Возведение каркасного дома: первые шаги

В древесных каркасных строениях силовых компонентов не увидишь. Всего несколько кубометров пиломатериалов - и все спрятано под облицовкой. Даже в том случае, если вы и увидите нечто схожее на дуб либо сосну, видимо, это будет синтетическая имитация дерева. Для чего прикрывать естественное дерево сухой штукатуркой, и после этого для внутренней отделки вновь применять натуральную древесину? Некоторая альтернатива этому подходу - очень красивый каркас из дерева, который может объединить в одно целое эстетику, конструктивную целостность и высокую практичность.

Что необходимо знать и делать для того, чтоб энергично браться за возведение деревянного каркаса?

Некоторым работа вначале может показаться непростой, однако с ней справится и непрофессионал. Надо представить, что каркас из дерева - немалый шкаф, и вы, скорее всего, справитесь с задачей. Само собой, в условиях, что будете применять приемы, которые позволяют разбить работу на стадии.

Все начинается с пиломатериалов.

Каркас необходимо спроектировать до приобретения пиломатериалов, все-таки гораздо лучше сперва выяснить, чем вы располагаете. Для этого требуется проводить подготовительную работу: найти соответствующие торговые организации либо лесопилки, решать проблемы доставки и др.

Для несущественных построек типа «перголы», порой, легче приобрести строганые пиломатериалы. Но нужно учитывать, что древесина камерного высушивания, вообще, неидеальный материал для работы. Гораздо лучше применять пиломатериалы воздушной сушки. Тогда вы их будете обрабатывать в естественных условиях. Это предотвратит коробление деталей.

На каждой лесопилке поверхность пиломатериалов получается грубоватой. Но подавляющее большинство деревообрабатывающих фирм оснащаются строгальными станками. Должного оборудования для обработки больших и довольно тяжелых деталей в малых цехах, типично, нет. Именно поэтому нередко придется приобретать очень грубо обработанные пиломатериалы, и после этого доводить их ручным либо электрическим инструментом. Работа кропотливая, однако если вы намерены возводить дом, в котором конструкционные элементы будут открыты во внутреннее убранство, то качество - это первый фактор. Большой каркас не должен смотреться грубо. Притягательность традиционного деревянного каркаса заключается в контрасте больших габаритов деталей с соединениями, сделанными на уровне мебельных.

Что же касается пород дерева, то по сочетанию прочности, допустимой минимальной осадки и сравнительно небольшого удельного веса для каркасов идеально подойдет сосна, которая очень легко поддается обработке. К тому же, с оглядки на усилия, - двое совершеннолетних мужчин могут поднять и перенести, по сути, любой элемент конструкции из сосны, даже в том случае, если он состоит не из сухого материала. Если вы работаете один, то детали можно также перекатывать по полу при помощи роликов из кусков пластиковых трубопроводов сечением 100 миллиметров.

Конструкция каркаса.

Возведение каркаса, во многом напоминает собой изготовление шкафа. Чтоб получать завершенную строительную конструкцию, нужно аккуратно ее обдумать, подсчитать нагрузки, выбрать сечения материалов, определиться с методами соединений компонентов. И здесь возникает разнообразие ситуаций, когда необходимо искать компромиссы. Именно поэтому, до того как приступить к проектированию вашего каркаса, хорошо бы познакомиться со специализированной литературой, посвященной строительству таких сооружений.

Когда же вы более близко познакомитесь с таблицами сечений балок для различных пролетов и диаграммами нагрузок, то убедитесь в том, что надежность остова зависима не только от свойств конкретных пиломатериалов, но также от протяженности пролетов, методов скрепления деталей и многого другого.

На этапе проектирования, необходимо подумать также о том, будете вы строить традиционный каркас, либо разобьете конструкцию на сборочные единицы. К примеру, если у вас, в принципе, нет помощников, то гораздо лучше спроектировать разделенный на модули каркас. Тогда вам не надо будет поднимать массивные детали.

Базовый вид соединения в каркасном строении - это паз и шип. Стоит освоить эти соединения. Вы можете начинать и с паза, и с шипа. Но гораздо лучше, все-таки, подгонять шип под уже подобранный паз.



По угольнику, карандашом, проведите разметку границ паза. Потом, ручной дрелью, просверлите часть ненужного дерева. Во влажной древесине это гораздо лучше делать пробочными сверлами. Ведь они срезают тонкую стружку, и не выдают древесные опилки, увеличивающие сопротивление при сверлении. Более того, пробочными сверлами нетрудно вырезать перекрывающиеся отверстия, что сводит к минимальному значению объем древесины, которую надо вырубать долотом. В крайнем случае, пазы можно также просверлить и перовыми сверлами.

Если у электрической дрели нет ограничителя глубины, то обмотайте хвостовик сверла изоляционной лентой, бандаж из которой позволяет очень легко проконтролировать глубину просверливания. Глубина пазов должна превысить высоту входящих в нее шипов где-то на 1,5 миллиметра.



Превратить ряд отверстий в паз можно, вырубая излишний материал очень хорошо заостренным долотом. В самом начале прирезайте торцовое волокно по концам паза - это облегчит подрезку боковых стенок. Вслед за этим, подрубите древесину на 5-6 миллиметров по концам пазов, затем на 5-6 миллиметров на боковых стенках, и потом горизонтальными проходами срезайте лишнюю древесину. Действуйте так, пока не достигните дна высверленных отверстий.

Когда вырубите паз, измеряйте его длину и ширину. По этим размерам теперь определите линейные размеры шипа. Проведите разметку его контура. Потом точно пропилите заплечики, потом (дабы сделать более легким устранение лишнего дерева), прорежьте ее несколькими проходами инструмента.

В процессе постройки деревянного каркаса, необходимо отчетливо представлять себе, для чего же строится дом. Если это - временное пристанище, то высоту потолка не надо делать большой. Однако, в любом случае, надо понять, что дом должен быть не только комфортным, но также и привлекательным.

Главные инструменты.

Для удачной работы по возведению каркаса из бруса, требуется, в первую очередь, запастись инструментом.

Долото шириной 50 миллиметров. У подобного инструмента очень длинное и очень широкое лезвие, позволяющее вырубать глубокие пазы, по крепкой и очень длинной ручке, которую можно очень удобно обхватить рукой. Можно наносить тяжеловесные, достаточно сильные удары.

Затяжки и подъемные стропы. При финальной подгонке и сверлении отверстий для шкантов они помогают плотно стягивать соединения.



Электрорубанок и острый ручной рубанок. Электрический рубанок с ножом в 80 миллиметров (лучше 150 миллиметров) ускорит работу по подготовке бруса. Увы, после каждого прохода, поверхность не на должном уровне. Потому последние проходы гораздо лучше выполнять хорошо отрегулированным ручным рубанком.

Электрическая дрель с 12-мм патроном и сверла. Это базовые инструмент для выборки лишней древесины из пазов.



Ударные инструменты. Будут нужны киянка весом 700-900 грамм для работы с большим долотом, а также 4,5-5 килограммовый молот из дерева, который поможет вам присоединить детали в процессе заключительной компоновки.

Циркулярная пила. Чем мощнее будет инструмент, тем лучше. Диск с твердосплавными зубцами позволяет довольно быстро и точно выполнить поперечные запилы, нужные для отпиливания брусков по длине, выпиливания шипов и фигурной обработки концов.



Поперечная большая пила для резки древесины. Сей инструмент потребуется для подгонки замков. Прогнав пилу через сложенное, но свободное соединение, можно обеспечить более плотную подгонку. Более того, пила для резки древесины потребуется в остальных случаях. К примеру, для завершения пропилов больших брусьев, когда электрическая пила не сможет пропиливать их на всю глубину.

Мерные и разметочные инструменты. Это большой плотнический угольник, рулетка длиной 5 метров и мерительная лента длиной в 30 метров. Будут нужны и карандаши.



Инструментарий для «украшения» брусков. Такая группа инструментов включает разные струги и фрезер с набором фрез. Большой каркас из бруса можно приукрасить фасками, округлениями и остальными нефункциональными, однако существенными деталями.



Герметичность и изоляция. Важно то, как остов впишется в концепцию здания. Итак, трехслойные панели с несущей наружной оболочкой изготавливаются согласно с проектом индивидуального здания. Эти панели являются изоляционным ядром (пена толщиной 150 миллиметров), которое облицовано сухой штукатуркой изнутри, и ДВП с ориентированными в одном направлении волокнами - с внешней. Такие элементы подгоняют по месту на стройплощадке и прикрепляют к каркасу более длинными винтами с квадратными головками. Швы проводят герметизацию пеной.

Исходя из экономии, владельцы домов и строители-профессионалы часто работают по иной схеме. Типично, они обшивают каркас извне фанерой, между стойками закладывают пласт изоляции из стекловолокна, и, впоследствии, обшивают все это досками.

Как выровнять потолок

После выполнения всех предварительных работ по ремонту потолка, необходимо выровнять его поверхность. Далее следует покрытие его поверхности составами для шпатлёвки, выравнивание потолка штукатуркой, а также грунтовка.

Несомненно, не сложно выровнять потолок и собственными руками, хотя при этом существуют специальные технологии, многообразие инструментов для выравнивания потолков, которые имеются у мастеров-профессионалов. Например, чтобы у потолка была идеально ровная горизонтальная поверхность, мастера применяют различные способы. Освещают комнаты специальными лампами-прожекторами. Они применяются для того, чтобы проще было рассмотреть все неровности потолка, установить водяной уровень и выровнять потолок по маякам. В некоторых компаниях профессионалы применяют также современные лазерные установки, при помощи которых без особых проблем выявляют горизонтальность потолка. Поэтому стоимость выравнивания потолков с применением таких современных технологий будет уже другой.

Новые способы выравнивания потолка включают в себя два типа ремонтных работ: сырые и сухие. Во время сырых ремонтных работ применяются различные смеси. Выбор смесей будет главным образом зависеть от старого покрытия. Ведь в соответствии с состоянием потолка и степенью влажности в помещении нужно наносить на него слой грунтовки некоторой толщины. Под сухими ремонтными работами подразумевают использование различных плит и панелей, т.е. выполнение потолочной обшивки.

Вы часто задаётесь вопросом, нужно ли вообще выравнивать потолок в новой квартире? Естественно, нужно. Ведь строители квартирных домов уж точно не обращают большого внимания на идеально ровный потолок. Даже если потолок представляет собой бетонную поверхность. В большинстве своём, неровности возникают в местах соединения плит. Следовательно, потолок надо хорошо выровнять, нанести несколько слоев грунтовки. Только затем приступают к побелке либо покраске.

Наливная кровля

Используется, чтобы монтировать и ремонтировать все типы кровли. Также в этот перечень работ входит герметизация и гидроизоляция металлических и других конструкций. Наливная кровля без проблем осуществляет водонепроницаемость, эластичность и однородность бесшовного покрытия, так называемую резиновую мембрану, которая при этом обладает очень высоким показателями на разрыв материала.

Её характеристики:

— жизнеспособность — после того, как смешиваются компоненты, она находится в жидком состоянии не менее одного часа (при температуре порядка двадцати градусов);

— отвердение происходит менее, чем за сутки (при температуре от восемнадцати до двадцати двух градусов Цельсия);

— прекрасные показатели удлинения, разрыв в процентах равен приблизительно 700 %;

— сохраняет эластичность в широком диапазоне температур (от -60 до +80 градусов);

— толщина однослойного покрытия не превышает одного миллиметра;

— рекомендованное количество слоев на кровле — один-два;

— хранить можно полгода (это срок гарантийного хранения).

Как подготовить поверхность.

Наливная кровля в обязательном порядке наносится только на чистую и сухую поверхность.

Чтобы повысить параметры адгезии, поверхность на которую будет наноситься наливная кровля, необходимо прогрунтовать специальным грунтом «Уникомп». Время выдержки у этого грунта равно одному часу. Грунт наносится на поверхность из расчета 100 г/м.кв.

Как используется наливная кровля.

Надо нанести материал на поверхность при температуре воздуха от +10° до + 40° С.

Перед тем, как начать процедуру, перемешайте основной компонент и отвердитель. Основной компонент и отвердитель надо будет смешивать в отдельной ёмкости. Также смешение должно производиться с помощью низкооборотной дрели с перемешивающей насадкой. Ни в коем случае не проводите процедуру смешивания вручную.

Приготовленную смесь аккуратно наносят на поверхность наливом. После того, как вылили смесь, разровняйте её с помощью ракли или шпателя. Также можете воспользоваться велюровым валиком, но не забудьте, что толщина слоя должна остаться, как минимум 0,7 мм. После того как высохнет первый слой, по истечении суток, можете приступать к нанесению второго слоя. Его толщина должна быть в пределах от 0,7 до 1 мм.

Меры безопасности.

Во время проведения работ, используйте средства для защиты кожи рук. Если работы ведутся внутри здания, вам придется позаботиться о хорошей вентиляции.

Процедура хранения.

Все компоненты кровли необходимо хранить в герметически закрытой таре, в помещении, где хранятся компоненты, должна быть плюсовая температура. Если во время транспортировки наружная температура была ниже 0 градусов, то распаковывать тару можно только по прошествии одних суток. При этом тара должна хранится при комнатной температуре.

Как вбивать крюк в стену

Обыкновенный кронштейн или крюк можно вбивать прямо в перегородку или стену. Но такое крепление, со временем, может ослабевать, расшатываться. В итоге крюк может покинуть свою «обитель» и выпасть. Рассмотрим, как же избежать подобного сценария.

Инструменты и материалы:

1. Пробка из мягкой и сухой древесины.

2. Нож.

3. Шпатлевка.

4. Пульверизатор.

5. Гипс.

6. Шпатель.

7. Молоток.

8. Пробойник.

9. Деревянная бобышка.

Укрепление крюка деревянной пробкой.

1. На одной из сторон деревянной пробки сделайте более острый край.

2. Пробойником проделайте в стене или перегородке выемку. Глубина выемки должна составлять 4-5 см для крюка небольших размеров.

3. Посредством деревянной бобышки забейте плотно пробку в это подготовленной гнездо.

4. Крюк вбейте в эту пробку.

5. Повреждённую часть стены следует замазать шпатлёвкой либо цементным раствором.

Укрепление крюка гипсовым раствором.

1. Пробойником, как и прежде, сделайте выемку в стене.

2. Расчистите гнездо от пыли и небольших частиц. Смочите гнездо водой.

3. Заполните всю выемку раствором гипса. Раствор должен иметь среднюю вязкость.

4. Вставьте в раствор крюк.

5. Раствор должен просохнуть в течение 4-6 часов.

Совет.

Крюк должен быть окрашен либо оцинкован, если вы располагаете его на гипсовый раствор. Ведь гипс негативно влияет на железо и сталь.

Фальцевая кровля

Итак, вновь металлическая кровля. Отрицательные моменты, обусловленные материалом, упустим, о них уже не раз говорилось. Какие отличительные особенности несет данная кровельная система? В отличие от всех своих сородичей, у фальцевой кровли есть огромное преимущество при монтаже. Заключается оно в том, что производитель нарезает вертикальные кровельные полосы любой длины, по требованию заказчика. Заказав длину, соответствующую длине ската вашей кровли, вам остается уложить полосы кровли, одну за другой прилагая минимум усилий.

Но есть и еще один плюс. Тот самый фальц, в честь которого названа сама кровельная система. Это особым образом профилированный вертикальный край полосы металла, благодаря которой исключается попадание влаги под кровельное покрытие и обеспечивается надежное скрепление полос металла.

Внешне кровля, выполненная таким материалом, выглядит просто, но аккуратно.

Фундамент для деревянных домов: столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет из себя конструкцию, хорошо подходящую для поддержания относительно лёгких домов с деревянными или каркасными стенами, которые не создают особую нагрузку. Этот вид фундамента является очень надёжным решением для обеспечения хорошей опоры для дачного домика, малоэтажного небольшого коттеджа или бани.

Конструкция столбчатого фундамента для дома или бани представлена системой столбов, установленных в точках соприкосновения или пересечения стен, под опорами прогонов и в других местах с повышенной нагрузкой. Установка столбов такого фундамента происходит на расстоянии около 2 метров, материал - бетон, камня, кирпич либо другие подобные материалы .

Для возведения этого фундамента нужно вырыть яму 50 см на 50 см на 50 см, заполнить её щебнем, утрамбовать его. Далее устанавливается сам столбик фундамента. Размры его 4 см на 40 см на 40 см.

Стобчатый фундамент обеспечивает долгий срок службы здания, позволяет использовать его при небольшом бюджете, низкую трудоёмкость и высокую скорость работ. Из минусов можно выделить необходимость наличия грунта, не подверженного подвижкам и невозможность строительства погреба или подвала. Также этот тип фундамента подходит лишь для лёгких строений.

Фундаменты для деревянных домов

Как правило, каждый индивид, желающий построить жилой дом, стремится сделать работу по возможности в минимальные сроки при этом обеспечив максимальную надёжность строящегося дома. В таких ситуациях приходится выбирать между скоростью работы и её качеством, другой вариант – менять технологию.

Чтобы через несколько лет не столкнуться с проблемами с фундаментом и тратить время и деньги на будущий ремонт, следует заблаговременно подстраховаться на этот случай. Возможен выбор из нескольких типов фундаментов, отличающихся по ряду признаков. При нормальном грунте для небольших домов рекомендуется строить обычные столбчатые фундаменты, для больших коттеджей предпочтительнее ленточные. На выбор фундамента влияют особенности грунта предполагаемого места строительства, сроки проведения работ и другие факторы. Существуют различные технологии строительства фундамента для деревянных домов.

Этапы строительства фундамента включают в себя: проектные работы, позволяющие точно рассчитать требуемые нагрузки и подобрать соответствующий тип фундамента для строительства. Это очень важный этап, подходить к которому следует с особенной щепетильностью. Далее следует обозначение границ будущей постройки. После этого проводятся земляные работы, включающие в себя бурение отверстий под сваи или отрыв траншеи для ленточного фундамента), делается песчаная или гравийная подушка,от которой зависит прочность фундамента, равномерное распределения нагрузки на землю и надёжность строения в целом. После этого производится монтаж свай, столбов или в опалубку заливается бетон. На этом этапе также предусмотрена организация теплозащиты, влагозащиты и вентиляции.

Строительство фундамента может иметь свои особенности в зависимости от технологии, но в целом оно такое, как описано выше.

Фундамент для деревянных домов: свайный винтовой фундамент

Довольно-таки интересный способ, который позволяет строить на сложном грунте. Этот способ называется свайным винтовым фундаментом. Основное его предназначение в процессе разработки – прокладка линий электропередачи на трудных участках земли. Тем не менее в настоящее время данный способ нашёл широкое применение и в сфере строительства загородных жилых домов, в частном случае на участках с промёрзшим грунтом.

Вообще представленный метод может быть использован на абсолютно разных участках грунта, даже на неровной земле. В основе данного способа лежит использование винтовых свай, которая представляет из себя трубу с заострённым наконечником. Отличием от столбчатого фундамента является то, что нет необходимости установки свай на одинаковую глубину, что даёт возможность использовать этот метод на разнящихся по характеристикам грунтах.

Существенным плюсом свайного винтового фундамента является возможность строительства практически повсюду. Очень удобно ставить такой фундамент на торфяных грунтах, содержащих большое количество воды и участках, имеющих неровный рельеф. Винтовые сваи могут быть использованы неоднократно. Минусом является большая степень усадки, что может сказаться на доме при неравномерной структуре грунта.

Световые окна в кровле

Окна в кровле это не только окна на мансарде. Ввиду дорожающей энергии, всё большую актуальность приобретают световые окна. Такие окна пропускают дополнительный свет в помещения, избавляя вас от необходимости пользоваться электричеством для освещения пространства. И не обязательно поверхность кровли должна находится вблизи от потолка освещаемого помещения. Благодаря светоотражающему трубопроводу, который может прокладываться даже под углом (незначительным), свет попадет с улицы в любой темный уголок вашего дома. Стекло таких окон делается не плоским, а выпуклым, что бы принимать больше света. Как правило, они не открываются и имеют повышенную прочность, что не повышает риск попадания в дом злоумышленников.

Профилированный стеклопластик

Профилированный стеклопластик — это современный композиционный материал, который в себе сочетает массу достоинств, такие как, прекрасные механические показатели при относительно малой плотности материала. Изготавливается профилированный стеклопластик из высокопрочного стеклонаполнителя, с использованием связующего, которым выступает полиэфирная смола. Эта смола придает стеклопластику монолитность, также она является катализатором для повышения прочности стеклонаполнителя, помимо этого полиэфирная смола позволяет стеклопластику сопротивляться разнообразным химическим, атмосферным воздействиям. Данный кровельный материал может быть также использован для сооружения прозрачной крыши.

Рассмотрим все свойства профилированного стеклопластика:

— небольшой удельный вес — 1450 кг/м³. Малый удельный вес — это снижение энергозатрат (допустим, при транспортировке материала на объект), или трудозатрат (при монтаже);

— диэлектрические свойства — профилированный стеклопластик является изумительным электроизоляционным материалом. Плюсы: нет риска замыкания электропроводки объекта, если сооружение было возведено с помощью панелей из стеклопластика;

— высокая коррозионная и биологическая стойкость. Стеклопластик практически не подвергается коррозии. Также он обладает хорошими показателями по устойчивости к различным агрессивным средам. Стеклопластик не разлагается и не реагирует на продукты биологической жизнедеятельности. Плюсы — существенно увеличивается срок эксплуатации сооружения, если оно было возведено из стеклопластиковых панелей;

— красивый внешний вид — стеклопластик может быть окрашен в любой цвет или оттенок. Это достигается с помощью светопрозрачных или светонепрозрачных пигментов, которые обладают высокой стабильность к воздействию ультрафиолета. Плюсы — срок эксплуатации значительно повышен, ведь техническое состояние и внешний вид со временем практически не меняются. Стеклопластик долгое время остается постоянным;

— низкое водопоглощение — его химические и физические свойства обладают низким водопоглощением. Плюсы — срок службы существенно повышен. Изделия не реагируют на перепады температур и большую влажность;

— прозрачность — стеклопластик, по своим параметрам очень сильно похож на стекло, параметр светопропускания равен девяноста двум процентам. Плюсы — вы экономите электроэнергию. Также это дает шанс воспользоваться стеклопластиком в тех случаях, когда необходимо использовать более дорогие или хрупкие материалы;

— удивительные механические свойства — уникальные механические свойства при малом удельном весе. Плюсы — стеклопластик может выдерживать большие статические и динамические нагрузки, также он отлично сопротивляется любому внешнему агрессивному воздействию. Например, удару. Его способность восстанавливать исходную форму после любого приложенного к нему механического воздействия, влияет на его срок эксплуатации. Следовательно, долговечность резко возрастает;

— теплоизоляционные свойства — очень маленькая теплопроводность (порядка 0,24 Вт/м*К). Плюсы — существенная экономия тепловой энергии. То есть, во время эксплуатации объектов, которые были возведены с использованием панелей из стеклопластика, в здании постоянно сохраняется определенная температура воздуха, а также не появляется на поверхности конденсат.

Известны следующие марки стеклопластика, как наиболее популярные:

— Фибролайт — светопрозрачный бесцветный лист. Основная сфера применения Фибролайта — это возведение теплиц и других сооружений, где стеклопластик используют для облицовки. Однако при этом необходимо естественное освещение;

— Фибровер — непрозрачный лист. Его изготавливают в нескольких вариациях по форме и цвету. Зачастую используют для кровли и облицовки сооружений самого различного назначения;

— Фибротон — светопрозрачный тонированный лист. Фибротон, в основном, используют для облицовки ограждающих конструкций. Он играет декоративную функцию. Используется как для наружной, так и для внутренней облицовки.

Цементно-песчаная черепица

Цементно-песчаная черепица, которая получила в последние десятилетия широкое применение, имеет массу достоинств. Однако она практически в 2 раза дешевле натуральной черепицы. Это касается производства и долговечности.

На нашем рынке строительных материалов, около 5 лет назад, был представлен новый товар — черепица очень высокого качества. Её выпуском стал заниматься московский завод «BRAAS ДСК-1», используя в работе немецкие технологии. Но сегодня это уже не просто новый товар, это бренд, который известен всей стране. Черепица, выпускаемая этим заводом — кровельный материал, который может защитить и украсить абсолютно любое здание.

Состав цементно-песчаной черепицы, достаточно прост — это кварцевый песок и цемент, который получается в результате тонкого помола известняка. Однако простым помолом дело не заканчивается, его потом обжигают вместе с глиной при температуре порядка тысячи градусов, постепенно добавляя гипс. Когда смешивается песок с цементом и водой, идет процесс кристаллизации, после которого получается бетон, то есть искусственный камень. Чтобы придать черепице своеобразный окрас на производстве используется — окись железа.

Исходя из всего этого, получается, что цементно-песчаная черепица, которая изготавливается по технологии BRAAS, — экологически чистый продукт, который ничем не отличается от стандартной керамической черепицы, при этом он не уступает ей по характеристикам, а в некоторых случаях даже превосходит, это касается прочности и морозостойкости.

Набор характеристик:

— служит более 100 лет;

— высокие показатели прочности на изгиб;

— колоссальная морозостойкость;

— пожаростойка (она не горит, если сравнивать с такими материалами, как битум, ПВХ-материалы и т.д.);

— высокие показатели стойкости к биологическому воздействию, также к солнечному излучению, и другим воздействиям химических веществ;

— отличная шумоизоляция;

— небольшая теплопроводность, это если сравнивать с металлом и металлопластом;

— если провести сравнение с металлической кровлей, то вероятность попадания молнии в крышу, у нее минимальна, она не накапливает статическое электричество, которое очень опасное для жизни человека, и которое может вызвать пожар.

Цветовая композиция в интерьере

Любой безошибочно сможет отличить холодный цвет от тёплого, и сообразить, что не надо, например, красить спальню в пурпурно-красный, а кухню оформлять в стерильно-белый цвет. Однако каждый раз, задумавшись над обновкой жилья, вы проводите много времени перед разноцветными банками в отделе, где продают краски, пытаясь представить то, как будет выглядеть коридор, покрашенный, предположим, в «восточные пряности», или даже в «марокканский песок»!

Цвет, из всех возможных способов декорирования, — наиболее динамичный, быстрый и впечатляющий. Без исключения, все профессиональные дизайнеры любят экспериментировать с разными сочетаниями цветов интерьера. Теперь это доступно и многим. На сайтах дилеров европейских производителей краски есть разделы, где  можно вволю экспериментировать с макетами и отдельных помещений, и целых домов. Так подбираются из великого множества оттенков нужные цветовые решения. Затем, не отходя от компьютера, можно рассчитать количество той либо иной краски и заказать всё нужное.

Цвет, как известно, влияет не только на восприятие образа того или иного помещения, но, зачастую, на настроение её обитателей. Хотя все люди воспринимают цвета индивидуально, но есть общие законы действия цветовой среды на психику человека.

Не секрет, что яркие цвета воодушевляют человека, а нейтральные, наоборот, успокаивают. Тёплые солнечные цвета (желтый, красный, оранжевый) стимулируют деятельность. Они предпочтительны для детской, кухни, гостиной. Холодные цвета — это синий, фиолетовый и зелёный. Они вызывают чувство покоя и расслабление — настроение, которое, возможно, более предпочтительно в спальне. Несколько приглушенные оттенки холодных цветов внесут формальность и изысканность. Это позволяет использовать их как в авангардных, так и в традиционных интерьерах.

Разные сочетания цветов помогут сделать одно и то же помещение более официальным или более приветливым, тёплым либо прохладным, располагающим к работе или отдыху, гармоничным или диссонирующим. Цвет может как волшебная палочка, визуально увеличить комнату, уменьшить мебель, а также зрительно поднять или понизить потолок.

Важно знать, как сочетаются цвета. Для достижения нужного эффекта могут применяться 3 основные схемы: однотональная, монохромная и контрастная.

В монохромной схеме используются оттенки лишь одного цвета. Это может быть любой цвет. Для оживления применяются вариации одного оттенка разной тональности и насыщенности. Монохромные схемы предполагают гармонию, единство, простор, непрерывность. От этого всегда создаётся успокаивающий эффект. Но будьте осторожны, чтобы комната не стала монотонной и скучной. Наносить "монохромку" советуют на крупную текстуру основы. Это может быть декоративная штукатурка либо обои под покраску с выпуклостью рельефа.

В однотональной схеме сочетаются цвета, которые близки по спектру, а также ближайшие оттенки «родственного» (соседнего) цвета. К примеру, если основной тон — синий, то  схема может включать сине-фиолетовые, сине-зеленые, красно-фиолетовые оттенки. Однако можно сделать схему интересной, если ввести оттенки разной яркости и насыщенности. Однотональные схемы гармоничны. Они будут стимулировать деятельность, а также излучать больше энергии.

Самой смелой и сильной является контрастная схема. Поскольку эклектизм нынче в моде, то она будет сочетать противоположные и контрастные цвета. Например, жёлтый и синий либо красный и зелёный. Допустим, стены — зелёные, а пол - карминно-красный.

Не забывайте, контрастные цвета кажутся ярче на фоне друг друга. Поэтому применяйте эту схему осторожно. Включайте в неё цвета различной насыщенности и яркости. Дополняющая схема будет идеальной для комнат, где происходит активная, бурная деятельность. Например, для кухни, гостиной. Или спальни ;-).

Восприятие цвета меняется со временем и психологически, и физически. Подобно четырём классическим типам темперамента человека (сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик), цвета несут свою эмоциональную нагрузку. Насыщенные и яркие цвета обладают коротким импульсивным воздействием, которое способно мобилизовать и воздействовать краткий промежуток времени. Эти же цвета быстро теряют цветность (ахроматизируются). Или вовсе приедаются.

И наоборот, малонасыщенные цвета с течением времени проявляют новые нюансы, которые обладают более долговременным воздействием на психику человека. Тёплые цвета (оранжево-жёлтый, красный, оранжевый) в интерьере изначально оказывают тонизирующее воздействие. Однако их надо уравновесить нейтральным либо противоположным цветом. Например, серо-зелёным.

Фиолетовый цвет придаст равновесие любому интерьеру. Также как и неяркие, тёмные тона могут несколько приглушить фонтанирующий темперамент жильцов сангвиников. Холерик прекрасно уживается с красным цветом. И даже в самых интенсивных его проявлениях.

Красный цвет воздействует активно, динамично, броско и темпераментно.

Голубовато-красный приглушит слишком общительный темперамент, не доводя холерика до пассивности. Дополнительный зелёный действует как уравновешивающий фактор.

В наше сумбурное и динамичное время именно контрастная схема цветового сочетания в интерьере дома является самой популярной. Однако даже самый смелый колористический эксперимент не должен игнорировать законы сочетания цветов. Психологи давно отметили, что лучше человеческим глазом воспринимается сочетание синего на белом. Хуже всего воспринимают красный цвет на жёлтом. Всю последовательность можно увидеть в конце статьи. И ещё. Все цвета сильно различаются по интенсивности привлечения внимания. Стопроцентно притянет взгляд сине-фиолетовый. Затем: тёмно-синий — 90%, бирюзовый — 85%, интенсивно-лимонный — 60%, черный — 47%, темно-фиолетовый — 42%, желтый — 22%, голубой — 17,5%, синий — 14,5%, коричневый — 9,5%, рубиновый — 7,5 %. Процент характеризует то количество взглядов, которые преимущественно остановятся на том либо ином цвете.

Сотовый поликарбонат

Поликарбонат сотовый, который обладает защитой от ультрафиолетовых лучей, признан эталоном для поликарбонатных листов.

Основные характеристики сотового поликарбоната:

— высокие показатели по ударной вязкости (это вещество прочнее стекла в 200-250 раз);

— стоек к значительным перепадам температур;

— небольшой вес на единицу площади (легче стекла почти в сто шестьдесят раз);

— обрабатывается даже обычным ножом;

— не боится крупного града (HR);

— на поверхности не образовываются капли (no drop);

— значительные показатели противопожарной стойкости;

— обработанная поверхность материалом, который отражает инфракрасный свет (ER).

Сотовый поликарбонат — это лучшая альтернатива всем известному стеклу, а соответственно и весьма распространенным стеклопакетам. Сотовый поликарбонат — это структурная панель, ее толщина колеблется в пределах от четырех до тридцати пяти мм. Стандартный размер: ширина — 2100 мм, длина — 12000 мм.

Присутствует стандартный набор цветов:

— прозрачный цвет;

— белый цвет или, как его еще называют, опал;

— синий цвет, сюда также входят оттенки бирюзового цвета;

— бронза и еще несколько распространенных цветов.

Материал, стал называться «сотовым», потому что его внутренняя структура напоминает соты. Если вы не знаете, что собой представляет этот материал, то это минимум два слоя, которые соединены между собой внутренними рёбрами жесткости. За счет воздуха, который находится между слоями плиты, поликарбонат обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства. А за счет ребер жёсткости поликарбонат повышает свою конструкторскую прочность по отношению к весу.

Поэтому сотовый поликарбонат, зачастую, рассматривается не как замена стекла, а как своеобразный ударопрочный стеклопакет, у которого отличные теплоизолирующие свойства. Сотовый поликарбонат — это идеальный вариант, если вы хотите сделать светопрозрачную кровлю.

Учитывая его тепловые, физические, оптические и другие полезные свойства, мы в итоге получаем идеальное решение для многих задач:

— прозрачные крыши остановок;

— прозрачные крыши для рынков;

— спортивные и выставочные объекты;

— АЗС (автозаправочные станции);

— прозрачные козырьки и навесы;

— внутренние светопрозрачные перегородки;

Проблема любого пластика заключается в том, что когда на него воздействует ультрафиолет, то постепенно происходит разрушение пластика. Он очень быстро начинает терять упругость, вязкость и твёрдость. Стандартная защита пластика от воздействия ультрафиолета — это UV-слой. Он не даёт пластику деструктуризироваться. Для прозрачной крыши это не последний по важности фактор. На сотовый поликарбонат с помощью соэкструзии наносят UV-слой. Его толщина после нанесения колеблется в пределах от 20 до 45 мкм. Именно такая толщина способствует тому, чтобы поликарбонатные панели на протяжении всего срока службы сохраняли стойкость к атмосферным воздействиям, и при этом не утратили свою прозрачность и ударопрочность. Сотовый поликарбонат по своим характеристикам в 200 раз прочнее стекла. Он даже прочнее акрила (почти в 8 раз). Если говорить о весе, поликарбонатных панелей, то они весят в 16 раз меньше стекла. Все это говорит о том, что затраты на транспортировку и монтаж будут существенно снижены. А монтаж прозрачной крыши будет одним удовольствием.

После проведения испытаний, было доказано, что если на панель упадет груз массой около семи килограмм, и высота его падения будет приблизительно равна семи метрам, то панель не будет иметь никаких повреждений.

Сотовый поликарбонат монтируется без проблем. Для этого даже не нужен специальный инструмент: подойдет и обычный столярный нож. Также в комплекте поставляются соединительные профили, которые дают возможность максимально быстро и эффективно провести остекление. Поликарбонатные панели позволяют сэкономить массу тепловой энергии — той энергии, которую вы затрачиваете на системы отопления и кондиционирования.

Резино-полимерная черепица

Если говорить о гидроизоляционном кровельном материале, то это не имеющий основания листовой композиционный полимерный материал. Наши ученые создали уникальную вещь, которая абсолютно по всем своим показателям в разы превосходит такие же кровельные материалы, но выпускаемые за границей.

Основные преимущества.

Резино-полимерная черепица — это распространенный кровельный материал, который соответствует всем современным технологическим и эстетическим критериям, при этом сочетая в себе лучшие качества существующих на сегодняшний момент рулонных и наливных гидроизоляционных и кровельных материалов.

Чем именно отличается от других:

— не подвержена воздействию низких и высоких температур;

— удивительные показатели по стойкости к воздействию агрессивных сред (к ним можно отнести такие вещества, как кислоты, масла, бензина и т.д.);

— высокая сопротивляемость атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому облучению;

— её эластичная структура с легкостью выдерживает различные деформационные нагрузки (при этом не появляются трещины или разрывы);

— благодаря материалу, она не приспособлена к накапливанию статического электричества;

— изумительные показатели тепло- и звукоизоляции;

— параметры биостойкости поражают воображение;

— срок службы материала — более тридцати лет;

— черепица не подвержена коррозии, потому что она состоит из материалов, которые не гниют и не ржавеют;

— чтобы заняться монтажом резиново-полимерной черепицы, не нужна помощь профессионалов.

Если спросить мнения потребители, то первым делом они говорят, что если с черепицей, халатно обращаться, то черепичные листы не ломаются и не деформируются.

Проведем сравнение между резиново-полимерной черепицей и металлочерепицей:

— она не поддается коррозии и гниению;

— она не выгорает;

— она не греется на солнце;

— она обладает более высокими показателями по шумоизоляции;

— на ней не образуется конденсат;

— чтобы её монтировать, не нужен специальный инструмент;

— высокие показатели гибкости. Резиново-полимерная черепица — гибкая черепица, которая сделана на основе битума;

— лёгкий монтаж;

— не нужна обрешётка;

— отсутствует битум. Резиново-полимерная черепица – натуральная черепица;

— легче по весу;

— простота монтажа. Монтаж не требует специнструмента;

— цена гораздо ниже.

Медь для кровельного покрытия

Прародитель всех металлических крыш и по сей день является актуальным, почти не имеющим аналогов материалом. Медная кровля поистине является элитным материалом, и виной этому не столько цена материала, сколько его физические свойства. Медное кровельное покрытие стандартной толщины (0,6 мм) теоретически может прослужить тысячелетие. При этом первые года своей службы медный лист имеет глянцевую поверхность, которая своим блеском не многим уступает золотым куполам русских церквей. Со временем блеск теряется, но взамен медная кровля приобретает солидный зеленый оттенок. Этот процесс – результат окисления меди. Зеленая патина состоит из окисленных ионов меди, оседая на поверхности металла, они защищают его от дальнейшего разрушения. Это все справедливо в том случае если вы будете использовать обычную медь для создания кровельного покрытия. Но сейчас на рынке есть фирменные материалы из меди, с покрытиями, защищающими от окисления или наоборот, имитирующие уже окисленный металл.

Медные листы должны укладываться по сплошному основанию, как битумная черепица, и имеют значительную гибкость, позволяющую придать кровле любую форму. Важным моментом, который обязательно следует учитывать при использовании необработанной меди для создания кровельного покрытия, это то, что вода, находящаяся в долгом контакте с медью, принимает ионы окисленной меди, и в случае контакта с другим материалом может окрасить и его в зеленый цвет.

Как перезимовать недостроенному деревянному дому

Как это здорово, стать обладателем самостоятельно построенного дома, ведь это такой волнующий момент в жизни, особенно если затрачено много времени на его постройку. Радость от приближающегося новоселья, тем не менее, может быть немного омрачена определёнными хлопотами и проблемами. При самостоятельном строительстве деревянного дома либо коттеджа, как правило, из-за нехватки времени и человеческих рук не удаётся завершить процесс возведения стен, уложить кровлю, установить оконные коробки за один сезон. Здесь нужно быть в курсе того, что необходимо проводить действия с целью консервации на зимний период незавершённых строений домов из бруса.

Неправильное зимнее консервирование домов из бруса может привести к плохому качеству будущей постройки по причине того, что неблагоприятные зимние условия будут отрицательно воздействовать на незащищённые конструкции строения. Никогда нельзя оставлять зимовать недострой, не подготовив его нужным образом. Перепады температур, грунтовые воды, которые могут размыть основы фундамента – основные повреждающие факторы при условиях неправильной зимней консервации. Сила их воздействия определяется степенью завершённости строительства. Сохранность строительных материалов, которые находятся на месте строительства также является немаловажным аспекте в данной теме.

При подготовке к зимней консервации необходимо учитывать этап строительства. Это момент является очень важным. Оптимальный вариант, дающий хорошие шансы на то, что незавершенное строение простоит зиму без проблем, – этап полного построения стен дома и укладки кровли. По причине того, что на фундамент будет оказываться максимальное воздействие, усадка дома будет происходить равномерно, также это будет способствовать тому, что возведенная кровля не будет деформирована за-за этой усадки.

Однако, часто из-за ограниченности времени не удаётся достигнуть этой степени готовности. В следующих статьях будет дана подробная информация об особенностях зимней консервации на различных этапах строительства.

Электрические котлы

Водонагревательный котёл, который работает от сети электроснабжения, являет собой теплообменник. А теплообменник, в свою очередь, — это бак, который оснащается нагревательными элементами. В таком котле также присутствует управляющая автоматика. Иногда в комплекте с таким котлом поставляется также и циркуляционный насос или же расширительный бак, предохранительный клапан, очистительный фильтр.

Котлы, работающие на электричестве, классифицируют по мощности. Так, для обогрева дома, который имеет площадь до 150 м. кв. применяют аппарат электрической мощностью в 16 кВт. Если же площадь дома достигает 200-300 м. кв., то мощность электрообогревательного котла должна составлять 24-32 кВт. Если же вы располагаете большим загородным домом, то вам понадобится котёл, имеющий мощность 100 кВт или даже больше.

Электрические котлы, которые имеют небольшую мощность, питаются как от трёхфазного источника напряжением в 380 В, так и от однофазного генерирующего источника напряжением в 220 В. Если же котёл имеет большую мощность, то он может быть только трёхфазным. Источник питания для электрообогревателя большой мощности непременно должен монтироваться на отдельно расположенном автомате для защиты сети. Чтобы устанавливать электрический котёл не требуется оборудования специального помещения. Достаточно выбрать более-менее укромное место: ведь при работе электрического котла не образуются продукты сгорания.

Электрический котёл для нагрева воды не сильно зависит от бесперебойности сети электроснабжения. Так, если недолго длится отключение от электросети, то тепло не успевает покинуть уже обогретые помещения. Когда же подача электроэнергии возобновляется, то котёл начинает работать исправно автоматически. И вмешательства человека для этого абсолютно не нужно. Если же отключения электричества весьма часты в вашем доме, то потребуется дополнительно снабдить котёл стабилизатором напряжения. Такой стабилизатор позволит увеличить понизившееся напряжение, а также сглаживать его скачки.

Помимо стабилизатора, можно также смонтировать блок аварийного питания. В его состав должны входить ряд аккумуляторов, инвертор. Инвертор — это устройство, которое способно преобразовывать постоянное напряжение аккумуляторов (обычно это 12 В) в переменное однофазное напряжение (220 В). Если подача электричества прекращается, то инвертор автоматически переключает котёл на аварийный источник питания. При возобновлении электропитания, инвертор автоматически прекращает запитку котла от аккумуляторных батарей и возвращает котёл к питанию от магистральной электросети. Если в аварийном блоке установлены аккумуляторы на 200 А, то их будет хватать на 10 часов работы.

Если же в вашей местности слишком часты отключения электроэнергии, то не стоит вообще устанавливать электрический котёл: резкие скачки напряжения в нестабильной электрической сети, а также колебания частоты достаточно быстро выводят из строя автоматику электрического котла.

Для примера рассмотрим электрический котёл КОЭ-6 «Жучок». Такой аппарат предназначается для обогрева малых по площади домов, которые удалены от централизованных тепловых генераторов или газовой магистрали. Котёл снабжён автоматической системой безопасности, которая составляется из аварийного термодатчика, терморегулятора, автомата для защиты от короткого замыкания и перегрузок.

Также рассмотрим котлы «Гольфстрим». Они являют собой агрегаты, которые имеют в своём составе группу безопасности для защиты от перегрева и короткого замыкания, а также термостаты. Если же температура котла поднимется выше 90 градусов, то непременно сработает аварийная защита. Модели этой серии имеют возможность плавной регулировки температуры воды. Корпусы таких котлов делают из меди, а нагревательные элементы выполняются из стали.

Соединительные элементы стальных труб

Соединительные элементы стальных труб представляют собой фасонные изделия, снабжённые внутренней резьбой. Наружная резьба производится с помощью клуппов, а внутренняя — с помощью метчиков. Если применить в процессе резьбы качественные смазочно-охлаждающие эмульсии, которые уменьшаю трение, то резьба прослужит долго.

Чтобы соединять элементы стальных трубопроводов, применяют детали, которые выполняются из ковкого чугуна. Это могут быть:

— компенсирующие муфты;

— прямые муфты;

— кресты;

— угольники;

— прямые тройники;

— футорки;

— колпаки;

— пробки;

— контргайки;

— тройники и кресты с парой переходов.

Современные решения для веранд и террас

Довольно распространённым решением для веранды является её соединение с навесом для очага. Конструкция навеса должна выполняться из деревянных элементов. Вход под навес и на веранду один. Это позволяет объединить и усилить входную часть дома в единую композицию. Большие детали с несложной деревянной резьбой и простой отделкой придают дому немного аскетический и строгий вид.

Любопытными в плане архитектуры и художественного стиля являются незастеклённые террасы в тех жилых домах, которые имеют мансардный этаж. Вход в дом предусматривается через террасу. Она, вместе с лоджией (балконом) мансардного этажа является единым целым с входной частью. Конструкция может быть выполнена из досок, реек или брусьев. В качестве декораций могут применяться ящики с цветами, которые крепятся к ограждениям террасы и балкона. Тонкое сочетание мансарды с тёплыми текстурами древесины и штукатуркой стен делает подобный фасад изящным и лёгким.

Как восстановить штукатурку

Если на стене отвалилась штукатурка, то восстановить её несложно.

Для работы понадобятся такие инструменты:

1. Шпатель.

2. Замазка или штукатурка.

3. Наждачная бумага.

Процесс восстановления штукатурки:

1. С краёв выбоины удалите штукатурку и/или краску, которая плохо держится.

2. Тщательно вычистите выбоину от пыли.

3. Посредством шпателя заполните штукатуркой или замазкой углубление выбоины. Если вы применяете замазку, то, возможно, придётся наносить её повторно (вторым слоем). Ведь замазка даёт некоторую усушку.

4. После того, как замазка (штукатурка) высохла, надо отшлифовать наждачной бумагой восстановленную область.

5. Покрасьте отремонтированное место лаком, краской. Или проведите другую финишную отделку.

Как восстановить прожжённый ковёр

Если ковёр подвергался действию высоких температур, и на нём ворсинки не оплавились и не сгорели, то незамедлительная очистка практически полностью восстанавливает внешний вид изделия. Однако если ковёр прогорел, и достаточно глубоко, то нужно произвести достаточно серьёзный ремонт.

Для ремонта ковра понадобятся:

- заплата;

- пробойник;

- клеевая масса для ткани;

- липкая двусторонняя лента.

На испорченное место установите пробойник. Вырежьте пробойником круглое отверстие. Для этого вращайте его вокруг своей оси.

Теперь вырежьте кусок заплаты такого же размера, как и вырезанный кусок прогоревшего ковра. Заплата должна по тону и фактуре подходить к остальной части ковра.

Очистите и протрите пол под ковром.

Двусторонней липкой лентой приклейте заплату к полу. Таким образом, пробитое (точнее вырезанное пробойником) отверстие будет закрыто.

Края заплаты отверните. Затем нанесите ровную клеевую дорожку на ткань. Клей должен быть специальным (для склеивания ткани) или универсальным. Теперь склейте край заплаты с краем ковра.

Фундамент для деревянных домов: ленточный фундамент

Наиболее надёжной технологией построения фундамента именно этот способ. Он позволяет ставить достаточно тяжёлые дома и при этом обеспечивать хороший уровень надёжности всей возводимой конструкции.

Различают два вида ленточного фундамента. Первый – монолитный, делается заливкой бетона в опалубку. Второй – сборный, который представляет из себя соединение отдельных железобетонных или бетонных блоков. Сборный тип может пропускать воду в тех местах, где есть блоки стыкуются между собой, однако он обладает меньшими трудозатратами при его возведении и соответственно большей скоростью постройки.

Данный метод предполагает значительные затраты времени на земляные работы. Также этот метод отличает высокая себестоимость возведения. Однако по соотношению долговечности и стоимости эти затраты могут быть вполне оправданны для людей, смотрящих в перспективу.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент ставится на глубине примерно полуметра плюс, минус 15 сантиметров. Бетонная рама фундамента, сделанная при этом методе способна держать серьёзную нагрузку в течение долгого времени эксплуатации. Как правило до построения фундамента засыпается подушка из песка, служащая основанием. Способ может быть применён и на обычных и на пучинистых участках земли. Главнм достоинством ленточного фундамента является его надёжность и долговечность. Минусом становиться более высокая себестоимость возведения.

Фундамент для деревянных домов: буронабивной свайный фундамент

Буронабивной свайный фундамент из асбестоцементных труб это разновидность столбчатого фундамента для деревянного дома, несущими элементами в котором являются наполненные специальной смесью асбестоцементные трубы. Конструктивно они состоят из свай и соединяющего их ростверка. Несущие элементы конструкции расположены под наиболее важными точками сооружения. Также сваи могут устанавливаться под углом в случае необходимости, если на фундамент действуют горизонтальные силы.

Для строительства этого типа фундамента нужно пробурить ямы до полутора метров в глубину, потом в них устанавливаются сваи. Все эти работы проводятся довольно-таки быстро.

Буронабивной свайный фундамент великолепно подходит при строительстве на грунте с высоким содержанием воды. Работы не требуют большого количества материалов, что положительно сказывается на экономичности.

Данный вид фундамента схож по характеристикам со столбчатым, однако отличается большей трудоёмкостью.

Благодаря этим характеристикам буронабивной свайный фундамент стал популярен также при строительстве в промышленном секторе и прочей коммерческой недвижимости.

Прямое электрическое отопление

При использовании прямого электрического обогрева помещений теплоноситель не нужен вовсе. Ведь в таком случае тепло, которое выделяется на сопротивлении электрического нагревательного элемента, напрямую преобразуется из электроэнергии в тепло. Такой тип обогрева — самый популярный в Европе. Также он набирает популярность и в странах СНГ. Однако на данный момент прямое электроотопление всё ещё уступает традиционному и печному (воздушному) отоплению. Такая ситуация вызвана тем, что электроэнергия, во-первых, дорога, а во-вторых, часто случаются перебои с подачей электричества конечному потребителю. Из-за этих причин, электричество пока не может стать безальтернативным источником тепла домов.

Однако при более детальном рассмотрении обнаруживается, что такие системы наделены следующими преимуществами:

— дешевизна монтажа и установки;

— дешевизна самой системы;

— простота и удобство эксплуатации;

— возможность чутко регулировать подачу тепла и, следовательно, температуры воздуха;

— компактность приборов;

— практически полное отсутствие нужды в уходе в процессе эксплуатации обогревателей;

— гигиеничность и экологичность обогревателей;

— отсутствие шума (поскольку циркуляционные насосы и другие средства доставки теплоносителя попросту не используются).

Одной из самых важных составляющих системы электрообогрева является его экологичность. При использовании прямого электрического отопления нет опасности загрязнения окружающей среды в непосредственной близости от потребителя, не происходят утечки топлива и теплоносителя из системы.

Все эти стороны такой техники способствуют более широкому применению таких систем.

Оцинкованное железо в качестве кровли

В те времена, когда альтернативы шиферу практически не было, а фальцевая кровля была редкостью, к кровельному покрытию приобщился оцинкованный лист железа. Умельцы делали на нем самодельный фальцевый гребень, и этот материал отлично заменял шифер, отличаясь от него меньшим весом, гибкостью и, следовательно, удобством укладки, а также удобством транспортировки и альтернативным внешним видом.

Из недостатков, как и у всех металлических кровельных систем можно выделить высокую теплопроводность, звонкость и к тому же некоторую степень токсичности. При контакте с водой молекулы цинка отделяются от основной массы и отправляются в свободное плавание.

На данный момент крыши, покрытые обычными листами оцинкованного железа, встречаются крайне редко, но сам материал часто используют в конструкции других кровельных систем в качестве фасонных деталей, для укрытия карнизов, ендов и т. п.

Металлочерепица

Штампованные листы металла, с рисунком штампа имитирующие черепичную кровлю. Не очень правдоподобно, но вполне эстетично. Примеров такой кровли достаточно много.

Но это если говорить о нашей стране. За её пределами она широкого распространения не получила. Давайте разберемся почему.

Сначала рассмотрим плюсы металлочерепицы:

— удобство монтажа;

— скорость монтажа;

— низкая вероятность погрешности кровельщика, если говорить о качестве покрытия;

— приятный внешний вид;

— удобство транспортировки.

В общем, получаем полный набор хороших потребительских качеств. А что у нас с отрицательными сторонами:

— высокий уровень шума. Во время дождя о комфорте забываешь;

— высокая теплопроводность;

— низкая коррозионная стойкость. Хотя полимерные покрытия почти полностью нивелируют этот недостаток, за исключением тех случаев, когда приходится резать листы;

— Несовершенство системы крепежа. Это, пожалуй, самый существенный минус, влияющий на долговечность в том числе. Дело в том, что листы крепятся, пускай и с уплотнением, но в нижней части волн, образованных «черепичным» рисунком. Это неминуемо ведет к проникновению влаги и разрушению кровли;

— ну и, в общем, долговечность под вопросом.

Итак, сложилась очевидная картина, почему популярность металлочерепицы так высока в нашей стране. Все преимущества ориентированы на подрядчика, тогда как застройщик получает аккуратный внешний вид своей кровли. А дальнейшее развитие событий уже не волнует ни продавца, ни подрядчика. Застройщик в нашей стране еще не столь образован, а подрядчик не всегда честен. Ну а продавец ориентируется на местности.

Хотя я изложил сугубо личное мнение, но подкрепил его существующими фактами, и если вы производитель или продавец металлочерепицы, не серчайте, но больше я положительных сторон у данной кровельной системы не знаю.

Зимняя консервация на этапе закладки фундамента: гидроизоляция фундамента

Качественная гидроизоляция является залогом продолжительной эксплуатации деревянного дома без капремонта. О хорошей гидроизоляции фундамента нужно думать не только на этапе зимней консервации.

Существует очень много материалов для осуществления гидроизоляции фундамента. Тем не менее часто можно встретить строителей, использующих старые низкоэффективные способы, такие как применение рубероида и цементных растворов. Здесь не будут обсуждаться недостатки этих методов, о них и так всем известно, лучше поговорим о современных эффективных путях решения проблемы гидроизоляции.

Эффективным методом гидроизоляции может быть применение полиуретановых материалов. В настоящее время эти материалы представлены на строительном рынке в очень широком ассортименте и доступны даже строителям со скромным бюджетом. У этих материалов очень много преимуществ. Они просты в применении, могут использоваться в разных условиях, имеют большие сроки службы (более 100 лет).

Зимняя консервация на этапе возведения стен

Консервация на данном этапе безусловно должна включать и кровельную укладку, и установку дверных проёмов и оконных коробок. Если строящийся объект в недостаточной степени готов к установке кровли, дверей, окон нужно сделать временные сооружения. Полиэтиленом можно закрыть окна, снаружи оконные проёмы заколотить досками, при помощи стропил и рубероида закрыть крышу, установить временную дверь. Эти мероприятия помогут перенести зиму недостроенному дому с минимальными потерями.

Если стены вашего дома сделаны не из древесины, обработанной специальным химическим воздействием для того, чтобы сохранить и защитить ей от вредителей и других неблагоприятных факторов, то обязательно нужно обработать древесину специальными антисептическими средствами.

При консервации следует обращать внимание на сохранность стройматериалов зимой. Если в доме уже имеется крыша и стены, то строительные материалы можно складировать внутри помещения. При этом необходимо обеспечить проветривание материалов с цементом и другие сухие смеси. Все древесные материалы не рекомендуется хранить в условиях недоступности воздуха, также их нужно обработать антисептиком.

Все эти рекомендации не должны считаться безусловным руководством к действию, однако они могут стать отправной точкой или неким ориентиром в таком непростом и увлекательном деле как строительство дома из бруса.

Зимняя консервация на этапе закладки фундамента: отведение грунтовых вод

Данный этап при консервации на зиму наиболее часто встречается у самостоятельно строящих деревянные дома из бруса. Всегда необходимо знать и помнить, что грунтовые воды являются наибольшей угрозой для фундамента. Весной и осенью обильные грунтовые воды могут вымывать грунт в местах проведения летних земляных работ. Это вмешательство приводит к тому, что изменяется плотность почвы и нарушается структура рельефа. Появившаяся полость заполняется грунтовой водой. В холодное время эти воды замерзают и расширяются в объёме. Это приводит к сдвигу земляных пластов, а установленный фундамент по этой причине будет видоизменяться. Далее в процессе строительства конструкции стен будут устанавливаться с изменённой степенью нагрузки на фундамент, если не учитывать эту проблему и не предпринимать никаких действий. При эксплуатации с этими недочётами при строительстве такие строения подвергаются значительной деформации в различные периоды времени года. Из-за этого затрудняется внутренняя отделка помещений. Срок эксплуатации такого дома сильно уменьшается.

Два главных мероприятия, проводимых на этом этапе: отведение грунтовых вод и гидроизоляция фундамента.

Отведение грунтовых вод обеспечивается путём ирригационной системы разных стоков со стройплощадки. Надо выявить место на участке, являющееся более низким по отношению к заложенному фундаменту. В этом месте сооружается резервуар для скопления грунтовых вод. Дно этого вместилища должно находиться на полметра ниже уровня закладки фундамента.

Создав резервуар, следует приступить к отрывке канавок для стока воды в него. Первое, что нужно сделать – прокопать канавку вдоль периметра фундамента. Со стороны резервуара канавка должна быть поглубже, чтобы обеспечить сток всей воды на эту сторону. Затем откопать несколько канавок для стока в резервуар.

Шифер

Пост хочу посвятить материалу, который в силу сложившейся геополитической ситуации в нашей стране, является первой ассоциацией, приходящей на ум большинства домовладельцев. С этим связано несколько причин:

— дешевизна;

— универсальность;

— отсутствие альтернативы.

Название эта кровля унаследовала от своего прародителя — глинистого сланца, пласты которого в естественном виде использовали (и используют), для создания кровли. Теперь глинистые сланцы используются в производстве «нового» шифера.

К положительным качествам шифера можно отнести конструктивную жесткость, которая позволяет монтировать кровлю с малыми затратами материалов, поскольку шифер не требует сплошного фанерного или дощатого основания. Долговечность так же является преимуществом шиферной кровли, но с некоторыми оговорками: со временем она покрывается мхом (следствие структуры материала и природного происхождения его компонентов), хотя этого можно избежать, обработав шифер специальными грунтовками.

Отрицательными моментами следует назвать хрупкость материала, что усложняет монтаж кровли и транспортировку материала, большой вес одного модуля шифера так же отрицательно сказывается на трудозатратах при проведении монтажных работ и перевозке.

К плюсам также можно отнести накопленный опыт использования шифера при частном и общественном строительстве, чем не могут похвастаться многие новички на рынке кровельных материалов.

Ну и одним из самых весомых, и без условно положительных, факторов влияющих на выбор шифера в качестве кровельного материала является то, что ценовую конкуренцию шиферу не может составить ни один из представленных на рынке кровельных материалов.

Для работы с данным кровельным материалом вам понадобится пила (ручная или дисковая) молоток и шиферные гвозди. При обработке шифера и его укладке следует помнить о содержащемся в нем асбесте, и пользоваться средствами защиты дыхательных путей и глаз.

Шифер также можно пропитать специальными грунтовками и красками.

Полимерная черепица

Преимущества полимерной черепицы:

— низкая теплопроводность;

— высокая прочность и износостойкость;

— черепичный метод укладки и соответствующий вид;

— средний удельный вес (18 кг на м. кв.);

— абсолютная коррозионная стойкость;

— низкая цена.

Звучит не правдоподобно, но факт. Вот пример современного подхода к решению старых проблем. В чем же подвох, ведь должен быть подвох.

Ну, начнем с того, что это черепица со всеми вытекающими, укладка — процесс трудоемкий. И вес не маленький, соответственно с транспортировкой будет не так просто как, например, с битумной черепицей.

Но это все терпимо в виду вышеперечисленных плюсов. Настоящие проблемы начинают проявляться во время оценки внешнего вида, если смотреть на отдельно лежащую черепицу, складывается стойкое впечатление, что она вылита из пластмассы. И судя по названию, я не далёк от истины. Состоит она на часть из полимера, на часть из песка. Уложенная на крышу смотрится она лучше, но перед выбором стоит, как следует, присмотреться. Вот если бы было найдено решение, как избавиться от предательского блеска свежей пластмассы, материал был бы вне конкуренции.

Кровельный сланец

Сланец — это один из натуральных природных камней, который является самым прочным и долговечным строительным кровельным материалом. Почти двести лет сланцевые плитки, которые выпускает компания Theis-Boger, украшают своим видом многие известные европейские дворцы, а также соборы и церкви. Сланцы имеют разнообразные натуральные цвета и самые различные оттенки, которые имеют характерный блеск и не тускнеют долгие годы. Theis-Boger — первая компания, которая серьезно занялась сланцами. Именно с ним она вышла на международный рынок.

Кровельный сланец — это плитки самых различных геометрических форм, размеров и толщины. Именно разнообразие видов укладки, а также своеобразная уникальность природного сланца позволяют ему стоять на пьедестале среди кровельных материалов.

Сланец обладает массой положительных качеств. Помимо своих эстетических характеристик:

— он устойчив, к атмосферным осадкам, не поддается воздействию химических элементов, а также вредных газов и растворов;

— он коррозионно-стойкий, износостойкий и теплостойкий;

— не поддается ультрафиолетовому излучению;

— он обладает низкими параметрами водопоглощения и водопроницаемости;

—он очень морозостоек.

Как правильно покрасить деревянное окно

Как-то незаметно и не навязчиво в нашу жизнь вошла мода на пластиковые окна. Оно и понятно. С ними и теплее, и от шума они хорошо защищают, да и ухаживать проще за ними. Но очень сложно спорить с тем, что деревянные рамы окна намного экологичнее, долговечнее и практичнее. Правда, для того, чтобы деревянные окна служи долго, за ними нужно правильно ухаживать. Ведь дерево очень сильно подвержено воздействиям окружающей среды. Защитить его от этого можно обычной краской. Но покраску нужно повторять регулярно.

А вот как правильно покрасить деревянное окно? Приступать к покраске деревянного окна нужно с закупки необходимых инструментов и самой краски. Обратите внимание на то, что краска обязательно должна быть влагостойкой и безопасной для здоровья. Если вы считаете, что для правильной покраски окна нужна только краска и кисть, вы глубоко ошибаетесь. Именно для правильной покраски вам потребуется целый набор инструментов: это и валик, он может быть мохеровый или войлочный, шпатель, шлифовальный брусок, щетка, которой вы будете удалять пыль и мыть окно, удалять старую краску лучше всего скребком, ну и, конечно, кисти, причем их должно быть несколько разных размеров.

Когда подготовлены все инструменты, можно смело приступать к покраске. Для начала просто необходимо удалить с рамы всю старую краску. Для этого вам и потребуется приготовленный заранее скребок. Старую краску удалить нужно тщательно, чтобы из-под свежей покраски не проступали некрасивые пятна. Затем нужно рамы обработать начисто наждачной бумагой и щелочным раствором. После этого дайте рамам хорошо просохнуть, и обработайте специальным средством, которое защитит раму от плесени и гниения. Ну а теперь можно начинать красить окно. Лучше начинать наносить краску сверху. Тогда она ляжет ровнее. И обязательно нанесите два слоя краски, это поможет лучше защитить окно от воздействия внешней среды и продлит срок службы.

Выбор керамической плитки для разных помещений

Перед покупкой керамической плитки, нужно, во-первых, определиться с основными характеристиками, которыми должны быть наделены керамические изделия. Затем подумайте о том, какую из разновидностей плитки выбрать.

Напольная плитка.

Домовладельцы применяют напольную плитку, которая наделена высокими показателями износоустойчивости. Плитка может быть рельефной или гладкой на ощупь. Если плитка имеет некоторый рельеф, то вы будете крепче держаться на ногах, не боясь упасть. Если же плитка гладкая, то её легче будет держать в чистоте.

Внешний облик напольной плитки может имитировать мрамор, базальт, гранит либо другие породы камней. Такую плитку лучше всего применять для облицовки полов ванных комнат, кухонь, прихожих. Также можно покрывать такими керамическими изделиями стены кухонь и ванн. Новым модным решением является применение комбинированной плитки, которая содержит в себе разные материалы: металл, стекло и даже древесину. Также можно сочетать в одном помещении и разные форматы плиток. Благодаря этому добиваются любопытных интерьерных эффектов.

Плитка для ванной комнаты.

Стены и пол ванной комнаты часто контактируют с химическими реагентами и солями, которые содержатся в воде. Все эти факторы оставляют на керамической плитке пятна. Соответственно, в ванной комнате нужно применять такие керамические изделия, которые имеют повышенную сопротивляемость различным химическим веществам. У подобной плитки должна быть низкая пористость и высокая устойчивость к воздействию кислот и щёлочей. Эти свойства керамической плитки будут ещё более важными, ели вы собираетесь облицовывать ею бассейн. Ведь кафель в воде бассейна подвергается ещё более губительному воздействию воды, насыщенной разными обеззараживающими химически агрессивными составами. Если вы увидели на упаковке керамической плитки символы «AA», то это свидетельствует о высокой устойчивости такой плитки к химическим реагентам. Символ «A» свидетельствует о меньшей химической устойчивости. Затем, по убыванию, идут категории плиток B, C и D. Однако в ванной комнате не столь важна практически полная устойчивость к химическим реактивам, особенно если речь идет о декорировании стен. Облицовка пола требует применения плитки, которая имеет класс истираемости 1 либо 2.

Кухонная керамическая плитка.

Для облицовки стен кухни допустимо применять плитку, которая имеет невысокую прочность. Ведь поверхность стен кухни нечасто подвергается сколь-нибудь значительным механическим воздействиям. Однако, как и плитка ванной комнаты, кухонная плитка должна быть очень устойчивой к воздействию моющих средств и других химически агрессивных веществ. Пол же на кухне нужно облицовывать только той плиткой, которая характеризуется высокими показателями прочности и износоустойчивости. Износоустойчивость такой плитки должна быть 3-го класса, но лучше выбрать плитку 2-го класса износоустойчивости. Как и в ванной комнате, керамическая плитка кухни должна иметь низкую пористость.

Коридорная керамическая плитка.

Для облицовки коридоров и прихожих, которые находятся рядом с жилыми помещениями, лучше применять плитку, которая характеризуется 3-м либо 4-м уровнем износостойкости. При входе в помещение расположите неглазурированную керамическую плитку, натуральный камень, искусственный камень либо керамогранит (керамический гранит). Кроме того, для облицовки пола коридоров и прихожих нужно применять плитку, которая наделена повышенной стойкостью к загрязнению, химическим воздействиям, высокой твёрдостью. Также коридорная плитка должна легко чиститься.

Плитка в общественных помещениях (отелях, магазинах, кафе, ресторанах).

В общественных помещениях нужно применять неглазурированные либо глазурированные плитки с особо высокими показателями твёрдости и износостойкости (класс IV либо V). Такая плитка должна хорошо сопротивляться химическому воздействию и загрязнителям.

Индустриальные серии плитки (керамическая плитка для полов промышленных объектов).

Полы промышленных предприятий должны быть покрыты плиткой, которая имеет уплотнённую основу (низкую пористость). Ведь такая плитка наделена более высоким механическим сопротивлением. Плитка предприятий должна иметь большую толщину. Соответственно, такой материал будет характеризоваться высокими пределами износоустойчивости и прочности. Следовательно, выбирайте керамический гранит либо керамические плитки, которые имеют 4-й и 5-й класс износоустойчивости. Естественно, плитка предприятий должна быть наделена высокой стойкостью к воздействию химически агрессивных веществ. Поверхность подобной плитки должна быть плотной и твёрдой. Это нужно для облегчения процесса очистки и для того, чтобы проникновение грязи в толщу плитки было ограниченным. Цеха, где существует высокая опасность поскользнуться, должны быть оборудованы плиткой с соответствующим настилом (противоскользящей поверхностью). Подобная поверхность характеризуется наличием мелких шипов и рифлений.