Конструкционные особенности крупноразмерных витражей

Окна, заполняющие большие по поверхности проемы, называют витражными.

Витражи чаще всего применяются в общественных зданиях (особенно в банках или торговых центрах) с целью максимально раскрыть их внутреннее пространство, обогащая его естественным освещением.

Несущим элементом витража служит каркас, сделанный из металла. Он состоит из верхней и нижней обвязки, ригелей (средников) и стоек (импостов). Элементы каркаса делают из стальных уголков и профилей, швеллерных П-образных профилей, двутавров или прямоугольных труб. Часто каркас делают облегченным - из алюминиевых профилей.

Витражи часто делают приставными (вмонтированными). Внешнее остекление таких витражей может быть наклонным или вертикальным (но наклон не должен превышать 12-15 процентов от высоты витража). Конструкции таких декоративных витражей должны удовлетворять всем требованиям: теплоизоляции, воздухонепроницаемости, безопасности и прочности.

Для остекления применяют крупноразмерное (до 3,5х4,5 метра) витринное стекло. Толщина такого стекла может достигать 1 сантиметра. Стекло закрепляют в переплетах (либо алюминиевых штапиках с применением прокладок из морозостойкой резины).

Ремонт дома: заделка швов и стыков в стенах

В ходе эксплуатации дома, со временем начинают разрушаться стенные швы и стыки. Они либо расшиваются, либо расчеканиваются. Потом в них проникает дождевая вода, которая вызывает биологическое разложение древесины (в домах из дерева) или размачивание растворов (в домах из камня). При минусовой температуре, вода замерзает, увеличивая раскрытие швов (стыков). Именно поэтому важно поддерживать швы и стыки в надлежащем состоянии.

В традиционном бревенчатом доме нужно пристально следить за швами между всеми уложенными бревнами по венцам. Швы аккуратно обрабатывают при монтаже дверных коробок или коробок оконных систем. С внешней стороны, швы и стыки должны быть надежно закрыты наличниками или нащельниками. С внутренней стороны их защищают только планками или нащельниками.

Много швов и стыков появляется в ходе внутренней отделки. К примеру, подшивку или накат покрывают листами фанеры (либо сухой штукатуркой), применяя обычные гвозди. При такой отделке появляются щели между пластинами наката, закрывающиеся брусьями необходимой формы. Часто их замазывают песчано-гипсовой смесью. Это делают так: предварительно, плотницким долотом, делают поверхность шершавой. Далее готовят небольшую порцию гипсово-песчаной смеси (одна часть гипса на 2-3 части сухого горного песка). Смесь тщательно перемешивают, дополняют водой примерно до густоты теста. Таким раствором наполняют швы, аккуратно разравнивая их (они должны быть вровень с накатом). После полного высыхания такого раствора можно приступать к обшивке потолка помещения.

В ходе удлинения стропильных ног «кобылками», к которым впоследствии прибивают доски карниза, нужно заделать конопаткой (изоляционной паклей, которая смочена в гипсовом или гипсопесчаном растворе), краской на масляной основе либо замазкой некачественно обработанные либо расчеканенные стыки (швы).

При заделывании стыков (в частности, горизонтальных; например, при обустройстве полов) применяют ленточные звукоизолирующие прокладки, один слой влагонепроницаемой бумаги или теплоизоляционные сплошные прокладки толщиной 4 сантиметра. Часто для этих же целей применяют толь или рубероид.

В доме из кирпичей часто расшиваются швы в местах опирания многопустотных (ребристых) панелей перекрытий или покрытий на стены. То же касается и мест стыков у стоек, балок, колонн или иных элементов здания. Для их восстановления используют бетонный раствор и минераловатные плиты. В ходе ремонтных работ, заделывающиеся концы конструкций оборачиваются в толь (или рубероид). Стык, образуемый в процессе примыкания панелей перекрытий к стенам, заделывают густым раствором бетона. Швы между панелями потолочных перекрытий, при расчетной ширине шва 1-5 сантиметров, зачеканивают раствором песка и цемента. Если же шов больше (5-30 см), то такие места заделывают с применением арматуры. Если же в шве между потолочными панелями нужно закрепить крюк для подвешивания осветительного прибора, то такой участок тщательно осматривают и, при надобности, его укрепляют строительным раствором.

На перекрытиях чердака, стык панели перекрытия со стеной из кирпича тоже заделывают обычным раствором цемента и песка.

Несущий каркас и конструкционные системы возведения зданий

Бескаркасная система получила главенствующую роль в массовом квартирном строительстве. Размеры жилых ячеек, необходимость в разделении их перегородками с обеспечением качественной звукоизоляции квартир (а также другие особенности) обусловили техническую целесообразность и финансово-экономическую оправданность использования бескаркасных домов в процессе строительства жилищ тех гражданских строений, в которых преобладает многоячеистая структура (например, санатории, общежития, больницы, пансионаты).

В строениях с продольным расположением капитальных стен использование больших пролетных перекрытий (с пролетом 9-12 метров) приводит к тому, что перекрытия опираются только на наружные стены. В последнее время наметился переход от традиционной трехстенной и четырехстенной системы к двухстенной системе. Такой подход позволит обеспечить свободу планировочных решений для жилых строений. К тому же, такая конструкция упростит обслуживание здания. Перепрофилирование домов также упростится.

Теперь рассмотрим каркасную систему. Несущими элементами в этих домах являются ригели, колонны, перекрытия. Роль ограждающих элементов выполняют капитальные стены. Различают четыре типа конструкционных каркасных систем:

1) с продольным расположением каркасных ригелей;

2) с поперечным расположением ригелей каркаса;

3) с перекрестным расположением каркасных ригелей;

4) с безригельным конструкционным каркасом.

В последнем варианте ригели отсутствуют: плиты перекрытий опирают либо на капители колонн, либо прямо на колонны.

Каркасная система часто применяется в строительстве массовых общественных строений. Ее применяют для строительства высотных строений. Также хорошо строить каркасные дома, когда нужны помещения больших размеров, которые свободны от внутренних опор.

В процессе выбора конструкционной системы для каркасного дома учитывают объемно-планировочные требования. Система не должна ограничивать планировочные решения. Каркасные ригели не должны пересекать плоскость потолков комнат. Так, они должны проходить по их периметру. Поэтому надежный каркас с поперечно расположенными ригелями используют главным образом в строениях с регулярной планировочной структурой (общежития, гостиницы или пансионаты). При этом шаг поперечных перегородок точно совмещен с шагом несущих конструкций.

Конструкционный каркас с продольным расположением всех ригелей используют при проектировании общественных зданий сложной структуры (школы, лечебные и профилактические учреждения и другие здания).

Комбинированная система (или система с неполным конструкционным каркасом). В этих строениях (вместе с внутренним рядом колонн) нагрузку от межэтажных перекрытий берут на себя и наружные стены. Различают 2 типа систем таких конструкций:

а) с поперечным расположением прогонов;

б) с продольным расположением прогонов.

Неполный конструкционный каркас может применяться в случае, если наружные стены одновременно будут и главными несущими опорами перекрытий.

Крыльцо из металла

Представьте себе дом, который выстроен из кирпичей (или просто оштукатуренный), с кровлей, покрытой железом. В таком случае крыльцо, выполненное из металла, придаст дому завершенный вид.

Свес кровли прямого крыльца лучше опереть на 2 колонны, сделанные из труб диаметром 8-12 сантиметров. Верхнюю часть колонн можно украсить кованым железом. Подзоры колонн также нуждаются в украшениях. Подзоры декорируйте просечным железом. Ограждения для крыльца и лестницы можно изготовить из гнутого железа.

Остановимся подробно на изготовлении деталей из железа. Учтем, что в домашних условиях из него железа можно сделать каминные решетки, ограды, обрамления и другие вещи.

Для изготовления таких деталей применяется полосовое железо, имеющее ширину 18-25 мм (при толщине в 2-3 миллиметра).

Гибочное приспособление обустраивают на обыкновенном рабочем верстаке. Рычаг гибочного приспособления (с приваренной к нему специальной втулкой) вращается возле штыревой оси. Эта ось должна быть укреплена на вашем верстаке. На рычаге, у его короткого конца, есть несколько отверстий. В этих отверстиях можно закрепить штырь-упор.

В верстаке просверливают несколько отверстий. В них вставляют неподвижные штыри-упоры (типично, таких штырей всего два).

Рычаг делают из полосовой стали. Толщина рычага 5-7 мм. Ширина его - 4-5 сантиметров. Штырь-ось (а также штыри-упоры) выполняются на основе прочных болтов (шпилек). Толщина таких болтов должна превышать 1 см.

Штырь-упор крепится на рычаге при помощи пары гаек, которые расположены сразу с обеих сторон рычага. Штырь-ось (а также неподвижные штыри-упоры) укрепляют на верстаке гайками (понадобятся две таких гайки). Под них подкладывают шайбы, имеющие толщину 3-4 миллиметра. Диаметр таких шайб - 50-60 миллиметров.

Работают с приспособлением так: полосу укладывают в гибочное приспособление. Затем рычаг поворачивают по часовой стрелке. Соответственно, полоса изгибается. Переставляя штырь-упор на рычаге (и изменяя положение штыря-упора на верстаке) деталям придают форму. Так можно получить изогнутые детали необходимой формы.

Порой, для сгибания небольших деталей либо заготовок с очень крутыми изгибами, придется использовать еще одно устройство. На таком приспособлении, на штыре-оси, должен вращаться специальный фигурный рычаг. Полосу при этом устанавливают таким образом, чтоб она была надежно зафиксирована между парой-тройкой штырей-упоров. Рычаг в таком устройстве поворачивают по часовой стрелке. При этом полоса легко изгибается.

Заготовки для ограждений делают в следующей последовательности: по рисунку, выполненному в натуральную величину на листе картона, определяют длину каждой заготовки. Эти заготовки помечают номерами. Потом определяют, сколько придется изготовить заготовок всех размеров для такой ограды. Полосовое железо пилят или рубят на требующееся число заготовок. Затем приступают к их обработке.

Детали гнут пооперационно: вначале одни участки (для каждой заготовки); потом - другие. Все работы контролируют по ранее составленному рисунку-эскизу.

Когда заготовки уже готовы, их соединяют. Есть два варианта соединения заготовок:

1) с применением заклепок (такой вариант потребует составления правильного рисунка ограды - чтоб любые детали можно было склепать без большого труда). Ведь нужно учесть, что придется доставать до каждой головки заклепки молотком. К тому же, при работе приходится подводить во все нужные места надежные упоры. В таком случае часто приходится жертвовать красотой рисунка.

2) с применением сварочного аппарата. В этом случае можно будет создавать более сложные по конфигурации (и декоративно более привлекательные) ограды или другие элементы ковки.

Подробная классификация твердотопливных отопительных печей

Отопительные печи могут быть классифицированы по ряду признаков. Основными из них являются:

1) характер движения газов;

2) форма печи;

3) метод отвода дымовых газов;

4) толщина внешних стенок;

5) материал, из которого сделана печь.

По характеру транспортировки газов, все отопительные печи делят на:

а) колпаковые печи;

б) печи с дымооборотами;

в) бесканальные печи.

Печки с дымооборотами устроены таким образом, что дымовые газы благодаря силе тяги, создающейся дымовой трубой, проходят сквозь систему горизонтальных и вертикальных каналов, при этом отдавая им часть тепла. Отопительные печи с дымооборотами очень часто называют голландскими печами. Такое название перешло к ним от старинных голландских печей, которые имели глухой под и шесть соединенных вертикальных дымовых каналов. Эти «голландки» могут оправдать себя, если общая протяженность дымовых каналов сможет обеспечить поглощение рассчитанного количества тепла. Но сделать точный расчет длины этих каналов может только хороший специалист. У печников-самоучек иногда, конечно, бывают случайные совпадения, когда длина каналов будет соответствовать расчетной. Но лучше полагаться на строгий расчет.

В основу конструкций бесканальных и колпаковых печей положен принцип свободного перемещения газов. Такой принцип легко понять, проведя простой опыт: в стакан, перевернутый дном кверху, пустите тоненькую струйку дыма от сигареты: дым должен скользить по внутренней стенке стакана. Дым, поднявшись до дна перевернутого стакана, потом опустится по противоположной стороне.

Такое явление легко объяснить изменением массы дыма. Сначала дым был горячим (значит, он был легче, нежели воздух, находящийся в стакане). Поэтому он двигался вверх. Отдав часть тепла стенкам нашего стакана, дым стал тяжелее: под воздействием силы тяжести он опустился вниз. Подобная картина наблюдается в колпаковых печах: раскаленные горячие газы из топливника печки устремляются в камеру (своеобразный колпак). Они отдают тепло ее стенкам. Несколько охладившись, они опускаются вниз. Там на их пути будет проход в следующую камеру (либо в дымовую трубу).

По своей форме в плане, печи бывают квадратными, прямоугольными, круглыми и треугольными.

По способу отвода дымовых газов можно встретить печи с дымоотводом, который проложен в стене, и печки с коренными трубами. Также существуют и печи с насадными трубами.

Печки с толщиной стенок в 120 миллиметров называют толстостенными печами. Если же толщина стенок печи составляет 7 сантиметров (и менее), то они называются тонкостенными.

По материалу, из которого сооружают печи, они могут делиться на:

1) кирпичные;

2) бетонные;

3) печи из керамических блоков;

4) печи, выполненные из металла.

Как правильно читать чертеж печи

Чертежи печи - это точные изображения конструкции печи, выполненные на бумаге. Они отражают ее размеры, форму и внутреннее строение. Само изображение делается уменьшенным в масштабе. Отношение длины отрезка на чертеже печи к длине отрезка в натуре именуется масштабом.

Жирной линией обозначаются контуры предмета. Эта линия называется контурной. Тонкими же линиями являются:

1) разметочные (размерные) линии, которые заканчиваются точками. Над этими линиями проставляют размеры;

2) выносные линии - между ними проводят размерные линии;

3) условные штриховки и цвета, которые обозначают, из какого материала сделан такой элемент. Для обычного красного кирпичного блока общепринятой является наклонная штриховка (обозначается коричневым цветом светлого оттенка), для температуростойкого шамотного кирпича - клеточка (обозначена коричневым цветом темного оттенка).

Размеры на чертежах печей, которые отражают действительные размеры (в натуральную величину) изображаемого предмета, проставляют в сантиметрах.

Приборы печи или иные закладные элементы изображают на печных чертежах условными обозначениями - значками, которые по начертанию имеют сходство с печным элементом. При этом необязательным является строгое соблюдение масштаба для условных обозначений.

Чертеж печи составляется из таких частей:

- общий вид;

- фасад печи (то есть вид передней стенки печи);

- вертикальные разрезы, которые дают представление о внутреннем строении печки;

- планы-разрезы (порядовки), которые дают все указания о том, как нужно правильно (ряд за рядом) выполнять кладку печки снизу вверх.

Как понять, что изображено на подробном чертеже печи?

Для аналогии представим, что перед нами не печь, а обычная кухонная плита. На фасаде будет изображено, как расположены поддувальная, топочная и прочистная дверцы. Там же можно будет видеть духовку и водогрейную коробку. Обозначены будут также ряды кладки и метод перевязки швов в этих рядах.

Вертикальные разрезы дадут возможность рассматривать внутреннее устройство плиты. Эти разрезы представлены «режущими» плоскостями. Разрезая по порядку ряды кладки печи, и поэтапно наслаивая полученные разрезы, мы получим разрез плиты в целом.

Как пробивать отверстия в каменных и бетонных стенах

Прежде чем пробивать отверстия, надо разметить их положение и, если необходимо, установить подмостки оптимальной высоты: чтоб место пробивки находилось на уровне груди работающего. В этом положении будет легче и удобнее работать.

Для электрических кабелей, а также труб с диаметром до 40 миллиметров, отверстия просверливают сверлильной электрической машиной либо пробивают шлямбуром. Пилоподобный конец шлямбура приставляют к предварительно намеченному месту (шлямбур держат строго перпендикулярно поверхности стены). и, соответственно,, Ударяя молотом или кувалдой по тупому концу, его периодически поворачивают вокруг своей оси. Это нужно для того, чтобы шлямбур не оказался прибитым в кладку подобно обычному штырю. Шлямбур, время от времени лучше вытаскивать из гнезда, очищать от кусков кирпичных блоков, бетона или пыли.

Отверстия прямоугольной формы можно пробивать скарпелем, электрическим либо отбойным молотком. Начинают пробивать такие отверстия с верхней части. В самом начале выбивают верхний кирпичный блок, раскалывая его скарпелем либо легкой кувалдой. После этого прибивают скарпель в вертикальный шов, выбивают следующий кирпичный блок и так далее.

В случае с толстыми стенами, целесообразно отверстия пробивать вначале с одной стороны (до половины толщины стены). После этого пробивается встречное отверстие с другой стороны стены.

Борозды можно пробивать так: для начала, на одном из ее концов делайте гнездо по диаметру борозды. Потом поэтапно выбивайте кирпичные блоки по предварительно намеченной линии. Если при работе приходится выбирать не целый кирпичный блок, а только небольшую его часть, то на линии откола каменного блока делают засечку, ударяя по ней молотом (кувалдой) с применением скарпеля. Только после этого можно выбить кирпичный блок. Узкие борозды или пазы прорезаются в кладке бороздорезом. Таким инструментом просверливают гнезда, которые имеют диаметр до 7,5 сантиметров.

Проемы в кирпичной кладке, бетоне или монолитном железобетоне лучше выпиливать механическими пилами, снабженными алмазными коронками зубцов. Для таких целей также применяют корундовые диски со стальными зернами. Но в перегородках предварительно нужно просверливать дыры. Такой распил надо проводить от дыры к дыре. Специалисты советуют полотно пилы охлаждать водой.

Немного о крепежах: профессиональная строительная лексика

Заказчики работ по строительству, нанимающие стройбригады (или обращающиеся в строительные организации) сталкиваются с таким важным моментом, как покупка стройматериалов для выполнения работ. Одним из широковостребованных расходных материалов в строительстве являются метизы. Далее мы расскажем о том, что же такое крепежные болты Джексона, «блохи», «семечки» и другие материалы.

Крепежный болт Джексона (он же - просто Джексон) или инбус (INBUS) - это внутренний шестигранник. Он часто применяется в машиностроении. Часто болт Джектона еще называют имбусом. В строительстве такой тип шлица для винтов применяют для монтажа металлических конструкций. Особенно в тех местах, где затруднено применение обыкновенных рожковых ключей. Головка этого винта имеет цилиндрическую форму. В центре головки есть углубление в форме правильного шестигранника.

Название инбус произошло из германского языка (Innensechskantschraube Bauer und Schaurte). Это в переводе значит «винт с центральным шестигранником».

Для привинчивания инбуса вам потребуется имбусовый (инбусовый) ключ (шестигранник - ключ Аллена).

«Блохи», «семечки» и «бурчики» - винты с самосверлящим буром. Чаще всего они имеют диаметр в 3,5 миллиметра (длиной в 9,5 мм либо 11 мм). Применяются для крепления гипрока. Нередко «блохи» применяют специалисты-монтажники окон для сборки оконных систем. В продаже такие изделия встречаются с двумя разновидностями покрытий:

- фосфат (черные по цвету);

- цинк (белые).

Узкие дорожки и проезды на земельном участке

Важным элементом обустройства участка являются небольшие дорожки или проезды для автомобилей. Для того чтобы дорожки, проезды или дворик быстро освобождались от дождевой воды, их надо выполнять с уклоном в сторону направления стока дождевой воды. С такой целью поверхность дорожек, площадок или проездов делается чуть выше, нежели открытый грунт.

Недопустимо образование уклонов в сторону жилого здания или хозяйственных построек. Ведь, в таком случае, даже при тщательной защите фундамента, они могут быть подмыты водой, просачивающейся с поверхности.

При обустройстве садовых дорожек из отдельных плит, все швы между ними не надо заполнять вровень с поверхностью покрытия. Их лучше оставить открытыми на глубину 10-15 миллиметров. Такие швы будут служить своеобразными каналами для стока воды: в сильный ливень на дорожке не будет луж.

Дорожки лучше проводить по прямой линии между теми зданиями, которые они соединяют. В случае надобности их поворота, лучше их сгибать по кривой. Такой прием может стать декоративным элементом при благоустройстве вашего участка.

Рисунок дорожки будет зависеть от характера ее покрытия. В случае с однородной поверхностью (к примеру, если на участке уплотненный щебнем грунт или простое кирпичное покрытие), дорожка должна быть по всей своей длине равной ширины. Дорожка может быть окантована двумя (или одним) бордюрами. Но, в любом случае, ее края надо сделать параллельными.

Если покрытие вашей дорожки будет изготовлено из элементов, которые имеют произвольную форму, то ее края надо выполнять не по прямой линии, а, учитывая характер элементов покрытия (к примеру, это могут быть плиты из обыкновенного камня), придать им некий живописный рисунок. Главное при этом не забыть, что направление вашей дорожки должно быть прямым.

Узкие садовые дорожки делают так, чтобы они были чуть повыше уровня земли. Ведь, в таком случае, обеспечивается хороший сток воды с поверхности материала мощения. К тому же, ваша дорожка будет более чистой.

Ширина дорожки на участке земли также зависит от ее предназначения. Для обычной садовой (рабочей) дорожки достаточной будет ширина в 30 сантиметров, а дорожка, по которой предполагается передвижение с тачкой, должна иметь большую ширину - не менее 65 сантиметров. Пешеходный подход к дому должен иметь минимальную ширину в 75 сантиметров (если его делают как тротуар рядом с автомобильным проездом). Но оптимальная его ширина должна составлять 100-120 сантиметров: это позволит рядом идти сразу двум спутникам.

Ширина проезда на земельном участке должна определяться расстоянием между колесами того вида транспортного средства, для которого проезд предназначен. Для легкового автомобиля, наименьшая ширина такого проезда составляет два метра. Для грузового автомобиля - 250 сантиметров. Для уменьшения площади мощения, можно просто проложить 2 маленькие дорожки по ширине колес. Остальное пространство, которое осталось между этими дорожками, часто засеивают травой.

Надо избегать слишком больших площадей мощения. Особенно если вы обустраиваете асфальтобетонное либо бетонное покрытие. Летом эти дорожки создают некомфортные условия в результате чрезмерного перегрева на солнце. В весеннюю пору (либо в осеннюю пору) увлажненная дождем пыль сделает такие поверхности скользкими. Да и зимой на таких поверхностях будет гололед.

Обивка и теплоизоляция дверей

С начала эксплуатации дома индивидуальной застройки, где проявилась очень слабая теплоизоляция, хозяин дома может уменьшить тепловые потери в жилых комнатах при помощи обивки внешних поверхностей дверей.

Технология обивки очень проста: по периметру дверей прикрепляется планка с прямоугольным профилем. В планке есть прорезь. В эту прорезь вставляют бордюр с профилем нужной конфигурации.

Чтобы избежать повреждения двери в процессе работы, ее необходимо уложить на устойчивую мягкую опору. Профилированную планку, имеющую бордюр, спиливают под углом 45 градусов. Это делают с помощью особого приспособления, изготавливаемого из трех брусьев. Бруски надо сбить гвоздями в форме квадратного желоба. Стенки желоба чуть дальше середины прорезаются пилой до бруса, который формирует основание прибора. Середины режут под углом 45 градусов.

Потом планку прибивают к двери гвоздями через каждые 5-10 сантиметров по всему периметру двери. Планка должны прибиваться впритык к краям. Чтоб шляпки прибитых гвоздей не выступали, их глубоко утапливают.

Теперь на дверь укладывают утепляющую прокладку, обрезая ее по внутреннему контуру прибитой планки.

И планку, и утеплитель покрывают обивкой. Ее тщательно выравнивают, закрепляя обойными гвоздями.

Если гвозди прибивать подряд, то образуется складка. Избыток материала обрезается у планки. Затем обрезают бордюр точно под нужный размер, срезая углы. Потом бордюр вдавливают в фигурный паз рамки. При этом обивка прижимается.

Дальше легким постукиванием плоской гранью молотка бордюр плотнее сажают на место. На такой двери легко создать рельефный рисунок. Его формируют вбиванием обивочных гвоздей с большими шляпками по заранее намеченному контуру.

При желании, такую обшивку можно сделать на других элементах интерьера (к примеру, на перегородках или меблировке).