060   0,833.

4          Горный гравий керамзитный         0,250   0,089   2,809.

5          Пенопласт ПСБ-15    0,030 0,060   0,500.

6          Кирпич на ребро     0,090   0,800   0,113.

7          Штукатурка цементно-песчаная    0,020    Не учитывал.

             Итого:                         0,550 4,367.

Фактическое сопротивление стены, с учетом неоднородности, а также наличия мостиков холода, естественно, меньше. Точно вычислить его, не прибегая к массивным расчетам - сложно, да и, вдобавок, едва ли целесообразно. Поэтому, с учетом того, что площадь неоднородных включений (стыков, керамзитобетонных диафрагм) не превышает 10-15 процентов от общей площади стеновой конструкции, полученное сопротивление теплоизоляции стен будет примерно на 15 процентов меньше, что составит в районе 3,6-3,7 м2•°С/Вт.

Опыт эксплуатации строения за 5 лет выявил следующее. При средних отрицательных температурах на улице в районе - двадцать гр. В зимние месяцы, температура в помещении не опускается ниже +15 гр. За счет небольшого поступления тепла от работающего котла, а также привнесения теплого воздуха из жилого помещения через дверь. При продолжительных (больше недели) достаточно сильных морозах за - тридцать гр. Температура снижалась вплоть до + (восемь - десять) гр. В обоих случаях допустимые условия эксплуатации котельного оборудования выдерживаются.

Технология, а также особенности выполнения работ.

Так как в сети Интернет есть немало статей, посвященных устройству колодцевой кладки, то я акцентируюсь лишь на отдельных параметрах, нюансах. Первые три нижних ряда кладки из кирпича стены строения выложены из сплошного кирпича, толщина кладки в 2 кирпича. Это необходимо сделать с целью создания силового пояса по периметру строения для дальнейшего устройства колодцевой кладки. Аналогично, верхняя часть колодцевой кладки завершается кладкой силового пояса из сплошного кирпича в три ряда.

В силу нескольких обстоятельств применял колодцевую кладку без зазора воздуха. Исходя из этого пришлось принять какие-нибудь дополнительные меры. В частности, чтобы защитить керамзитный чистый гравий от подсоса влаги снаружи, между стенами из кирпича, засыпкой из керамзитового теплоизолятора, установил листы пенопласта: с внешней стороны - толщиной 50 миллиметров, с внутренней стороны - толщиной 30 миллиметров.

Замечание. Строго говоря, пенопласт не является гидро-пароизоляционным материалом. Поэтому, в этом случае пенопласт применен с учетом его параметров, свойств как вспомогательный материал в плане гидропароизоляции, и, соответственно, как дополнительный материал для теплоизоляции, с учетом недостаточно весьма высоких теплоизолирующих свойств керамзитового теплоизолятора.

С целью экономии времени и, вдобавок, материалов, стена, примыкаемая к срубу дома, выполнена в полтора кирпича. Пенопласт применен лишь с внешней стороны стены. Это устройство стены вызвано тем обстоятельством, что по строительным нормам и правилам пристроенные котельные должны иметь капитальную стену и, кроме того, со стороны примыкания. В той части пристройки, где расположены сени, торцевая стена непосредственно примыкает к срубу. Сама же стена сруба является единовременно, а также стеной сеней.

Размеры ячеек колодцевой кладки, с учетом назначения помещения, наилучшей минимизации объема работы и, кроме того, отходов пенопласта, были выбраны по размеру листового пенопласта, высота - 1 метр, длина - 1 метр, ширина по размеру стен, для наружной стены 51 сантиметр, для стены, примыкаемой к срубу 33 сантиметра. Последовательность выполнения работ следующая.

Для начала выкладываем первый ряд ячеек колодцевой кладки по периметру постройки, высотой 1 метр, плюс на один кирпич выше.

Сразу же после этого в ячейки колодцевой кладки устанавливаем листы пенопласта вдоль стен и, вдобавок, между ними засыпаем керамзитный гравий средних размеров.

На что нужно обратить внимание:

Керамзитный горный или речной гравий должен быть сухим, ведь при влажном процесс полного высыхания, с учетом конструкции стен, конечно, может затянуться на очень долгое время.

Принимая во внимание возможность усадки керамзитового теплоизолятора, засыпать его нужно послойно, с крайне тщательной трамбовкой.

Сразу после установки пенопласта, засыпки и, вдобавок, утрамбовки керамзитового теплоизолятора, по периметру стен постройки делаем керамзитобетонную цементную стяжку (диафрагму). Высота стяжки пола - один кирпич.

Бетонная стяжка выполняет 2 функции:

Обеспечивает высокая жесткость стеновой конструкции за счет сцепления внешнего и внутреннего ряда кирпичей колодцевой кладки.

Дополнительно предохраняет керамзитную засыпку от усадки, поскольку разделяет общую высоту засыпки стен на несколько поясов по высоте. У меня получилось по высоте стены три керамзитобетонных бетонной стяжки.

Замечание. В случае сомнения в надежности конструкции, или же при обустройстве стен больше фундаментальных строений, высоту между стяжками пола также можно сократить, применяя, к примеру, пенопласт с размерами листов (1х0,6) м. Тогда высота между (диафрагмами) стяжками пола составит 0,6 метров, высокая жесткость конструкции будет больше достаточно высокой.

С учетом конструкции стены, а также выбранных материалов, считаю обязательным для этого постройки оштукатуривание стен, как с внутренней стороны строения, так и, вдобавок, с внешней. Штукатурка стен изнутри помещения служит дополнительной гидропароизоляцией от проникновения испарений воды, стремящихся выйти из помещения наружу. Наружная штукатурка защищает стены, утеплитель непосредственно внутри стен, от атмосферных осадков.

К тому же, штукатурка также придает дополнительную высокая жесткость стеновой конструкции. Раствор для штукатурки состава 4:1, где четыре части песка, одна часть цемента марки М400.

Поскольку эффективность ограждающих конструкционных составляющих во многом зависит от качества оконных систем, отдельного внимания заслуживает установка окон из пластика в стену, изготовленную из кирпича. Так как проемы оконных систем по периметру изготовлены из облицовочного силикатного кирпича сплошной кладкой, то для того чтобы обеспечить оптимальных условий монтажа оконных систем рекомендую следующее: по периметру проемов оконных систем закрепите на клеевой состав термовкладыши из пенопласта.

После этого, чтобы исключить продувание монтажного шва (так как пенопласт в местах стыков - продуваем), с внутренней стороны проема окна я сделал фальш-четверть, с внешней стороны - места стыка прикрыл обрамлением из все того же пенопласта.

Из-за того, что пенопласт боится ультрафиолетовых лучей, да и, вдобавок, сам по себе же является материалом весьма хрупким, его необходимо защитить. Для защиты пенопласта применял обыкновенную цементно-песчаную штукатурку, однако с добавлением клеевого состава ПВА (по правилам нужно применять ПВ эмульсию, однако, я ее, конечно, не смог купить), примерно 30 процентов от объема. Шпателем на поверхность пенопласта наносится штукатурный слой. Впоследствии укладывается, с утапливанием, стеклосетка с размером ячейки 5 х 5 миллиметров. По углам и с утапливанием, устанавливается алюминиевый уголок, который предназначен для отделки стен из гипрока. Сразу же после чего наносится, выравнивается, а также разглаживается следующий штукатурный слой.

Дальнейшая установка оконных систем ПВХ практически не отличается от монтажа, какой я описывал в своих статьях раньше. Единственное отличие - взамен паропроницаемой ленты для наружной установки применял ленту ПСУЛ, с учетом наличия фальш-четверти в проеме окна. К тому же, для установки применял наиболее теплые окна ПВХ, какие, как известно, смог найти на местном рынке. Отчего обращаю ваше внимание на этот вопрос. Так как помещение практически не отапливаемое, то в наиболее сильные зимние морозы (за - тридцать гр.), у одного окна, расположенного в сенях, в нижней части конструкции тем не менее появляется конденсат. Следовательно, если бы не принял описанных мер, то вероятней всего, при сильных морозах промерзали бы все окна.

Достаточно краткие выводы.

Несколько интересных выводов, полученных на основе опыта устройства и, кроме того, эксплуатации этого постройки:

Устройство стен с применением колодцевой кладки - достаточно экономичное, эффективное решение.

Такую конструкцию также можно применять в частном строительстве, например, для устройства гаража, мастерской, следовательно, если предполагать их круглогодичное применение. Т. Е. В случае наличия пусть даже небольшого переносного теплового источника, в помещении будет поддерживаться уютная температура.

в случае использования колодцевой кладки для устройства жилого дома, необходимо отметь этой момент, как возможность поэтапного строительства. Это особенно важно, следовательно, если люди стеснены в финансах. Глубокая суть такова, на первом этапе делается каркас дома с применением колодцевой кладки, установкой утеплителя прямо внутри стен. Сразу же после завершения работ по строительству дом можно также эксплуатировать. В последующем по мере появления денежных средств, например, через 3-5 лет, делается дополнительное внешнее утепление. Например, вентфасад либо, как вариант, мокрый фасад. Полученные теплотехнические параметры этого дома будут довольно высоки, расходы на отопление, наоборот, минимальны. Но с учетом растянутости трат во времени, они будут не так тягостны для бюджета семьи.

Поскольку теплые стены сами по, собственно, себе не обеспечат требуемых теплотехнических параметров, в следующей статье рассмотрим утепление прочих элементов конструкции дома (фундамент, цоколь, отмостки, потолки и полы).

Как правильно утеплить стены дома: часть 2

В Интернете можно также найти немало статей, а также пусть даже фирменных руководств от производителей по утеплению жилых строений. В то же самое время, как показал мой личный опыт, безусловное применение этих рекомендаций либо же сведений в определенных случаях, естественно, может быть не лишь ненужным, но также и неправильным. Избежать каких-то проблем можно также лишь получив реальный опыт работ по утеплению дома или, как вариант, воспользовавшись опытом остальных.

В этой статье описан личный опыт по утеплению стен деревянного частного дома с применением системы «вентилируемый фасад».

Замечание: Основные необходимые расчеты и, вдобавок, особенности выбора ТИМ для утепления стен, сделанных из дерева дома рассмотрены мной в первой части статьи.

Какие-то проблемы утепления, не описанные в фирменных руководствах.

Затем, чтоб правильно выполнить утепление частного дома из дерева (из кругляка либо же бруса), нужно учесть какие-то моменты, какие не описываются в статьях и, соответственно, фирменных руководствах, однако которые имеют место при практическом выполнении работ. Стена дома из кругляка, кроме того, что представляет собою неровную поверхность, конечно, может иметь еще и, кроме того, существенные отклонения от вертикальной плоскости.

Исходя из этого, следовательно, если применять для утепления стены, сделанной из дерева из круглого леса рекомендованные производителями теплоизоляционные материалы (ТИМ) с плотностью от 20 до 30 кг/м3 или же большей, то обеспечить довольно плотное (без образования пустот) прилегание ТИМ к стенной поверхности не получится. Это можно также сделать лишь больше мягкими легкими ТИМ (с плотностью не больше десять-одиннадцать кг/м3). Однако данные ТИМ, согласно рекомендациям производителей, можно также применять лишь на горизонтальных поверхностях, не подверженных нагрузкам, к примеру, для утепления пола между обычных лаг. К тому же, наличие отклонения стены от вертикали неизбежно вызовет необходимость в установке первого слоя ТИМ неравномерно по толщине в плоскости стены. Исходя из этого, первая проблема, которую, в свой черед, нужно решить при утеплении дома из дерева: «Что применять, а также как применять?»

Потом, подавляющее большинство производителей указывают на упаковках своих ТИМ параметры теплопроводности, на которые ориентироваться, в процессе расчетов необходимой толщины теплоизоляции нельзя ни в коем случае.

Необходимо применять сведения, а также рекомендации из соответствующих СНиП, ведь ошибка в расчетах, конечно, может быть существенной. Для примера, соответственно, если исходить из параметров, указанных на упаковке теплоизоляции (?=0,32), то толщина дополнительного слоя теплоизоляции применительно к условиям климата Самарской области составит ?х=(Rнсх?)=(2,5 х 0,032)=0,08 метров либо 80 миллиметров, против 125 миллиметров рассчитанных нами раньше. Т. Е. Несущественная погрешность составит больше 30 процентов. Вот эта получается арифметика!

Самое последнее замечание касается свойств специализированных фасадных ТИМ. Хотя, подчеркну, это мое исключительно личное мнение. Сразу же после покупки для наружного слоя теплоизоляционных плит, а также их осмотра, я усомнился в том, что имеющееся защитное покрытие способно обеспечить надежную ветровлагозащиту ТИМ. Поэтому, в конечном счете, купил ветровлагозащитную прочную пленку. Вывод? Нет нужды тратиться на приобретение специализированной фасадной ТИМ.

Особенности, а также порядок работ при утеплении стен дома из дерева.

Условия производства работ.

Минимум за сутки перед началом выполнения работ необходимо освободить ТИМ от упаковки, чтобы они приняли свой первоначальный вид, а также форму. При этом раскатывать ТИМ вовсе не обязательно. Выполнять теплоизоляционные работы необходимо в сухую теплую погоду. Соответственно, если по условиям климата в процессе выполнения работ возможен дождь, то необходимо исключить попадание влаги на ТИМ, в том числе и, соответственно, уже смонтированный на стене.

Подготовительные работы.

Эти работы, типично и не описываются в статьях, руководствах. Прежде чем выполнять теплоизоляционные работы, необходимо осмотреть дом, а также убедиться, что состояние конструкции стены удовлетворительно, и, кроме того, не требуется каких-то работ по ремонту. В случае наличия старой обшивки с утеплением засыпкой из опилок, лучше эту обшивку демонтировать. Причина? Сложно проверить состояние существующего утеплителя, а также стен под обшивкой, а также непросто будет обеспечить надежный монтаж новой теплоизоляции. Сразу после демонтажа старой обшивки тщательно очистить стену, при надобности демонтировать или же заменить элементы конструкции, непригодные к эксплуатации. Настоятельно рекомендую обработать стенная поверхность огнебиозащитным составом. Реальность такова, что мне, к примеру, пришлось сменить все коробки оконных систем, частично отремонтировать отдельные прогнившие места у бревен. Больше подробно я о этом написал в статье о установке окон из пластика в доме из дерева.

Не секрет, что для ТИМ на основе ватных утеплителей в самой большой степени губительным является воздействия воды, влаги. Поэтому важно еще до начала работ (при надобности) принять меры по защите ТИМ от воздействия атмосферных вод. В моем случае, чтобы исключить попадание дождевой воды в теплоизоляцию, пришлось для надежности обшить карниз (полукрышек) дома покрытым цинком кровельным железом. Кровельное железо не гнул, устанавливал внахлестку примерно в 10-15 сантиметров, предварительно промазав места крепежа не застывающим герметизирующим составом. Крепление листов к основанию сделал саморезами из нержавейки.

Иной важный элемент - устройство отвода воды во верхней части цоколя. Такая операция хоть, а также не связана непосредственно с утеплением стен, однако, перво-наперво, по удобству производства работ лучше ее выполнить вплоть до утепления. Во вторую очередь, изначальное устройство верха цоколя вплоть до выполнения работ по утеплению стен, в последующем позволит правильно организовать приток воздуха в нижней части вентзазора. Так что выполнить эти работы желательно до начала работы по утеплению.

Устройство обрешетины для крепления теплоизоляции.

То, что разметочные работы нужно выполнять с применение измерительных инструментов труда, уровней, обычных отвесов, шнуров - не требует разъяснения.

Совершенный порядок установки рядов обрешетины.

Чтобы не нарушить работу вентфасада (циркуляцию воздуха), дистанционные брусья, на которые будет монтироваться отделочный (финишный) материал фасада (сайдинг, плиты КВЛ или же что-то иное), всякий раз должны устанавливаться во вертикальном положении. Поэтому важно в зависимости от количества слоев теплоизоляции правильно (вертикально или горизонтально) установить первый ряд для крепления ТИМ. В моем случае пришлось делать три слоя утепления по 50 миллиметров любой. При этом первый слой ТИМ устанавливался в горизонтальном положении. Чтобы минимизировать неровность поверхности сруба и, соответственно, расхода ТИМ, выступающие части сруба необходимо подтесать. Однако пусть даже с учетом этого, вследствие ощутимого отклонения стены сруба от вертикальной плоскости во верхней части стены (завал внутрь дома), верхний ряд первого слоя ТИМ пришлось устанавливать фактически в 2 слоя (100 миллиметров против нижнего ряда в пятьдесят мм).

Этим образом, конструкция обрешетины получилась следующей:

первый ряд - горизонтальный;

2-й ряд - вертикальный;

третий ряд - горизонтальный (по которому крепится ветровлагозащитный материал, и вертикально установленные дистанционные брусочки, для организации вентзазора).

Как видно из фотографий, первые 2 слоя ТИМ сделаны из цельных матов по строительной длине дома, что улучшает параметры теплоизоляционной конструкции за счет отсутствия стыков. Самый последний ряд ТИМ изготовлен из плит, лицевая часть плит кэширована стеклохолстом черного цвета. Этим образом, общая толщина теплоизоляционного слоя составила 150 миллиметров.

Проверим полученное сопротивление теплоизоляции:

Rти=(0,1/0,055)+(0,05/0,046)=1,82+1,08=2,9 (м2•°С/Вт). Т.е. Полученное сопротивление теплоизоляционного слоя несколько превышает наше расчетное, если же посмотреть предыдущую статью, (2,5 (м2•°С/Вт). Общее сопротивление строительной ограждающей конструкции (стены дома) будет примерно равно один (м2•°С/Вт)+2,9 (м2•°С/Вт)=3,9 (м2•°С/Вт), что удовлетворяет нормативным параметрам для Самарского региона, который равен 3,5 (м2•°С/Вт).

При утеплении стен дома из дерева особенное внимание нужно обратить на выбор и, соответственно, монтаж утеплителя по периметру дверных и оконных конструкций, с точки зрения мер пожарной безопасности - на устройство противопожарных защитных рассечек. По правилам защитные противопожарные рассечки по периметру окна должны выполняться из минераловаты. Я это требование выполнил не целиком, однако с учетом того, что теплоизоляционная стекловата плотностью 30кг/м3, ниже считается материалом невоспламеняющимся, буду надеяться, что такая ошибка не так фатальна. На фото ниже показана отделка окна ТИМ из базальтовой ваты (отличается цветом, установлена ниже оконных систем и, соответственно, между ними).

Особенности использования «легких» утеплителей при утеплении стен дома.

Чтобы обеспечить весьма плотное прилегание ТИМ к неровной стене (срубу дома), я применял «легкий» утеплитель, с плотностью десять-одиннадцать кг/м3, которые, в свою очередь, не предназначены для утепления вертикальных поверхностей. Для обеспечения надежности монтажа этой теплоизоляции, я поступил следующим образом. Крепление ТИМ в стене осуществляется за счет упругости наиболее теплоизоляции, которая установлена в распор между брусьев. Ширина мата в рулоне 1200 миллиметров. Закрепить надежно маты к неровной стене, обеспечить при этом довольно плотное прилегание при этой ширине мата, я полагаю, навряд бы получилось. Поэтому, я уменьшил вдвое монтажную ширину ТИМ (1200/2=600 миллиметров). Шаг между брусьями для крепления разрезанных матов делал в пятьсот девяносто мм.

Кроме того, для дополнительного крепления «легкой» теплоизоляции я применял полипропиленовый шпагат, а также небольшие покрытые цинком гвоздики. Получилось что-то вроде «сетки», какая дополнительно фиксирует ТИМ, улучшает прилегание ТИМ к неровностям стены. Наружный слой ТИМ плотностью тридцать кг/м3 устанавливался в распор без использования дополнительного крепления.

Установка ветровлагозащитного материала.

Чтобы исключить скопление конденсата в конструкции стены, необходимо сразу же после монтажа наружного слоя ТИМ на стене дома, вплоть до установки ветровлагозащитного материала завершить отделочные работы верхней части цоколя. В данном случае ветровлагозащитный материал в процессе монтажа устанавливают внахлестку по верху цоколя, при этом образуется герметический стык для вывода конденсата и, вдобавок, влаги из стены наружу и, соответственно, исключается попадание влаги в конструкцию цокольной части стены дома.

Из существенных моментов в процессе монтажа ветровлагозащиты нужно отметить следующее. Необходимо применять намеренно предназначенные для этого материалы. Ни в коем случае нельзя применять обыкновенную пленку из полиэтилена (видел и, соответственно, это) - уж лучше тогда ничего не применять.

Ветровлагозащита устанавливается прямо по ТИМ наружного слоя. Нужно обратить внимание на правильный монтаж материала, поскольку установка неправильной стороной будет серьезной ошибкой.

При горизонтальном креплении ветровлагозащитного материала его лучше устанавливать снизу доверху, чтобы верхний материал перекрывал с нахлестом нижний. Крепление удобней всего выполнять степлером для строительных работ. Места стыков ветровлагозащитного материала проклеиваются фольгированным скотчем.

На фото ниже показан общий вид ветровлагозащиты.

Устройство вентзазора.

С учетом того, что устройство вентзазора является принципиально необходимым, обращаю на этот вопрос особенное внимание. Для малоэтажного строительства оптимальным вариантом считаю 40-50 миллиметров. По какой причине? В первую очередь, брус с этими размерами просто приобрести, а также стоит он относительно дешево. Во вторую очередь, ширина вентзазора в 4-5 сантиметров, на мой взгляд, дополнительно позволяет исключить прямое попадание воды на ТИМ, к примеру, при дожде с боковым ветром через фасадную облицовку. Я для монтажа сайдинга применял брус с размером в 50 х 50 миллиметров, который установлен вертикально, с шагом примерно равным 40 сантиметров.

К тому же, для эффективного вывода паров влаги необходимо уделить внимание устройству для вентиляции (щелей, отверстий) во верхней и нижней части конструкции.

В зависимости от типа и, соответственно, вида материала облицовки фасада (плиты, сайдинг), нужно учитывать особенности монтажа, которые связаны с необходимостью обеспечения условий для вентиляции вентзазора. Так, в конструкции сайдинга предусмотрена возможность вывода воздуха через неплотности между элементами. На фотографии видно, что между сайдингом и, вдобавок, ветровлагозащитным материалом имеется пространство для вентиляции.

Основные выводы.

Утеплить бревенчатый сруб без применения «легких» утеплителей не получится. Однако, чтобы утепление было сделано качественно, нужно принять дополнительные меры по монтажу этих утеплителей. Наружный (внешний) слой теплоизоляционного пирога необходимо выполнять теплоизоляцией с рекомендованной плотностью, не меньше тридцать кг/м3. Применение для ветровлагозащиты ТИМ специализированных материалов больше целесообразно, экономично, чем покупка специализированных фасадных ТИМ. При обустройстве вентзазора необходимо особенно обратить внимание на устройство щелей или же отверстий для циркуляции воздуха.

Как правильно утеплить стены дома: часть 1

Цель этой статьи - дать тот минимум необходимых сведений, знаний для домовладельца, какой позволит выполнить теплоизоляционные работы правильно, компетентно, избежать ошибок, затрат в работе. Особенности и, вдобавок, последовательность выполнения работ сопровождаются необходимыми фотографиями, а также комментариями. Необходимые расчеты выполнены в упрощенной форме, достаточной, чтобы не допустить весьма грубых просчетов, как при самостоятельном выполнении работ, так, в процессе выполнения работ наемными рабочими. Весь материал, а также расчеты приводятся на примере утепления стен своего частного дома. Исходные данные для расчета: регион проживания - Самарская область, сруб из сосны (кругляк), толщина стен - не меньше 18 сантиметров.

Итак, немного скучных, однако важных и, кроме того, нужных расчетов. Чтобы правильно выполнить утепление дома из древесины, нужно знать величину нормируемого сопротивления теплопередачи конструкций ограждающего типа (стен) для Вашего региона проживания. Данные сведения также можно взять в СНиП (строительных нормах), либо, что лучше, в ТСН (территориальных строительных нормах и правилах). В ТСН 23-349-2003 для Самарского региона, где я проживаю, нормируемое сопротивление ограждающих строительных конструкций (стен) лежит в пределах 3,15-3,44. Я для своих расчетов применял величину с небольшим запасом, которая равна 3,5. Впоследствии нужно рассчитать величину сопротивления теплопередачи существующих стен вашего дома.

Коэффициент теплопроводности стены (сосна) равен 0,18 для самых худших условий эксплуатации (группа Б). Зная (или, как вариант, измерив) толщину стен дома, также можно определить сопротивление существующей стены Rc по следующей формуле:

;

где:? - толщина стены (в метрах),? - коэффициент теплопроводности стенового материала.

Подставляя значения толщины бревен для сруба (для моего дома - 0,18 метров), получим, что сопротивление теплопередачи стены дома в моем случае равно 0,18/0,18=1 (м2•°С/Вт). Определим, которое сопротивление теплопередачи нам необходимо добрать за счет дополнительного утепления дома. Зная требуемую величину сопротивления теплопередачи 3,5 (м2•°С/Вт), толщину стен реально существующего дома один (м2•°С/Вт), получим: 3,5-1=2,5 (м2•°С/Вт).

Толщина теплоизоляционного слоя будет в значительной мере зависеть от параметров выбранных теплоизолирующих материалов (ТИМ). На этом этапе, пока не выбран ТИМ, примем, что коэффициент теплопроводности ТИМ равен 0,05, что целиком соответствует средней величине современных ТИМ. Тогда подставляя раньше полученные значения (2,5) и, вдобавок, принятого коэффициента теплопроводности ТИМ (0,05) из формулы;

получим толщину необходимого слоя теплоизоляции для нашего дома.

,

где Rнс - недостающее сопротивление,? Х - искомая толщина теплоизоляции. Толщина необходимого слоя теплоизоляции ?х=(Rнсх?)=2,5 х 0,05=0,125 метров либо же 125 миллиметров для Самарского региона. Теперь по аналогии Вы можете рассчитать требуемую толщину слоя теплоизоляции стен для Вашего дома с учетом Вашего региона проживания.

Зная требуемую толщину теплоизоляции, параметры ТИМ, имеющихся в продаже у Вас, можно также уже на этом этапе предварительно определить количество слоев теплоизоляции, их монтажную толщину, необходимые размеры пиломатериалов, их примерное количество. К примеру, 2 слоя ТИМ (1-ой слой - 100 миллиметров + 2-ой слой - 30 миллиметров). Или же, если же у Вас в продаже нет ТИМ толщиной 100 миллиметров, три слоя (1-ой - 50 миллиметров, 2-ой - 50 миллиметров, 3-ой - 30 миллиметров) и тому подобное.

Совет №1: Даже в том случае, если по вашим расчетам, наличию в продаже ТИМ теплоизоляцию можно также выполнить в 1 слой, больше правильным будет применять минимум 2 слоя, чтобы исключить мостики холода. Например, взамен один слоя (по расчету) ТИМ толщиной 100 миллиметров, стоит сделать 2 слоя по 50 миллиметров любой.

Совет №2: Целесообразно еще вплоть до утепления стен озаботиться состоянием имеющихся в доме оконных систем. Прозрачные конструкции, как элемент ограждающей стены, являются самым слабым с точки зрения энергосбережения местом стеновой конструкции. Поэтому утепление стен дома с учетом технологии и, вдобавок, последовательности выполнения работ необходимо начинать с оконных систем. Оптимальным вариантом в случае наличия деревянных старых оконных систем является их замена на окна из пластика. О способах монтажа оконных систем ПВХ в доме из древесины я писал в своих статьях раньше.

Выбор способа, а также системы утепления стен дома из дерева.

Выбор способа утепления.

Не вдаваясь в детали, также отметим, что прямо из всех возможных способов утепления, наиболее оптимальный вариант утепления для существующего дома - внешнее (наружное) утепление стен дома. Утепление непосредственно снаружи имеет следующие основные достоинства:

строительные конструкции дома эксплуатируются в щадящем режиме, ведь прямо на них воздействует меньший перепад внешних температур;

теплоемкость у стены, утепленной непосредственно снаружи, больше, то есть перепады температуры в наиболее доме меньше.

Говоря про утепление дома изнутри, хочу заметить, что внутреннее утепление для стен дома оправдано лишь в исключительных случаях. Например, соответственно, если сруб дома обложен кирпичом, однако при этом требует утепления. Или, как вариант, если являетесь хозяином уникального старинного особняка, архитектурный облик которого очень нежелательно менять. Внутреннее утепление стен дома также применяется в качестве дополнительного способа утепления. В связи с тем, что внутреннее утепление имеет существенные особенности, отличия, как при обустройстве, так и, вдобавок, выборе утеплительных материалов, в отличие от наружного утепления, в этой статье этот способ утепления я не затрагиваю. Этим образом, после этого мы будем рассматривать системы наружного утепления дома.

Выбор системы утепления.

С учетом особенностей материала стены (дерево - материал дышащий), параметров системы утепления по критерию «цена - качество», в самой большой степени оптимальным способом наружного утепления дома из дерева является устройство вентилируемого фасада.

Основным критерием моего выбора как раз этой системы утепления является физика процессов, протекающих в конструкции вентфасада. Вентфасад не лишь дает дереву дышать, но также и эффективно выводит пары влаги наружу в отличие от многих прочих систем утепления. Из остальных преимуществ вентфасадов отмечу самые важные:

При обустройстве вентфасада вполне возможно применение широкого ассортимента материалов для отделки. Этим образом, хозяин дома имеет широкий выбор материалов (в зависимости от личных предпочтений и, вдобавок, финансовых возможностей) для создания необходимого ему архитектурного облика дома.

Возможность самостоятельного выполнения данных работ.

Важным плюсом вентфасада является также техническая возможность, небольшая стоимость его ремонта, во время эксплуатации.

Чтобы было понятно, о чем идет речь, на рисунке показано устройство вентфасада, принцип его работы.

Основными элементами вентилируемого фасада являются:

капитальная стена дома (кругляк либо брус).

внешний слой утеплителя (на рисунке ТИМ установлен в 2 слоя).

система крепления теплоизоляции, для дома из древесины обыкновенно применяется деревянный брус нужных размеров.

Как раз параметры этих элементов конструкции (один-три), определяют параметры теплоизоляции стены дома.

ветро- и, соответственно, (либо, как вариант,) водозащитный слой, служит для защиты теплоизоляции от воздействий извне (влаги, ветра) и, соответственно, выведения паров влаги из теплоизоляции во вентиляционный зазор.

вентилируемый зазор, служит для выведения паров влаги из конструкции.

Данные элементы (четыре-пять) создают условия для эффективной работы теплоизоляции.

наружный отделочный слой служит для защиты конструкции дома от воздействий извне (вода, ветер, снег), а также является элементом эстетического оформления внешнего облика дома.

элемент крепления наружного слоя.

Как видно из рисунка, принцип работы вентфасада следующий:

пары влаги под действием парциального давления стремятся выйти из теплого помещения наружу (показано красной стрелкой);

пройдя через конструкцию ограждающего типа, слой теплоизоляции, они попадают во вентиляционный зазор конструкции, где естественным путем, выводятся наружу. Вспомните школьную физику на тематику «круговорот воды в природе».

Вывод: конструкция проста, надежна в работе непосредственно при ее правильном устройстве.

Анализ, выбор, расчет ТИМ для утепления стен дома из древесины.

Критериев и, кроме того, оценок для сравнения, а также выбора ТИМ много. Чтобы сузить их спектр и, вдобавок, объяснить причины моего выбора, выскажу следующий постулат: «Не бывает плохих или, как вариант, хороших теплоизолирующих материалов, бывает их неправильное применение». Как раз с этой позиции я дальше, буду объяснить свой выбор. Итак, в процессе выбора теплоизоляционных материалов для утепления стены из дерева с устройством вентфасада важно учесть следующее:

Паропроницаемость утеплителя (способность пропускать пар воды через себя) должна быть выше, чем у дерева. Такое требование вытекает из особенностей материала стены, принципа работы вентфасада. Этим образом, из числа доступных, распространенных теплоизоляционных материалов в наибольшей степени оптимальными для устройства вентфасада является теплоизоляция на основе минераловаты и, вдобавок, минеральной стекловаты.

2-м по важности фактором, определяющим возможность применения теплоизоляции при обустройстве вентфасада, является плотность материала теплоизоляции. Дебатов на эту тематику пусть даже во высокопрофессиональной среде строителей-профессионалов, производителей теплоизоляции немало. Одни говорят, что плотность должна быть в пределах не меньше 60-80 кг/м3. Иные говорят, что вполне допустимо применять теплоизоляцию, начиная с плотности в тридцать кг/м3. Кто тут прав - не мне судить. Важно, чтобы читатель был в курсе этой проблемы, при обустройстве теплоизоляции своего дома принимал необходимые меры. Как я решал такую проблему, будет показано после чего, пока изложу лишь глубокая суть. При невысокой плотности теплоизоляции, точнее, при неправильном ее применении, эта теплоизоляция подвержена «выдуванию», «оседанию» (вследствие вертикального размещения на стене), с образованием мостиков холода. Что приводит к снижению теплозащитных параметров всей конструкции.

Нужно знать о том, что существуют теплоизоляторы на основе минераловаты, теплоизоляционной стекловаты, разработанные специально для систем с вентилируемыми фасадами. Основная особенность этих материалов - специализированная пропитка теплоизоляции водоотталкивающими составами с целью защиты от увлажнения, а также кэширование наружной стороны теплоизоляции специализированными покрытиями с целью ветрозащиты. Типично, стоимость этих теплоизоляционных материалов выше, чем у обыкновенных теплоизоляций.

Вывод: Выбор определенного утеплителя для вентилируемого фасада фактически сводится к выбору между ватными утеплителями на основе каменных (базальтовых) ват либо, как вариант, теплоизоляционной стекловаты. У любого из этих ТИМ есть свои недостатки и достоинства. Отмечу основное: с точки зрения параметров тепловой защиты, свойства каменных ват и, соответственно, стекловат примерно одинаковы. С точки зрения выбора по соотношению «цена - качество» я свое предпочтение отдаю стекловатам. В частности, для утепления своего дома я применял минеральную стекловату известного производителя, хотя с этим же, в свою черед, успехом также можно было использовать теплоизоляционную стекловату иной фирмы.

Расчет необходимого объема материалов.

Расчет требуемого количества ТИМ рассмотрим на примере стен моего дома с учетом следующих обстоятельств и, соответственно, параметров использованной теплоизоляции. Необходимо было утеплить три стены дома (северная сторона дома защищена теплыми сенями, котельной). Высота стен (от верха цоколя вплоть до крыши) составляет 3 метра 20 сантиметров. Длина боковых стен равна 10 метров. Длина фасадной (южной) стороны - 8 метров 30 сантиметров. Для утепления стен дома я применял теплоизоляционную стекловату. Первые 2 слоя толщиной по 50 миллиметров выполнил матами, третий слой выполнил плитами толщиной 50 миллиметров.

Расчет площади утепления стен дома.

(10 м+10 м+8,3м)х3,2 м=90,56 квадратных метров. Из этой площади необходимо вычесть общую площадь дверей и окон, в моем случае получим: 90,56-6,48=84,08 квадратных метров. Добавим к рассчитанной площади 10 процентов (для запаса) и, соответственно, получим 92,5 квадратных метров.

Расчет требуемого объема утеплителя.

Утеплитель в 2 слоя, общая толщина равна 100 миллиметров либо 0,1 метр. Получим: 92,5 м2 х 0,1 метр = 9,25 кубических метров. В одной упаковке содержится 21,6 квадратных метров либо, при толщине утеплителя 50 миллиметров - 1,08 кубических метров Этим образом, для утепления стен дома потребуется купить девять упаковок теплоизоляции. (9,25 кубических метров /1,08 м3=8,56 упаковок). При стоимости одной упаковки тысячу двести сорок руб. Получим одиннадцать сто шестьдесят руб. Расчет требуемого объема утеплителя для третьего слоя. Одной упаковки хватает на утепление 7,5 квадратных метров площади. Т.е. Нам потребуется купить тринадцать упаковок теплоизоляции (92,5 м2/7,5 м2=12,3 упаковки).

Расчет ветро-, водозащитного материала.

Я покупал специализированную паропроницаемую мембранную прочную пленочку. В одном рулоне содержится 70 квадратных метров. Недостающий материал мне отрезали от иного рулона.

Расчет объема пиломатериалов.

Я применял покупной брус (50 х 40) мм длиной в 2 метра 70 сантиметров. Расчет рассмотрим на примере одной стены длиной в 10 метров и, соответственно, высотой 3 метра 20 сантиметров для одного слоя, при шаге установки бруса примерно в пятьсот мм. Общее число установленных вертикально брусьев равно 21 штуку Требуемая высота 3 метра 20 сантиметров. Получим в метрах погонных - (21 х 3,2=67,2 пог. М). Зная длину бруса (2,7 метров), получим требуемое число брусьев - 28 штук (67,2/ 2,7=24,88), плюс три бруса (10 процентов) - на запас (на обрезки, брак и тому подобное). По аналогии также можно рассчитать требуемый объем бруса для любых слоев всех стен. Наиболее основное не забыть учесть требуемое количество бруса в процессе отделки углов, дверей и окон. При утеплении этих конструкций идет больший расход бруса. Поэтому для больше точного подсчета бруса требуется сделать эскиз на бумаге.