2012/09/16

Как правильно хранить аккумуляторную батарею

Чтобы аккумуляторная батарея оставалась долгое время в трудоспособном состоянии вам необходимо при ее хранении соблюдать ряд простых правил.

Материалы, инструменты:

аккумуляторная батарея.

Снимите батарею с вашего авто.

Зарядите аккумуляторную батарею.

Прочистите корпус аккумуляторной батареи. Потом просушите его.

Храните батарею в сухом и прохладном месте.

Раз в месяц вам необходимо контролировать ее плотность - производить подзарядку в процессе падения плотности больше чем на 0,03 г/см.

По завершении хранения вам нужно измерить плотность электролита аккумуляторной батареи, зарядитьее в случае падения плотности на 0,02 г/см.

Если плотность электролита находится в пределах нормы, то перед установкой батареи, после продолжительного хранения вашей аккумуляторной батареи, вам необходимо краткосрочно подзарядить ее в течение 30 мин током величиной равной 0,1 емкости батареи.

Как правильно утеплить стены дома: часть 3

В этой статье речь пойдет о давно известном, однако редко применяемом способе утепления стен, сделанных из кирпича для не отапливаемой пристройки хозяйственного назначения. Это будет колодцевая кладка из облицовочного силикатного кирпича с установкой утеплителя прямо внутри стен, использовать мне такой способ довелось на практике, в своем собственном доме.

Глубокая суть проблемы была в следующем. В связи с предстоящей газификацией дома, а также очень жесткими требованиями по размещению, монтажу газового котельного оборудования, необходимо было сделать кирпичный пристрой к дому. Основная проблема состояла в том, что применяемый для кладки материал должен был быть негорючим, сами стены при этом - теплыми.

Устанавливать приборы отопления в достаточно компактном, да еще проходном помещении, мне показались тягостным, а также не весьма актуальным. Поэтому решил самый основной акцент сделать на устройство теплых стен. При этом, ведь речь идет фактически о хозяйственной постройке (котельная плюс сени), то применять для утепления дорогие материалы, технологии было не оправданно. Добавлю, что все это я делал с учетом требований, рекомендаций, которые применимы к моему региону проживания (Самарская область), которая применяется документация - ТСН 23-349-2003 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, однако, фактически, также можно применять мой опыт для всей средней полосы России. Следовательно, если быть больше строгим и, кроме того, применять понятие «градусо-сутки», то этой подход хорош для любых населенных пунктов, где величина градусо-суток (D d) не превышает величины в 6000. Также можно посмотреть в СНиПах, ТСНах, справочниках.

Выбор конструкции стены.

Сразу же после размышлений, предварительных оценочных расчетов, выбрал колодцевую кладку из прессованного силикатного кирпича с установкой утеплителя непосредственно внутри стен. Отчего?

Расход кирпича небольшой, следовательно и, вдобавок, вес стены невелик, то есть можно также сэкономить как на наиболее конструкции, так и, соответственно, на фундаменте.

Конструкция стены с утеплителем, размещенным непосредственно внутри стены, получается невоспламеняющейся.

Важно, по меньшей мере, для меня: при колодцевой кладке наружная стенная поверхность имеет довольно высокую несущую способность. Поэтому, в случае некорректных расчетов либо остальных непредсказуемых проблем, у меня оставалась бы возможность (как запасной вариант) выполнить дополнительно утепление стены с внешней стороны строения.

Выбор теплоизолирующих материалов.

В качестве утеплителей непосредственно внутри стены решил применять дешевые распространенные утеплители пенопласт ПСБ-15, керамзитный речной гравий. Отчего?

Основной, принципиальный недостаток стены с применением колодцевой кладки, состоит в том, что теплоизоляция размещается прямо внутри стены. Как следствие - точка росы (образования конденсата) всякий раз будет находиться непосредственно внутри стены. Поэтому, в процессе выбора теплоизоляционных материалов (ТИМ), которые предназначены для установки прямо внутри стены, нужно было применять ТИМ, у которых теплоизоляционные, эксплуатационные свойства в самой малой степени страдали бы при возможном увлажнении материала. Как раз с учетом этого я выбрал пенопласт, керамзитный теплоизолятор, не ватные утеплители.

в отличие от вентилируемого фасада, о котором я писал в предыдущей статье, выполнить ремонт стены с колодцевой кладкой фактически невозможно, поэтому ТИМ, закладываемые внутрь стены, должны иметь срок эксплуатации, сопоставимый со сроком эксплуатации строения.

Применение и, кроме того, установка пенопласта определенным способом, кроме очень заметного общего увеличения сопротивления теплопередачи стены, в этом случае применяется для дополнительной гидропароизоляции засыпки из керамзитного утеплителя от влаги, которую, естественно, прессованный силикатный кирпич, типично, может не лишь в себя вбирать, но также передавать сопрягаемому материалу.

Таковы достаточно кратко мои критерии выбора стеновой конструкции, а также применяемых материалов. Основные параметры получившейся стены, с учетом свойств применяемых материалов, следующие.

При общей толщине наружной стены, которая равна 55 сантиметров, состав теплоизоляционного пирога, точный порядок слоев стеновой конструкции, начиная с внешней стороны пристроя, получился этим, как это указано в таблице. №    Наименование           Толщина (м)             Коэффициент теплопроводности.

?

Вт/(м°С)         Сопротивление теплопередаче.

R

м2•°С/Вт.

1          Штукатурка цементно-песчаная     0,020

Не учитывал.

2          Кирпич на ребро      0,090   0,800   0,113.

3          Пенопласт ПСБ-15   0,050   0,060   0,833.

4          Горный гравий керамзитный         0,250   0,089   2,809.

5          Пенопласт ПСБ-15    0,030 0,060   0,500.

6          Кирпич на ребро     0,090   0,800   0,113.

7          Штукатурка цементно-песчаная    0,020    Не учитывал.

             Итого:                         0,550 4,367.

Фактическое сопротивление стены, с учетом неоднородности, а также наличия мостиков холода, естественно, меньше. Точно вычислить его, не прибегая к массивным расчетам - сложно, да и, вдобавок, едва ли целесообразно. Поэтому, с учетом того, что площадь неоднородных включений (стыков, керамзитобетонных диафрагм) не превышает 10-15 процентов от общей площади стеновой конструкции, полученное сопротивление теплоизоляции стен будет примерно на 15 процентов меньше, что составит в районе 3,6-3,7 м2•°С/Вт.

Опыт эксплуатации строения за 5 лет выявил следующее. При средних отрицательных температурах на улице в районе - двадцать гр. В зимние месяцы, температура в помещении не опускается ниже +15 гр. За счет небольшого поступления тепла от работающего котла, а также привнесения теплого воздуха из жилого помещения через дверь. При продолжительных (больше недели) достаточно сильных морозах за - тридцать гр. Температура снижалась вплоть до + (восемь - десять) гр. В обоих случаях допустимые условия эксплуатации котельного оборудования выдерживаются.

Технология, а также особенности выполнения работ.

Так как в сети Интернет есть немало статей, посвященных устройству колодцевой кладки, то я акцентируюсь лишь на отдельных параметрах, нюансах. Первые три нижних ряда кладки из кирпича стены строения выложены из сплошного кирпича, толщина кладки в 2 кирпича. Это необходимо сделать с целью создания силового пояса по периметру строения для дальнейшего устройства колодцевой кладки. Аналогично, верхняя часть колодцевой кладки завершается кладкой силового пояса из сплошного кирпича в три ряда.

В силу нескольких обстоятельств применял колодцевую кладку без зазора воздуха. Исходя из этого пришлось принять какие-нибудь дополнительные меры. В частности, чтобы защитить керамзитный чистый гравий от подсоса влаги снаружи, между стенами из кирпича, засыпкой из керамзитового теплоизолятора, установил листы пенопласта: с внешней стороны - толщиной 50 миллиметров, с внутренней стороны - толщиной 30 миллиметров.

Замечание. Строго говоря, пенопласт не является гидро-пароизоляционным материалом. Поэтому, в этом случае пенопласт применен с учетом его параметров, свойств как вспомогательный материал в плане гидропароизоляции, и, соответственно, как дополнительный материал для теплоизоляции, с учетом недостаточно весьма высоких теплоизолирующих свойств керамзитового теплоизолятора.

С целью экономии времени и, вдобавок, материалов, стена, примыкаемая к срубу дома, выполнена в полтора кирпича. Пенопласт применен лишь с внешней стороны стены. Это устройство стены вызвано тем обстоятельством, что по строительным нормам и правилам пристроенные котельные должны иметь капитальную стену и, кроме того, со стороны примыкания. В той части пристройки, где расположены сени, торцевая стена непосредственно примыкает к срубу. Сама же стена сруба является единовременно, а также стеной сеней.

Размеры ячеек колодцевой кладки, с учетом назначения помещения, наилучшей минимизации объема работы и, кроме того, отходов пенопласта, были выбраны по размеру листового пенопласта, высота - 1 метр, длина - 1 метр, ширина по размеру стен, для наружной стены 51 сантиметр, для стены, примыкаемой к срубу 33 сантиметра. Последовательность выполнения работ следующая.

Для начала выкладываем первый ряд ячеек колодцевой кладки по периметру постройки, высотой 1 метр, плюс на один кирпич выше.

Сразу же после этого в ячейки колодцевой кладки устанавливаем листы пенопласта вдоль стен и, вдобавок, между ними засыпаем керамзитный гравий средних размеров.

На что нужно обратить внимание:

Керамзитный горный или речной гравий должен быть сухим, ведь при влажном процесс полного высыхания, с учетом конструкции стен, конечно, может затянуться на очень долгое время.

Принимая во внимание возможность усадки керамзитового теплоизолятора, засыпать его нужно послойно, с крайне тщательной трамбовкой.

Сразу после установки пенопласта, засыпки и, вдобавок, утрамбовки керамзитового теплоизолятора, по периметру стен постройки делаем керамзитобетонную цементную стяжку (диафрагму). Высота стяжки пола - один кирпич.

Бетонная стяжка выполняет 2 функции:

Обеспечивает высокая жесткость стеновой конструкции за счет сцепления внешнего и внутреннего ряда кирпичей колодцевой кладки.

Дополнительно предохраняет керамзитную засыпку от усадки, поскольку разделяет общую высоту засыпки стен на несколько поясов по высоте. У меня получилось по высоте стены три керамзитобетонных бетонной стяжки.

Замечание. В случае сомнения в надежности конструкции, или же при обустройстве стен больше фундаментальных строений, высоту между стяжками пола также можно сократить, применяя, к примеру, пенопласт с размерами листов (1х0,6) м. Тогда высота между (диафрагмами) стяжками пола составит 0,6 метров, высокая жесткость конструкции будет больше достаточно высокой.

С учетом конструкции стены, а также выбранных материалов, считаю обязательным для этого постройки оштукатуривание стен, как с внутренней стороны строения, так и, вдобавок, с внешней. Штукатурка стен изнутри помещения служит дополнительной гидропароизоляцией от проникновения испарений воды, стремящихся выйти из помещения наружу. Наружная штукатурка защищает стены, утеплитель непосредственно внутри стен, от атмосферных осадков.

К тому же, штукатурка также придает дополнительную высокая жесткость стеновой конструкции. Раствор для штукатурки состава 4:1, где четыре части песка, одна часть цемента марки М400.

Поскольку эффективность ограждающих конструкционных составляющих во многом зависит от качества оконных систем, отдельного внимания заслуживает установка окон из пластика в стену, изготовленную из кирпича. Так как проемы оконных систем по периметру изготовлены из облицовочного силикатного кирпича сплошной кладкой, то для того чтобы обеспечить оптимальных условий монтажа оконных систем рекомендую следующее: по периметру проемов оконных систем закрепите на клеевой состав термовкладыши из пенопласта.

После этого, чтобы исключить продувание монтажного шва (так как пенопласт в местах стыков - продуваем), с внутренней стороны проема окна я сделал фальш-четверть, с внешней стороны - места стыка прикрыл обрамлением из все того же пенопласта.

Из-за того, что пенопласт боится ультрафиолетовых лучей, да и, вдобавок, сам по себе же является материалом весьма хрупким, его необходимо защитить. Для защиты пенопласта применял обыкновенную цементно-песчаную штукатурку, однако с добавлением клеевого состава ПВА (по правилам нужно применять ПВ эмульсию, однако, я ее, конечно, не смог купить), примерно 30 процентов от объема. Шпателем на поверхность пенопласта наносится штукатурный слой. Впоследствии укладывается, с утапливанием, стеклосетка с размером ячейки 5 х 5 миллиметров. По углам и с утапливанием, устанавливается алюминиевый уголок, который предназначен для отделки стен из гипрока. Сразу же после чего наносится, выравнивается, а также разглаживается следующий штукатурный слой.

Дальнейшая установка оконных систем ПВХ практически не отличается от монтажа, какой я описывал в своих статьях раньше. Единственное отличие - взамен паропроницаемой ленты для наружной установки применял ленту ПСУЛ, с учетом наличия фальш-четверти в проеме окна. К тому же, для установки применял наиболее теплые окна ПВХ, какие, как известно, смог найти на местном рынке. Отчего обращаю ваше внимание на этот вопрос. Так как помещение практически не отапливаемое, то в наиболее сильные зимние морозы (за - тридцать гр.), у одного окна, расположенного в сенях, в нижней части конструкции тем не менее появляется конденсат. Следовательно, если бы не принял описанных мер, то вероятней всего, при сильных морозах промерзали бы все окна.

Достаточно краткие выводы.

Несколько интересных выводов, полученных на основе опыта устройства и, кроме того, эксплуатации этого постройки:

Устройство стен с применением колодцевой кладки - достаточно экономичное, эффективное решение.

Такую конструкцию также можно применять в частном строительстве, например, для устройства гаража, мастерской, следовательно, если предполагать их круглогодичное применение. Т. Е. В случае наличия пусть даже небольшого переносного теплового источника, в помещении будет поддерживаться уютная температура.

в случае использования колодцевой кладки для устройства жилого дома, необходимо отметь этой момент, как возможность поэтапного строительства. Это особенно важно, следовательно, если люди стеснены в финансах. Глубокая суть такова, на первом этапе делается каркас дома с применением колодцевой кладки, установкой утеплителя прямо внутри стен. Сразу же после завершения работ по строительству дом можно также эксплуатировать. В последующем по мере появления денежных средств, например, через 3-5 лет, делается дополнительное внешнее утепление. Например, вентфасад либо, как вариант, мокрый фасад. Полученные теплотехнические параметры этого дома будут довольно высоки, расходы на отопление, наоборот, минимальны. Но с учетом растянутости трат во времени, они будут не так тягостны для бюджета семьи.

Поскольку теплые стены сами по, собственно, себе не обеспечат требуемых теплотехнических параметров, в следующей статье рассмотрим утепление прочих элементов конструкции дома (фундамент, цоколь, отмостки, потолки и полы).

Как правильно утеплить стены дома: часть 2

В Интернете можно также найти немало статей, а также пусть даже фирменных руководств от производителей по утеплению жилых строений. В то же самое время, как показал мой личный опыт, безусловное применение этих рекомендаций либо же сведений в определенных случаях, естественно, может быть не лишь ненужным, но также и неправильным. Избежать каких-то проблем можно также лишь получив реальный опыт работ по утеплению дома или, как вариант, воспользовавшись опытом остальных.

В этой статье описан личный опыт по утеплению стен деревянного частного дома с применением системы «вентилируемый фасад».

Замечание: Основные необходимые расчеты и, вдобавок, особенности выбора ТИМ для утепления стен, сделанных из дерева дома рассмотрены мной в первой части статьи.

Какие-то проблемы утепления, не описанные в фирменных руководствах.

Затем, чтоб правильно выполнить утепление частного дома из дерева (из кругляка либо же бруса), нужно учесть какие-то моменты, какие не описываются в статьях и, соответственно, фирменных руководствах, однако которые имеют место при практическом выполнении работ. Стена дома из кругляка, кроме того, что представляет собою неровную поверхность, конечно, может иметь еще и, кроме того, существенные отклонения от вертикальной плоскости.

Исходя из этого, следовательно, если применять для утепления стены, сделанной из дерева из круглого леса рекомендованные производителями теплоизоляционные материалы (ТИМ) с плотностью от 20 до 30 кг/м3 или же большей, то обеспечить довольно плотное (без образования пустот) прилегание ТИМ к стенной поверхности не получится. Это можно также сделать лишь больше мягкими легкими ТИМ (с плотностью не больше десять-одиннадцать кг/м3). Однако данные ТИМ, согласно рекомендациям производителей, можно также применять лишь на горизонтальных поверхностях, не подверженных нагрузкам, к примеру, для утепления пола между обычных лаг. К тому же, наличие отклонения стены от вертикали неизбежно вызовет необходимость в установке первого слоя ТИМ неравномерно по толщине в плоскости стены. Исходя из этого, первая проблема, которую, в свой черед, нужно решить при утеплении дома из дерева: «Что применять, а также как применять?»

Потом, подавляющее большинство производителей указывают на упаковках своих ТИМ параметры теплопроводности, на которые ориентироваться, в процессе расчетов необходимой толщины теплоизоляции нельзя ни в коем случае.

Необходимо применять сведения, а также рекомендации из соответствующих СНиП, ведь ошибка в расчетах, конечно, может быть существенной. Для примера, соответственно, если исходить из параметров, указанных на упаковке теплоизоляции (?=0,32), то толщина дополнительного слоя теплоизоляции применительно к условиям климата Самарской области составит ?х=(Rнсх?)=(2,5 х 0,032)=0,08 метров либо 80 миллиметров, против 125 миллиметров рассчитанных нами раньше. Т. Е. Несущественная погрешность составит больше 30 процентов. Вот эта получается арифметика!

Самое последнее замечание касается свойств специализированных фасадных ТИМ. Хотя, подчеркну, это мое исключительно личное мнение. Сразу же после покупки для наружного слоя теплоизоляционных плит, а также их осмотра, я усомнился в том, что имеющееся защитное покрытие способно обеспечить надежную ветровлагозащиту ТИМ. Поэтому, в конечном счете, купил ветровлагозащитную прочную пленку. Вывод? Нет нужды тратиться на приобретение специализированной фасадной ТИМ.

Особенности, а также порядок работ при утеплении стен дома из дерева.

Условия производства работ.

Минимум за сутки перед началом выполнения работ необходимо освободить ТИМ от упаковки, чтобы они приняли свой первоначальный вид, а также форму. При этом раскатывать ТИМ вовсе не обязательно. Выполнять теплоизоляционные работы необходимо в сухую теплую погоду. Соответственно, если по условиям климата в процессе выполнения работ возможен дождь, то необходимо исключить попадание влаги на ТИМ, в том числе и, соответственно, уже смонтированный на стене.

Подготовительные работы.

Эти работы, типично и не описываются в статьях, руководствах. Прежде чем выполнять теплоизоляционные работы, необходимо осмотреть дом, а также убедиться, что состояние конструкции стены удовлетворительно, и, кроме того, не требуется каких-то работ по ремонту. В случае наличия старой обшивки с утеплением засыпкой из опилок, лучше эту обшивку демонтировать. Причина? Сложно проверить состояние существующего утеплителя, а также стен под обшивкой, а также непросто будет обеспечить надежный монтаж новой теплоизоляции. Сразу после демонтажа старой обшивки тщательно очистить стену, при надобности демонтировать или же заменить элементы конструкции, непригодные к эксплуатации. Настоятельно рекомендую обработать стенная поверхность огнебиозащитным составом. Реальность такова, что мне, к примеру, пришлось сменить все коробки оконных систем, частично отремонтировать отдельные прогнившие места у бревен. Больше подробно я о этом написал в статье о установке окон из пластика в доме из дерева.

Не секрет, что для ТИМ на основе ватных утеплителей в самой большой степени губительным является воздействия воды, влаги. Поэтому важно еще до начала работ (при надобности) принять меры по защите ТИМ от воздействия атмосферных вод. В моем случае, чтобы исключить попадание дождевой воды в теплоизоляцию, пришлось для надежности обшить карниз (полукрышек) дома покрытым цинком кровельным железом. Кровельное железо не гнул, устанавливал внахлестку примерно в 10-15 сантиметров, предварительно промазав места крепежа не застывающим герметизирующим составом. Крепление листов к основанию сделал саморезами из нержавейки.

Иной важный элемент - устройство отвода воды во верхней части цоколя. Такая операция хоть, а также не связана непосредственно с утеплением стен, однако, перво-наперво, по удобству производства работ лучше ее выполнить вплоть до утепления. Во вторую очередь, изначальное устройство верха цоколя вплоть до выполнения работ по утеплению стен, в последующем позволит правильно организовать приток воздуха в нижней части вентзазора. Так что выполнить эти работы желательно до начала работы по утеплению.

Устройство обрешетины для крепления теплоизоляции.

То, что разметочные работы нужно выполнять с применение измерительных инструментов труда, уровней, обычных отвесов, шнуров - не требует разъяснения.

Совершенный порядок установки рядов обрешетины.

Чтобы не нарушить работу вентфасада (циркуляцию воздуха), дистанционные брусья, на которые будет монтироваться отделочный (финишный) материал фасада (сайдинг, плиты КВЛ или же что-то иное), всякий раз должны устанавливаться во вертикальном положении. Поэтому важно в зависимости от количества слоев теплоизоляции правильно (вертикально или горизонтально) установить первый ряд для крепления ТИМ. В моем случае пришлось делать три слоя утепления по 50 миллиметров любой. При этом первый слой ТИМ устанавливался в горизонтальном положении. Чтобы минимизировать неровность поверхности сруба и, соответственно, расхода ТИМ, выступающие части сруба необходимо подтесать. Однако пусть даже с учетом этого, вследствие ощутимого отклонения стены сруба от вертикальной плоскости во верхней части стены (завал внутрь дома), верхний ряд первого слоя ТИМ пришлось устанавливать фактически в 2 слоя (100 миллиметров против нижнего ряда в пятьдесят мм).

Этим образом, конструкция обрешетины получилась следующей:

первый ряд - горизонтальный;

2-й ряд - вертикальный;

третий ряд - горизонтальный (по которому крепится ветровлагозащитный материал, и вертикально установленные дистанционные брусочки, для организации вентзазора).

Как видно из фотографий, первые 2 слоя ТИМ сделаны из цельных матов по строительной длине дома, что улучшает параметры теплоизоляционной конструкции за счет отсутствия стыков. Самый последний ряд ТИМ изготовлен из плит, лицевая часть плит кэширована стеклохолстом черного цвета. Этим образом, общая толщина теплоизоляционного слоя составила 150 миллиметров.

Проверим полученное сопротивление теплоизоляции:

Rти=(0,1/0,055)+(0,05/0,046)=1,82+1,08=2,9 (м2•°С/Вт). Т.е. Полученное сопротивление теплоизоляционного слоя несколько превышает наше расчетное, если же посмотреть предыдущую статью, (2,5 (м2•°С/Вт). Общее сопротивление строительной ограждающей конструкции (стены дома) будет примерно равно один (м2•°С/Вт)+2,9 (м2•°С/Вт)=3,9 (м2•°С/Вт), что удовлетворяет нормативным параметрам для Самарского региона, который равен 3,5 (м2•°С/Вт).

При утеплении стен дома из дерева особенное внимание нужно обратить на выбор и, соответственно, монтаж утеплителя по периметру дверных и оконных конструкций, с точки зрения мер пожарной безопасности - на устройство противопожарных защитных рассечек. По правилам защитные противопожарные рассечки по периметру окна должны выполняться из минераловаты. Я это требование выполнил не целиком, однако с учетом того, что теплоизоляционная стекловата плотностью 30кг/м3, ниже считается материалом невоспламеняющимся, буду надеяться, что такая ошибка не так фатальна. На фото ниже показана отделка окна ТИМ из базальтовой ваты (отличается цветом, установлена ниже оконных систем и, соответственно, между ними).

Особенности использования «легких» утеплителей при утеплении стен дома.

Чтобы обеспечить весьма плотное прилегание ТИМ к неровной стене (срубу дома), я применял «легкий» утеплитель, с плотностью десять-одиннадцать кг/м3, которые, в свою очередь, не предназначены для утепления вертикальных поверхностей. Для обеспечения надежности монтажа этой теплоизоляции, я поступил следующим образом. Крепление ТИМ в стене осуществляется за счет упругости наиболее теплоизоляции, которая установлена в распор между брусьев. Ширина мата в рулоне 1200 миллиметров. Закрепить надежно маты к неровной стене, обеспечить при этом довольно плотное прилегание при этой ширине мата, я полагаю, навряд бы получилось. Поэтому, я уменьшил вдвое монтажную ширину ТИМ (1200/2=600 миллиметров). Шаг между брусьями для крепления разрезанных матов делал в пятьсот девяносто мм.

Кроме того, для дополнительного крепления «легкой» теплоизоляции я применял полипропиленовый шпагат, а также небольшие покрытые цинком гвоздики. Получилось что-то вроде «сетки», какая дополнительно фиксирует ТИМ, улучшает прилегание ТИМ к неровностям стены. Наружный слой ТИМ плотностью тридцать кг/м3 устанавливался в распор без использования дополнительного крепления.

Установка ветровлагозащитного материала.

Чтобы исключить скопление конденсата в конструкции стены, необходимо сразу же после монтажа наружного слоя ТИМ на стене дома, вплоть до установки ветровлагозащитного материала завершить отделочные работы верхней части цоколя. В данном случае ветровлагозащитный материал в процессе монтажа устанавливают внахлестку по верху цоколя, при этом образуется герметический стык для вывода конденсата и, вдобавок, влаги из стены наружу и, соответственно, исключается попадание влаги в конструкцию цокольной части стены дома.

Из существенных моментов в процессе монтажа ветровлагозащиты нужно отметить следующее. Необходимо применять намеренно предназначенные для этого материалы. Ни в коем случае нельзя применять обыкновенную пленку из полиэтилена (видел и, соответственно, это) - уж лучше тогда ничего не применять.

Ветровлагозащита устанавливается прямо по ТИМ наружного слоя. Нужно обратить внимание на правильный монтаж материала, поскольку установка неправильной стороной будет серьезной ошибкой.

При горизонтальном креплении ветровлагозащитного материала его лучше устанавливать снизу доверху, чтобы верхний материал перекрывал с нахлестом нижний. Крепление удобней всего выполнять степлером для строительных работ. Места стыков ветровлагозащитного материала проклеиваются фольгированным скотчем.

На фото ниже показан общий вид ветровлагозащиты.

Устройство вентзазора.

С учетом того, что устройство вентзазора является принципиально необходимым, обращаю на этот вопрос особенное внимание. Для малоэтажного строительства оптимальным вариантом считаю 40-50 миллиметров. По какой причине? В первую очередь, брус с этими размерами просто приобрести, а также стоит он относительно дешево. Во вторую очередь, ширина вентзазора в 4-5 сантиметров, на мой взгляд, дополнительно позволяет исключить прямое попадание воды на ТИМ, к примеру, при дожде с боковым ветром через фасадную облицовку. Я для монтажа сайдинга применял брус с размером в 50 х 50 миллиметров, который установлен вертикально, с шагом примерно равным 40 сантиметров.

К тому же, для эффективного вывода паров влаги необходимо уделить внимание устройству для вентиляции (щелей, отверстий) во верхней и нижней части конструкции.

В зависимости от типа и, соответственно, вида материала облицовки фасада (плиты, сайдинг), нужно учитывать особенности монтажа, которые связаны с необходимостью обеспечения условий для вентиляции вентзазора. Так, в конструкции сайдинга предусмотрена возможность вывода воздуха через неплотности между элементами. На фотографии видно, что между сайдингом и, вдобавок, ветровлагозащитным материалом имеется пространство для вентиляции.

Основные выводы.

Утеплить бревенчатый сруб без применения «легких» утеплителей не получится. Однако, чтобы утепление было сделано качественно, нужно принять дополнительные меры по монтажу этих утеплителей. Наружный (внешний) слой теплоизоляционного пирога необходимо выполнять теплоизоляцией с рекомендованной плотностью, не меньше тридцать кг/м3. Применение для ветровлагозащиты ТИМ специализированных материалов больше целесообразно, экономично, чем покупка специализированных фасадных ТИМ. При обустройстве вентзазора необходимо особенно обратить внимание на устройство щелей или же отверстий для циркуляции воздуха.

Как правильно утеплить стены дома: часть 1

Цель этой статьи - дать тот минимум необходимых сведений, знаний для домовладельца, какой позволит выполнить теплоизоляционные работы правильно, компетентно, избежать ошибок, затрат в работе. Особенности и, вдобавок, последовательность выполнения работ сопровождаются необходимыми фотографиями, а также комментариями. Необходимые расчеты выполнены в упрощенной форме, достаточной, чтобы не допустить весьма грубых просчетов, как при самостоятельном выполнении работ, так, в процессе выполнения работ наемными рабочими. Весь материал, а также расчеты приводятся на примере утепления стен своего частного дома. Исходные данные для расчета: регион проживания - Самарская область, сруб из сосны (кругляк), толщина стен - не меньше 18 сантиметров.

Итак, немного скучных, однако важных и, кроме того, нужных расчетов. Чтобы правильно выполнить утепление дома из древесины, нужно знать величину нормируемого сопротивления теплопередачи конструкций ограждающего типа (стен) для Вашего региона проживания. Данные сведения также можно взять в СНиП (строительных нормах), либо, что лучше, в ТСН (территориальных строительных нормах и правилах). В ТСН 23-349-2003 для Самарского региона, где я проживаю, нормируемое сопротивление ограждающих строительных конструкций (стен) лежит в пределах 3,15-3,44. Я для своих расчетов применял величину с небольшим запасом, которая равна 3,5. Впоследствии нужно рассчитать величину сопротивления теплопередачи существующих стен вашего дома.

Коэффициент теплопроводности стены (сосна) равен 0,18 для самых худших условий эксплуатации (группа Б). Зная (или, как вариант, измерив) толщину стен дома, также можно определить сопротивление существующей стены Rc по следующей формуле:

;

где:? - толщина стены (в метрах),? - коэффициент теплопроводности стенового материала.

Подставляя значения толщины бревен для сруба (для моего дома - 0,18 метров), получим, что сопротивление теплопередачи стены дома в моем случае равно 0,18/0,18=1 (м2•°С/Вт). Определим, которое сопротивление теплопередачи нам необходимо добрать за счет дополнительного утепления дома. Зная требуемую величину сопротивления теплопередачи 3,5 (м2•°С/Вт), толщину стен реально существующего дома один (м2•°С/Вт), получим: 3,5-1=2,5 (м2•°С/Вт).

Толщина теплоизоляционного слоя будет в значительной мере зависеть от параметров выбранных теплоизолирующих материалов (ТИМ). На этом этапе, пока не выбран ТИМ, примем, что коэффициент теплопроводности ТИМ равен 0,05, что целиком соответствует средней величине современных ТИМ. Тогда подставляя раньше полученные значения (2,5) и, вдобавок, принятого коэффициента теплопроводности ТИМ (0,05) из формулы;

получим толщину необходимого слоя теплоизоляции для нашего дома.

,

где Rнс - недостающее сопротивление,? Х - искомая толщина теплоизоляции. Толщина необходимого слоя теплоизоляции ?х=(Rнсх?)=2,5 х 0,05=0,125 метров либо же 125 миллиметров для Самарского региона. Теперь по аналогии Вы можете рассчитать требуемую толщину слоя теплоизоляции стен для Вашего дома с учетом Вашего региона проживания.

Зная требуемую толщину теплоизоляции, параметры ТИМ, имеющихся в продаже у Вас, можно также уже на этом этапе предварительно определить количество слоев теплоизоляции, их монтажную толщину, необходимые размеры пиломатериалов, их примерное количество. К примеру, 2 слоя ТИМ (1-ой слой - 100 миллиметров + 2-ой слой - 30 миллиметров). Или же, если же у Вас в продаже нет ТИМ толщиной 100 миллиметров, три слоя (1-ой - 50 миллиметров, 2-ой - 50 миллиметров, 3-ой - 30 миллиметров) и тому подобное.

Совет №1: Даже в том случае, если по вашим расчетам, наличию в продаже ТИМ теплоизоляцию можно также выполнить в 1 слой, больше правильным будет применять минимум 2 слоя, чтобы исключить мостики холода. Например, взамен один слоя (по расчету) ТИМ толщиной 100 миллиметров, стоит сделать 2 слоя по 50 миллиметров любой.

Совет №2: Целесообразно еще вплоть до утепления стен озаботиться состоянием имеющихся в доме оконных систем. Прозрачные конструкции, как элемент ограждающей стены, являются самым слабым с точки зрения энергосбережения местом стеновой конструкции. Поэтому утепление стен дома с учетом технологии и, вдобавок, последовательности выполнения работ необходимо начинать с оконных систем. Оптимальным вариантом в случае наличия деревянных старых оконных систем является их замена на окна из пластика. О способах монтажа оконных систем ПВХ в доме из древесины я писал в своих статьях раньше.

Выбор способа, а также системы утепления стен дома из дерева.

Выбор способа утепления.

Не вдаваясь в детали, также отметим, что прямо из всех возможных способов утепления, наиболее оптимальный вариант утепления для существующего дома - внешнее (наружное) утепление стен дома. Утепление непосредственно снаружи имеет следующие основные достоинства:

строительные конструкции дома эксплуатируются в щадящем режиме, ведь прямо на них воздействует меньший перепад внешних температур;

теплоемкость у стены, утепленной непосредственно снаружи, больше, то есть перепады температуры в наиболее доме меньше.

Говоря про утепление дома изнутри, хочу заметить, что внутреннее утепление для стен дома оправдано лишь в исключительных случаях. Например, соответственно, если сруб дома обложен кирпичом, однако при этом требует утепления. Или, как вариант, если являетесь хозяином уникального старинного особняка, архитектурный облик которого очень нежелательно менять. Внутреннее утепление стен дома также применяется в качестве дополнительного способа утепления. В связи с тем, что внутреннее утепление имеет существенные особенности, отличия, как при обустройстве, так и, вдобавок, выборе утеплительных материалов, в отличие от наружного утепления, в этой статье этот способ утепления я не затрагиваю. Этим образом, после этого мы будем рассматривать системы наружного утепления дома.

Выбор системы утепления.

С учетом особенностей материала стены (дерево - материал дышащий), параметров системы утепления по критерию «цена - качество», в самой большой степени оптимальным способом наружного утепления дома из дерева является устройство вентилируемого фасада.

Основным критерием моего выбора как раз этой системы утепления является физика процессов, протекающих в конструкции вентфасада. Вентфасад не лишь дает дереву дышать, но также и эффективно выводит пары влаги наружу в отличие от многих прочих систем утепления. Из остальных преимуществ вентфасадов отмечу самые важные:

При обустройстве вентфасада вполне возможно применение широкого ассортимента материалов для отделки. Этим образом, хозяин дома имеет широкий выбор материалов (в зависимости от личных предпочтений и, вдобавок, финансовых возможностей) для создания необходимого ему архитектурного облика дома.

Возможность самостоятельного выполнения данных работ.

Важным плюсом вентфасада является также техническая возможность, небольшая стоимость его ремонта, во время эксплуатации.

Чтобы было понятно, о чем идет речь, на рисунке показано устройство вентфасада, принцип его работы.

Основными элементами вентилируемого фасада являются:

капитальная стена дома (кругляк либо брус).

внешний слой утеплителя (на рисунке ТИМ установлен в 2 слоя).

система крепления теплоизоляции, для дома из древесины обыкновенно применяется деревянный брус нужных размеров.

Как раз параметры этих элементов конструкции (один-три), определяют параметры теплоизоляции стены дома.

ветро- и, соответственно, (либо, как вариант,) водозащитный слой, служит для защиты теплоизоляции от воздействий извне (влаги, ветра) и, соответственно, выведения паров влаги из теплоизоляции во вентиляционный зазор.

вентилируемый зазор, служит для выведения паров влаги из конструкции.

Данные элементы (четыре-пять) создают условия для эффективной работы теплоизоляции.

наружный отделочный слой служит для защиты конструкции дома от воздействий извне (вода, ветер, снег), а также является элементом эстетического оформления внешнего облика дома.

элемент крепления наружного слоя.

Как видно из рисунка, принцип работы вентфасада следующий:

пары влаги под действием парциального давления стремятся выйти из теплого помещения наружу (показано красной стрелкой);

пройдя через конструкцию ограждающего типа, слой теплоизоляции, они попадают во вентиляционный зазор конструкции, где естественным путем, выводятся наружу. Вспомните школьную физику на тематику «круговорот воды в природе».

Вывод: конструкция проста, надежна в работе непосредственно при ее правильном устройстве.

Анализ, выбор, расчет ТИМ для утепления стен дома из древесины.

Критериев и, кроме того, оценок для сравнения, а также выбора ТИМ много. Чтобы сузить их спектр и, вдобавок, объяснить причины моего выбора, выскажу следующий постулат: «Не бывает плохих или, как вариант, хороших теплоизолирующих материалов, бывает их неправильное применение». Как раз с этой позиции я дальше, буду объяснить свой выбор. Итак, в процессе выбора теплоизоляционных материалов для утепления стены из дерева с устройством вентфасада важно учесть следующее:

Паропроницаемость утеплителя (способность пропускать пар воды через себя) должна быть выше, чем у дерева. Такое требование вытекает из особенностей материала стены, принципа работы вентфасада. Этим образом, из числа доступных, распространенных теплоизоляционных материалов в наибольшей степени оптимальными для устройства вентфасада является теплоизоляция на основе минераловаты и, вдобавок, минеральной стекловаты.

2-м по важности фактором, определяющим возможность применения теплоизоляции при обустройстве вентфасада, является плотность материала теплоизоляции. Дебатов на эту тематику пусть даже во высокопрофессиональной среде строителей-профессионалов, производителей теплоизоляции немало. Одни говорят, что плотность должна быть в пределах не меньше 60-80 кг/м3. Иные говорят, что вполне допустимо применять теплоизоляцию, начиная с плотности в тридцать кг/м3. Кто тут прав - не мне судить. Важно, чтобы читатель был в курсе этой проблемы, при обустройстве теплоизоляции своего дома принимал необходимые меры. Как я решал такую проблему, будет показано после чего, пока изложу лишь глубокая суть. При невысокой плотности теплоизоляции, точнее, при неправильном ее применении, эта теплоизоляция подвержена «выдуванию», «оседанию» (вследствие вертикального размещения на стене), с образованием мостиков холода. Что приводит к снижению теплозащитных параметров всей конструкции.

Нужно знать о том, что существуют теплоизоляторы на основе минераловаты, теплоизоляционной стекловаты, разработанные специально для систем с вентилируемыми фасадами. Основная особенность этих материалов - специализированная пропитка теплоизоляции водоотталкивающими составами с целью защиты от увлажнения, а также кэширование наружной стороны теплоизоляции специализированными покрытиями с целью ветрозащиты. Типично, стоимость этих теплоизоляционных материалов выше, чем у обыкновенных теплоизоляций.

Вывод: Выбор определенного утеплителя для вентилируемого фасада фактически сводится к выбору между ватными утеплителями на основе каменных (базальтовых) ват либо, как вариант, теплоизоляционной стекловаты. У любого из этих ТИМ есть свои недостатки и достоинства. Отмечу основное: с точки зрения параметров тепловой защиты, свойства каменных ват и, соответственно, стекловат примерно одинаковы. С точки зрения выбора по соотношению «цена - качество» я свое предпочтение отдаю стекловатам. В частности, для утепления своего дома я применял минеральную стекловату известного производителя, хотя с этим же, в свою черед, успехом также можно было использовать теплоизоляционную стекловату иной фирмы.

Расчет необходимого объема материалов.

Расчет требуемого количества ТИМ рассмотрим на примере стен моего дома с учетом следующих обстоятельств и, соответственно, параметров использованной теплоизоляции. Необходимо было утеплить три стены дома (северная сторона дома защищена теплыми сенями, котельной). Высота стен (от верха цоколя вплоть до крыши) составляет 3 метра 20 сантиметров. Длина боковых стен равна 10 метров. Длина фасадной (южной) стороны - 8 метров 30 сантиметров. Для утепления стен дома я применял теплоизоляционную стекловату. Первые 2 слоя толщиной по 50 миллиметров выполнил матами, третий слой выполнил плитами толщиной 50 миллиметров.

Расчет площади утепления стен дома.

(10 м+10 м+8,3м)х3,2 м=90,56 квадратных метров. Из этой площади необходимо вычесть общую площадь дверей и окон, в моем случае получим: 90,56-6,48=84,08 квадратных метров. Добавим к рассчитанной площади 10 процентов (для запаса) и, соответственно, получим 92,5 квадратных метров.

Расчет требуемого объема утеплителя.

Утеплитель в 2 слоя, общая толщина равна 100 миллиметров либо 0,1 метр. Получим: 92,5 м2 х 0,1 метр = 9,25 кубических метров. В одной упаковке содержится 21,6 квадратных метров либо, при толщине утеплителя 50 миллиметров - 1,08 кубических метров Этим образом, для утепления стен дома потребуется купить девять упаковок теплоизоляции. (9,25 кубических метров /1,08 м3=8,56 упаковок). При стоимости одной упаковки тысячу двести сорок руб. Получим одиннадцать сто шестьдесят руб. Расчет требуемого объема утеплителя для третьего слоя. Одной упаковки хватает на утепление 7,5 квадратных метров площади. Т.е. Нам потребуется купить тринадцать упаковок теплоизоляции (92,5 м2/7,5 м2=12,3 упаковки).

Расчет ветро-, водозащитного материала.

Я покупал специализированную паропроницаемую мембранную прочную пленочку. В одном рулоне содержится 70 квадратных метров. Недостающий материал мне отрезали от иного рулона.

Расчет объема пиломатериалов.

Я применял покупной брус (50 х 40) мм длиной в 2 метра 70 сантиметров. Расчет рассмотрим на примере одной стены длиной в 10 метров и, соответственно, высотой 3 метра 20 сантиметров для одного слоя, при шаге установки бруса примерно в пятьсот мм. Общее число установленных вертикально брусьев равно 21 штуку Требуемая высота 3 метра 20 сантиметров. Получим в метрах погонных - (21 х 3,2=67,2 пог. М). Зная длину бруса (2,7 метров), получим требуемое число брусьев - 28 штук (67,2/ 2,7=24,88), плюс три бруса (10 процентов) - на запас (на обрезки, брак и тому подобное). По аналогии также можно рассчитать требуемый объем бруса для любых слоев всех стен. Наиболее основное не забыть учесть требуемое количество бруса в процессе отделки углов, дверей и окон. При утеплении этих конструкций идет больший расход бруса. Поэтому для больше точного подсчета бруса требуется сделать эскиз на бумаге.

Как правильно утеплить стены дома

Традиции деревянного домостроительства России уходят корнями в дальнее прошлое. А также по этот день подавляющее большинство обитателей страны выбирает дерево в качестве основного стройматериала для дачи. Теперь наряду с бревенчатыми постройками немалый симпатией пользуются «финские» дома из бруса. В силу низкой цены, удобства в работе наиболее весьма популярным на рынке стал брус сечением в 150 х 150 миллиметров. Из этого материала строят красивые дачные небольшие дома, в которых прекрасно живется летом. Но оказавшись на даче в зимнюю пору, хозяева с трудом отогревают строение, накопленное тепло крайне быстро уходит через тонкие стены. И, вдобавок, тогда целиком логично возникает вопрос о утеплении дома.

Лучше всего позаботиться о теплоизоляции наружных стен еще на этапе возведения дома, тогда вам не придется решать сложную дилемму: с которой стороны утеплять строение - снаружи или изнутри. Существует 2 варианта утепления дома, но хорошие специалисты однозначно рекомендуют устраивать теплоизоляцию с наружной стороны строения. Причин несколько: перво-наперво, вы сэкономите внутреннее пространство. Во вторую очередь, капитальная стена будет меньше подвергаться быстрым перепадам температур, что сделает дом долговечнее. В третью очередь, этим образом будет соблюден основной конструктивный принцип: влажный пар, проникая из помещения в стену, будет беспрепятственно выходить наружу, а также выветриваться., наконец, в доме из дерева человек, типично, хочет наслаждаться особенной фактурой, ароматом натурального дерева - вполне возможно при утеплении стен прямо снаружи.

Для наружной теплоизоляции стен используются маты из штапельного стекловолокна URSA М-15 либо же плиты URSA П-15 или же URSA Универсальные плиты. Во-первых, необходимо установить каркас для укладки утеплителя. К стене вертикально прибиваются бруски, которые сделаны из дерева 50 х 50 миллиметров с расстоянием между ними 580 миллиметров. Эти размеры обусловлены шириной, а также толщиной утеплителя - 600 миллиметров и, кроме того, 50 миллиметров следовательно. Если вы применяете маты, ширина которых составляет 1200 миллиметров, их нужно разрезать надвое - получатся полосы необходимой ширины. Маты либо, как вариант, плиты достаточно плотно укладывают в каркас так, чтобы между утеплителем, стеной, а также брусьями не появилось вообще никаких трещин. Теперь также можно приступать к каркасу для 2-го слоя теплоизоляции. Брусья прибиваются с этим же, в свою очередь, шагом, однако поперек стены, перпендикулярно первому ряду каркаса. Образовавшиеся «соты» заполняются по уже известной схеме. Общая толщина утеплителя, этим образом, составит 100 миллиметров - этого достаточно, чтобы защитить дом от сильных морозов, к примеру, в Центральной полосе России. На последнем этапе работ дом обшивается сайдингом, деревянной обшивочной вагонкой или же фасадными панелями. Между отделочным и, кроме того, теплоизоляционным материалом необходимо оставить небольшой (2-5 сантиметров) зазор для вентиляции.

В случае, следовательно, если устройство наружной теплоизоляции по неким причинам невозможно, утепление дома придется проводить изнутри. Для такой цели рекомендуется применять плиты из экструдированного вспененного полистирола URSA XPS толщиной пятьдесят либо же 80 миллиметров. Плиты крепятся впритык к стене с помощью клеевого состава (к примеру, Tytan Styro или же Atlas). Для пароизоляции все стыки, примыкания плит URSA XPS проклеивают специализированным пароизолирующим скотчем. Финишная отделка, естественно, может быть каждый: от обоев вплоть до штукатурки. Штукатурный состав наносится на предварительно ошкуренные плиты URSA XPS. Обои же, в свою очередь, клеятся поверх гипсокартонных листов, какие, в свой черед, крепятся на каркасе из брусков, сделанных из дерева, которые установлены вдоль плит утеплителя.

Помимо экструдированного вспененного полистирола для внутреннего утепления дома также можно применять, а также стекловолокно. Устройство теплоизоляции происходит по той же, в свою очередь, схеме, что и, соответственно, при наружном утеплении: 2 ряда каркаса с наполнением стекловолокном. Но в этом случае не забудьте предусмотреть еще один слой в конструкции - пароизоляцию, которая, в свою очередь, защитит утеплитель от влажного пара. Пароизолирующая тонкая пленка натягивается поверх утеплителя, отдельные полотна тонкой пленочки стыкуются с перехлестом в сто мм, все стыки и, кроме того, примыкания проклеиваются пароизолирующим скотчем.

Каждый из предложенных способов теплоизоляции поможет сделать дом из бруса по-настоящему теплым, а также уютным пусть даже в лютые морозы, летнюю дачу превратит в загородный дом для круглогодичного проживания.

Как правильно выбрать домашний пылесос

Если один раз тем не менее решите приобрести моющий пылесос, вам необходимо знать, перво-наперво, о его преимущества и, вдобавок, недостатках, во вторую очередь, технические характеристики, на которые необходимо обратить внимание прямо при его покупке. Само собой, просто знать, которыми характеристиками обладает моющий пылесос недостаточно. Поэтому наш сайт посвятит вас во все тонкости этой этой нужной техники бытового назначения.

Недостатки и преимущества моющих пылесосов.

Первым делом укажем недостатки, дальше и, кроме того, преимущества. К недостаткам относится тот фактор, что с помощью моющих пылесосов недопустимо удалять грязь и пыль с поверхности натурального паркета и, вдобавок, ковров, которые имеют натуральное основание. Это связано, в первую очередь, с тем, что сразу после влажной уборки основание ковров, типично, не сможет просохнуть, а также через пару дней ковер начнет благоухать этими ароматами, от которых жизнь у вас в доме превратится в кошмар. Но, соответственно, если сразу после влажной уборки Вы сможете вынести ковер на воздух, дать ему там основательно проветриться, высохнуть, то качество уборки моющим пылесосом у Вас вызовет одно наслаждение. Аналогичная ситуация возникает и, соответственно, в процессе уборки напольного паркета - вода, естественно, может проникнуть между досками и, кроме того, попасть, следовательно, в их основание - через какое-то время начнется биологическое разложение натурального паркета изнутри. Чтобы этого избежать, рекомендуется обработать напольный паркет специализированными хорошими антисептиками с целью, сделать его устойчивым к влажности, лишь сразу после этого также можно с легкостью приступать к уборке. Поэтому указанные выше недостатки при надобности легко можно преодолеть. Ну, самый последний недостаток состоит в том, что сразу после любой уборки Вам придется мыть герметичные резервуары моющего пылесоса.

К позитивным свойствам моющего «помощника по уборке» относится тот фактор, что остальные поверхности, какие не указаны в недостатках, прямо с его помощью также можно убирать без неких волнений. То есть моющий пылесос поможет легко удалять пыль и грязь с этих поверхностей как ковры, а также покрытия коврового типа (не забудьте их просушить), ламинированные покрытия, покрытий из линолеумного покрытия, меблировка, стены и полы, которые покрыты керамической плиткой либо имеющие в основании естественный камень. К плюсам моющих пылесосов относится также: «сухая» уборка, возможность удаления пролитой жидкости, увлажнение, а также дезодорирование убираемых комнат, и скрытый потенциал мытья стекол, зеркал (требуется наличие спецсредств, какие будут описаны ниже).

Принцип работы моющего пылесоса прост. Вы заливаете воду, детергент в первый накопительный резервуар. Из накопительного резервуара моющий раствор под давлением поступает в дополнительную насадку, там равномерно распределяется по всей поверхности, которая обрабатывается. На небольшой насадке также имеются специализированные отверстия, которые предназначены для всасывания загрязненной воды, какая поступает во 2-й герметичный резервуар. В процессе уборки Вы можете регулировать количество воды, подаваемой на ковер.

Совет от наш сайт: При влажной уборке ковров, а также покрытий коврового типа моющий пылесос должен работать на максимальной допустимой мощности, по-другому ковер успеет хорошо промокнуть и, кроме того, сушить его в последующем будет непросто. Поэтому в процессе приобретения моющего пылесоса выбирайте модель, имеющую вакуумные небольшой насадки, в которых контроль за подачей моющего раствора осуществляется в автоматическом режиме, щетка тщательно и, кроме того, довольно интенсивно вымывает любую маленькую ворсинку ковра и, кроме того, действительно результативно вычищает грязь, соответственно, из-под них.

Технические характеристики, которым, естественно, необходимо уделить внимание, опишем ниже. Следовательно, к ним относятся:

o мощность МП

o объем непроницаемых резервуаров, обслуживание;

o фильтрация;

o маленькая трубочка;

o дополнительной насадки и тому подобное.

Мощность моющего пылесоса.

Мощность моющего пылесоса, как и любой бытовой техники для дома, измеряется в Ваттах (W). Это основной параметр, который, естественно, определяет качество уборки. Чем выше, тем лучше. Но при этом не попадитесь на рекламную уловку компаний производителей МП, к примеру, они указывают потребляемую мощность 1400 Ватт, 1600 Ватт и так далее. А насколько важен этот показатель? Теперь объясню. Качество уборки зависит не от потребляемой мощности (1400 Ватт либо 1600 Ватт), от мощности всасывания, какая у пусть даже высокопрофессиональных моющих пылесосов достигает лишь 1000 Ватт. Поэтому в процессе приобретения поинтересуйтесь у менеджера-консультанта не максимально возможной мощностью, количеством Ватт мощности всасывания - для более или менее качественной уборки она должна быть в районе 400 Ватт. Также необходимо учитывать, что мощность тратится, прежде всего, на систему фильтрации, увлажнения, а также дезодорирования, во вторую очередь, на спецоборудование, к которому относятся различные дополнительной насадки.

Еще один маркетинговый ход - производители, типично, могут указать не номинальную потребляемую мощность, допустимую максимальную, какая на 15-25 процентов больше. Наш сайт хотел бы подчеркнуть, что максимально возможная мощность достигается в первые секунды работы пылесоса, в процессе всей остальной работы он всякий раз работает в номинальном режиме. В этом случае, чтобы узнать значение номинальной мощности, нужно допустимое максимальное значение разделить на корень квадратный из два (приблизительно 1,4).

Объем непроницаемых резервуаров, а также обслуживание.

Одно из наиболее существенных действий в процессе приобретения моющего пылесоса, примерно прикинуть, которую работу ему предстоит выполнять. То есть в зависимости от размеров комнат Вашего квартиры или дома, понадобится определенное количество чистой воды для их уборки.

Выше указывалось, что моющий пылесос имеет 2 накопительного резервуара. В первый заливается чистая вода. Размер этого накопительного резервуара и, вдобавок, играет решающую роль в процессе выбора. Из опыта можно также сказать, для уборки 3-ех комнатной квартиры необходимо в среднем четыре-пять литров. При этом объем герметичных резервуаров для чистой воды в предлагаемых на сегодня моделях моющих пылесосов изменяется в пределах от двух до десяти литров. Поэтому, следовательно, если у Вас 1- или же 2-ым у х комнатная квартира - наш сайт рекомендует ограничить свой выбор моющими пылесосами с объемом герметичного резервуара для чистой воды в районе 2-4 литра. Если у Вас немалой дом, то не скупитесь на модель, имеющую герметичный резервуар для чистой воды восемь-десять л. По-иному, как сами понимаете, придется не один раз за постоянно уборки останавливаться, чтобы наполнить непроницаемый резервуар с чистой водой, а также лишь потом продолжать. За одну уборку это, как известно, может у Вас, не вызовет раздражения, однако в последствии это будет сильно напрягать… (мнение автора). Размер непроницаемого резервуара для запачканной воды обыкновенно находится в пределах от пяти до двадцати л. Об его размере не думайте потому, что если уже решили, которой размер должен быть у чистого непроницаемого резервуара, то размер запачканного Вы получите, так сказать автоматом.

Обслуживание моющего пылесоса по большей части зависит от размещения в нем герметичных резервуаров для чистой и, соответственно, запачканной воды. Ведь сразу после любой уборку их нужно мыть, поэтому операция извлечения воды из непроницаемых резервуаров способен занимать какое-нибудь количество времени от десяти до двадцати мин. В зависимости от модели.

В каких-нибудь МП герметичные резервуары размещаются один над иным (вверху накопительный резервуар для чистой воды). Недостаток - для слива воды из 2-го герметичного резервуара, надо снять первый. Иной тип это так называющаяся конструкция «контейнер в контейнере» - герметичный резервуар с чистой водой устанавливается прямо внутри накопительного резервуара для отработанной воды. Чтобы заправить пылесос водой, достаточно снять с фиксаторов верхнюю часть корпуса (либо, как вариант, съемный герметичный резервуар, в зависимости от конструкции), а также залить туда воду. Логично, в процессе работы запачканная вода заполняет 2-й накопительный резервуар. Удалять прямо из него воду в подавляющем большинстве моделей достаточно просто.

В каких-нибудь накопительные резервуары для чистой и, кроме того, запачканной воды выполнены во виде единого контейнера - 2 цилиндра разного поперечника, который вставлен друг в друга. Плюс. Также можно несколько раз наполнять накопительный резервуар для чистой воды, прежде чем удалять воду из 2-го герметичного резервуара. В самой большой степени весьма популярно на сегодняшний день применение в моющих пылесосах, помимо непроницаемого резервуара для чистой воды, дополнительного съемного резервуара-кассеты, какой располагается с внешней стороны корпуса. Извлекается он за несколько секунд, то есть можно также наполнить его жидкостью, не неся пылесос к крану с водой.

Совет от наш сайт: В процессе приобретения моющего пылесоса обратите свое внимание на наличие специализированных индикаторов, какие будут сигнализировать о наполнении, опустошении непроницаемых резервуаров.

Фильтрация.

Важным моментом в процессе выбора моющего пылесоса является оценка количества и, соответственно, типов фильтров, которыми, в свою очередь, он снабжен. Ведь пылесос в процессе работы «выдувает из себя» воздух, содержащий наименьшие запачканные частицы - способные резко ухудшить Ваше физическое состояние (ощущение не очень приятного аромата, сухость воздуха и, соответственно, это все ведет к головной боли, повышению артериального давления, и возможны приступы аллергии у людей, раньше принципиально никогда не думающих о ней). Цель фильтрации - снижение выброса микрочастиц в идеале вплоть до нуля, на практике вплоть до минимума. Современные моющие пылесосы оснащаются так называющимися aqua-фильтрами, то есть имеют дополнительный непроницаемый резервуар, в который также наливается вода. При уборке пыль и грязь проходят через воду, в которой остаются, воздух выходит наружу. Но целиком уловить микрочастицы aqua-фильтру не удается (примерно 1,5-2 процента упускается), поэтому в моющих пылесосах используются дополнительные фильтры тонкой очистки, типично это угольные фильтры класса HEPA и, соответственно, S. Эти фильтры отличаются друг от друга эффективностью задержки частиц, сроком службы. Срок службы фильтров от одного года вплоть до нескольких лет, в условиях, что фильтр будет промываться водой.

Фильтр S-класса обеспечивает эффективность фильтрации 99.97 процентов (задерживает частицы больше 0.3 микрон=0.003 миллиметра по норме DIN 24184). HEPA-фильтр (High Efficiency Particutate Air) - обеспечивает эффективность фильтрации 99.95 процентов (обеспечивает задержку частиц больше 0.6 микрон по норме EN тысячу восемьсот двадцать два). В случае наличия фильтра HEPA H тринадцать эффективность будет не меньше 99,95 процентов. Остальные (HEPA H 10-12) меньше эффективны.

Какие-нибудь производители МП пошли вслед за этим, для улавливания небольших частиц пыли в своих моделях используют специализированный сепаратор. Теперь опишу его принцип действия. Вначале теория. При прохождении через воду очень мелкие частицы пыли, а также аллергены попадают во воздушные пузырьки, какие, поднимаясь вверх, выносят со собой микрочастицы пыли, за счет этого получается не очищенные 1,5-2 процента воздуха. Сепаратор при немалый частоты вращения создает взвесь из капель воды, некоторое подобие тумана. Это водяное облако прекрасно улавливает пыль, то есть ее наименьшие частицы, вследствие которых, появляются различные аллергические болезни. Как раз сепаратор не дает им вырваться наружу, обеспечивая Вашу защиту вплоть до 99,97 процентов.

Совет от наш сайт: Спросите у менеджера-консультанта о количестве ступенек фильтрации у моющего пылесоса, поскольку от их количества прямо зависит Ваше здоровье и, вдобавок, очень благоприятное самочувствие.

К позитивным моментам использования aqua-фильтров относится: отсутствие сменных пылесборных мешков, увлажнение воздуха, дезодорирование комнат (перед началом уборки в пылесос заливается специализированная жидкость-ароматизатор). Единственный недостаток, их необходимо мыть и, кроме того, просушивать сразу же после любой уборки.

Маленькая трубочка.

Современные модели моющих пылесосов снабжаются телескопическими трубочками, длину которых можно также изменять в зависимости от Вашего роста. Для удобства комфортабельности производящихся работ на маленькой трубочке располагается электронный блок управления (не на всех моделях).

В основном используются 2 вида управления: проводное и, соответственно, беспроводное. У любого есть минусы и плюсы. Проводные «-» вследствие использования провода небольшая трубка тяжелее, однако цена МП в целом получается дешевле. У беспроводных могут применяться 2 типа управления: радиоуправление или же инфракрасное. Радиоуправление больше надежно, поскольку в процессе использования инфракрасного необходимо прямое видение двух взаимодействующих портов, по-другому вполне возможно его не срабатывание, к примеру, возникнет препятствие виде обыкновенного телевизора либо дивана.

В основном небольшие трубки для пылесоса изготовляют из пластика, или же из стали. В плане надежности лучше стальные маленькие трубки, однако пластмассовые дешевле, легче.

Специализированной насадки.

В стандартизированный набор моющего пылесоса входит, типично, строгого порядка семь щеток, а также небольших насадок различного назначения - для сухой уборки (с режимом «пол/ковер»), для влажной уборки, для мягкой легкой меблировки, для мытья стекол, зеркал и другое.

Для сухой уборки понадобится универсальная щетка для каждый поверхности (с регулировкой высоты небольшого ворса), небольшая щеточка и, вдобавок, щелевая дополнительная насадка. Для влажной уборки чаще всего применяется дополнительная насадка для покрытий коврового типа с корректным переходником для уборки твердых поверхностей, и дополнительная насадка для мягкой легкой меблировки щетка для мытья твердых покрытий. Достаточно удобно, следовательно, если специальной насадки для пола, ковров имеют колесики - прежде всего, не поцарапаете случайно пол, во вторую очередь, увеличивается скорость передвижения.

У каких-то моющих пылесосов в наборе, конечно, может идти вантуз, крепящийся прямо к шлангу: довольно удобно в случаях, когда забилась раковина. Специальные насадки для сухой уборки позволяют: спецкисточка - удалять пыль из малодоступных мест (рамы картин, оконные жалюзи и тому подобное); и, впрочем, поролоновая специализированная насадка - экран телевизионного приемника либо, как вариант, дисплей персональных компьютеров, и полированную меблировка. Уже в стандартизированной комплектации у хорошего моющего пылесоса обязательно будет турбощетка (непосредственно с ее помощью достигается самый лучший результат при очистке покрытий коврового типа, а также мягкой легкой меблировки, отлично захватывает пусть даже шерсть домашних питомцах, перья). Конструкция турбощетки достаточно проста: это специализированная насадка, которая имеет крутящуюся щетку, какая и, кроме того, вычесывает грязь с ворсистых поверхностей. Сама щетка приводится в передвижение за счет потока втягиваемого воздуха. Однако это не лучшим образом отражается, на мощности всасывании пылесоса, поэтому представляет определенный интерес электрощетка, следовательно, вращающаяся за счет электропривода.

Также в наборе должна быть щетка для твердых поверхностей, то есть Вы можете мыть пол как шваброй, при этом для мытья полов применяется лишь чистая вода. Для мытья зеркал и окон в набор должно входить специализированное оконное сопло или же поролоновый валик.

Финальные рекомендации.

В процессе выбора моющего пылесоса обратите свое внимание на длину шнура. Очень длинный шнур позволяет убирать больше существенную площадь квартиры. Поэтому длина шнура должна быть не меньше 7 метров. Уделите вниманию, тому, как он сматывается, так как полностью автоматическая смотка шнура предусмотрена непосредственно во всех пылесосах, однако производится по разному. К примеру, на «дикой» скорости, сметая все около себя, поэтому больше дорогие модели позволить себе же эту роскошь, типично, не могут, соответственно, у них шнур сворачивается очень медленно. Спросите и, вдобавок, о наличии функции автореверса - размотка, сматывание шнура производится в автоматическом режиме в зависимости от расстояния вплоть до розетки.

Уделите вниманию конструкции роликов-колес. Колеса, как известно, могут быть установлены по бокам пылесоса, одно впереди, 2 сзади; и еще на дне пылесоса расположены колеса (три или, как вариант, четыре), какие, естественно, могут вращаться во все стороны - больше удобный вариант, ведь поворотные колеса-ролики содействуют передвижению во все стороны без видимых проблем. Ну, если колеса-ролики будут еще и, вдобавок, прорезинены, то это в принципе отлично - ни доску паркета, ни ламинат вы не поцарапаете…

Обязательно спросите у ответственного менеджера по продаже о наличии систем безопасности - отключение пылесоса при чрезмерном перегреве. Для увеличения продолжительности срока службы главного двигателя (сбережение от весьма высоких нагрузок) - моющий пылесос должен иметь его весьма плавный старт. И, вдобавок, самое последнее, обратите свое внимание на то, как он будет «парковаться», поскольку поставленный вертикально пылесос с возможностью крепления трубочки в этом же, в свою очередь, положении заберет самое малое по площади пространство в своей квартире.

Среди основных фирм, которые занимаются производством моющих пылесосов: Thomas, Karcher, Bosch, Delonghi, Phillips, Electrolux, Rowenta, Samsung, LG.

Как обычно, как в процессе выбора каждый иной техники бытового назначения вам придется искать для себя оптимальную середину, балансируя между ценой, функциональностью, известным брендом, а также надежностью. И, вдобавок, в любом определенном отдельном случае, это будет ваш, а также лишь ваш, выбор. А наш сайт только показал, что действительно важно в моющем пылесосе, и, вдобавок, на которые моменты стоит обращать внимание, чтобы уйти из магазина, удовлетворенным своей покупкой.