ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УСТОЙЧИВОСТЬ
СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ К ВЗЛОМУ, - ЧИСЛО, КАЧЕСТВО И ТИП ЗАМКОВ. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
ЭТИ ИЗДЕЛИЯ?
Стальная дверь, пусть даже внушительных размеров,
армированная толстыми стальными листами, с коробкой, намертво соединенной с
бетонными или кирпичными стенами, но обладающая слабыми замками типовой
конструкции, не устоит перед опытным взломщиком. Поэтому нужно внимательно
подойти к вопросу выбора дверных замков.
Каждое изделие, вне зависимости от типа, обязательно
должно иметь паспорт, в котором указывается класс. Серийные дверные замки могут
быть от I до IV класса безопасности:
S I класс - изделие не представляет для взломщика преграды
и будет вскрыто всего за 5-10 минут;
■ II класс - такие замки немногим более устойчивы к
взлому: новичок их не откроет, а у среднего домушника уйдет примерно 10-20
минут;
■ III и IV класс - замки подходят для установки на
стальные двери, их сможет вскрыть лишь профи, затратив примерно 20-30 минут на
III класс и не менее получаса - на IV класс. Причем взломать такие замки
чрезвычайно трудно, даже применяя мощное электрооборудование и
спецприспособления.
ТИПЫ
Рассмотрим подробнее конструкции замков.
Ригельный замок с реечным механизмом отпирания -
простейший тип, относящийся к I классу безопасности. Ключ плоской формы, на
обоих краях выточены под разными углами канавки; на ригеле замка такие же
канавки. Попадая в них, ключ двигает ригель, отпирая или запирая дверь. Часто
реечный замок (ригельный) оснащается одной-двумя ручками для отпирания изнутри
- они словно созданы для взломщика, действующего с помощью тонкой полой трубки
и петли из лески. Не используйте такой замок для входной двери, он абсолютно
непригоден - его можно открыть без ключа и отмычки за 5 минут.
Цилиндровые замки широко распространены, причем к
некоторым из них отмычку подобрать крайне сложно. Однако вору этого делать и не
нужно - достаточно одного-двух сильных ударов по «личинке», и она вылетает
внутрь помещения, после чего открыть дверь совсем просто. Отличительной чертой
цилиндрового замка является английский ключ, формой напоминающий плоский гриб.
Изделие имеет ложбинку посередине и вырезанные выемки с одной стороны.
Нужно выбрать такую модель, в конструкцию которой введены
дополнительные защитные элементы: вкладка из листовой брони, снабженная впрессованными
закаленными шариками из стали. Такую вкладку крайне трудно сбить и вырвать, при
попытке сверления шарики не позволят установить сверло, а сама вкладка будет
свободно вращаться, не давая сверлу пройти внутрь механизма замка. Цилиндровый
замок III или IV класса с броневклад- кой - один из оптимальных вариантов для
стальной входной двери.
Изобретенный в 1818 году англичанином Дж. Чаббом
сувальдный замок актуален по сей день - в его конструкции используются пластины
(сувальды), выстраиваемые с помощью зубцов ключа (длинный круглый стержень с
двумя и более пластинами на конце, на пласти нах вырезаны специальные выемки) в
заданное положение, после чего можно повернуть замковый механизм.
Даже если одна из сувальд не примет заданного положения,
замок невозможно открыть. Взломщики могут сделать это лишь методом подбора
ключей. Класс безопасности такого замка зависит от количества сувальд, установленных
в нем - чем их больше и чем выше качество металла, из которого они изготовлены,
тем лучше. Как и в случае с цилиндровыми замками, бронепластины намного
повышают сопротивление сувальдного замка взломщику. Замки такого типа хорошо
подойдут для входной двери.
Помимо механических существуют электронные замки.
Качественное изделие с достаточным классом безопасности хорошо тем, что рядовой
взломщик не готов столкнуться с ним - вскрытие требует особых навыков и
приспособлений. Электронный замок не имеет металлического ключа, он открывается
набором кода, пультом или магнитной картой.
Кстати, не рекомендуется использовать изделие, отпирание
которого производится по отпечатку пальца - его можно вскрыть, предоставив
замочному фотоэлементу фотографию папиллярных линий с пальца владельца. В целом
электронные замки достаточно хороши, но мало распространены по причине высокой
стоимости.
Таким образом, по своей конструкции оптимальными будут
сувальдные замки - их механизм находится внутри дверной коробки. Чтобы взломать
дверь, нужно сначала добраться до него, а это сложно. По мнению специалистов,
ставить нужно два замка (как минимум) разных типов - сувальдный и цилиндровый,
снабженные как минимум тремя выдвижными ригелями, защищенные броневставками и
имеющие класс не ниже III. Можно установить комбинированные замки: в них используется
оба механизма сразу - и цилиндровый и сувальдный, причем действие обоих систем
может как дополнять друг друга (при попытке вскрытия одной системы вторая
заблокируется сама), так и работать по отдельности. Взломщику будет особенно
трудно вскрыть комбинированный замок - потребуется знание обеих систем.
ИНСТРУКЦИЯ по ВЫБОРУ
Каждый замок должен иметь паспорт, оформленный по всем
правилам. К изделиям, в паспорте которых обозначен класс от II до IV,
обязательно должен прилагаться сертификат качественного соответствия (I класс
не подлежит обязательной сертификации). Три главных параметра для любого замка
- надежность, прочность (испытываются по ГОСТ 19091-82 и ГОСТ 23306-86) и
стойкость к попытке взлома (испытывается по методике МВД РФ). Внимательно
осмотрите конструкцию замка - не должно быть потеков ржавчины.
Изделие нужно подбирать в зависимости от толщины стальных
листов, из которых собрана дверная коробка. Если эта величина меньше 4 мм , ставить массивный замок
не нужно, так как он может деформировать дверь. Некоторые владельцы
квартир/домов, дабы повысить уровень безопасности своего жилья, устанавливают
замки с длинными массивными ригелями, раздвигающимися при запирании в
две-четыре стороны сразу. Вес такого механизма при частом открывании/ запирании
изнашивает и замок, и дверь.
Не следует вынимать ключи от нового, недавно
установленного замка на людях - опытному взломщику не нужен слепок, ему
достаточно внимательно рассмотреть ключ, чтобы изготовить дубликат и понять,
замок какой системы стоит на входной двери.
УСТАНОВКА
Необходимо помнить, что затраты на покупку и установку
сверхсекретного замка будут бесполезными, если дверь не изготовлена из прочного
материала, качественно подогнана и установлена в прочной дверной коробке. При
этом следует знать, что установка врезного замка в дверной брус шириной менее 100 мм существенно снижает
сопротивляемость двери к удару, особенно если она открывается во внутрь
помещения.
Если вы проживаете на первом или последнем этажах либо
квартира находится над козырьком подъезда, необходимо, чтобы замок закрывался
изнутри квартиры ключом, при этом запасные ключи не должны находиться на видном
месте.
Обычно замок врезается на высоте 90-110 см от пола. Как правило,
накладные замки крепятся при помощи шурупов на внутренней поверхности дверного
полотна и обвязки. Сначала сверлом и стамеской проделывается отверстие для
стержня замка. Потом его прикладывают к отмеченному месту, обозначают
местоположение передней планки на торце двери и с помощью стамески делают под
нее углубление - «гнездо». Затем замок снова прикладывают к двери и карандашом
наносят отметки для шурупов. Планка не должна выступать за поверхность торца
двери. Закрепив замок, дверь прикрывают, размечают положение запорной коробки и
также крепят ее с помощью шурупов.
Врезные замки устанавливаются чаще всего вместе с ручкой,
имеющей отверстие для ключа. Изделие врезается в торец обвязки двери. При
врезке в филенчатое дверное полотно замок нельзя располагать напротив среднего
бруса косяка, так как отверстие расшатает «шиповое» соединение двери.
Для начала размечается место врезки. Контуры замка,
приложенного торцевой стороной к обвязке, обводят карандашом, с помощью шила
отмечают скважину для ключа. Затем переносят размещение замка на боковую часть
обвязки и по ее оси отмечают карандашом толщину. С торца двери по размеченному
контуру просверливают отверстия глубиной по длине замка и стамеской делают
выемку по его контуру. После этого замок примеряют, обводят контур торца и
делают углубление, чтобы оно было заподлицо с дверной рамой.
Для того чтобы отметить место установки планки,
располагающейся на дверной коробке, дверь прикрывают. По отметке делают выемку
для планки засова или защелки.
Для обозначения углубления под засов его торец натирают
мелом или побелкой, дверь закрывают и осторожно поворачивают ключ. Таким
образом отмечается место под гнездо.
Другой способ - тонко намазать дверную раму напротив
ригеля слоем пластилина и выдвинуть с помощью ключа засов. Оставленный от него
отпечаток и будет местом отверстия под запорную планку.
Отверстие для засова можно определить и с помощью листа
бумаги: по размерам площади торца ригеля вырезают четырехугольник, одну сторону
которого смачивают водой и аккуратно прилепляют к торцу, а на другую наносят
клей. После закрывают дверь, поворачивают ключ, прижимая, таким образом, засов
к дверному косяку. Бумага приклеивается к косяку и указывает место расположения
отверстия. Металлические, декоративные накладки к врезным замкам должны
крепиться к двери винтами М5, а не шурупами.