Использование полимерных труб в строительстве

Еще лет десять-пятнадцать назад все трубы, которые мы использовали, были двух видов: железные и чугунные. У них была масса недостатков. Прежде всего, железные трубы ржавели. Для предотвращения этого, их красили или заменяли на оцинкованные, - покрытые в специальных камерах тонким слоем защитной пленки. Но это давало только временное улучшение. Кроме того, металлические трубы требовали серьезных инструментов для резки и сборки (сварочные аппараты, приспособления для нарезания резьбы, угловые шлифовальные машины, называемые «болгарками» и еще множество фитингов). Трубы из чугуна были мене подвержены коррозии, но были очень тяжелы и так трескались при ударе, что восстановлению не подлежали.

Современная стройка обходится практически без металлических и чугунных труб. Их полностью заменили полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Такая популярность полимерных труб вызвана тем, что они обладают хорошими эксплуатационными свойствами:

- они не подвержены коррозии. Это позволяет использовать их как при прокладке внутренних, так и внешних трубопроводов. Они не требуют защиты от влаги, что позволяет не только повсеместно их использовать, но и экономить на этой самой защите;

- в зависимости от типа, полимерные трубы соединяются специальной сваркой, фитингами или резьбовым соединением. Благодаря гибкости труб (металлопластиковые), или наличию специальных фитингов (для полипропилена), водопровод может быть проложен в любой конфигурации, под любым углом;

- свойства полимеров к гораздо большему, по сравнению с металлом, расширению, определили высокую морозостойкость полимерных труб. Если в металлической трубе замерзнет вода, то она порвет трубу. Если то же самое произойдет в трубе полимерной, то когда вода растает, труба может быть несколько деформирована, но воду пропускать не будет;

- в дренажных системах полимерные трубы используются в варианте с гладкой внутренней поверхностью и рифленой внешней. Это позволяет увеличивать прочность трубы на сжатие, и значит, можно укладывать трубы в несколько слоев. При этом стоку воды внутри трубы ничего не мешает.

Ремонт: новейшие технологии в наших квартирах

Еще каких-то пятнадцать-двадцать лет назад, техническое обслуживание и подготовка к зиме квартиры занимала у горожанина массу времени. Что же изменилось за это время?

Во-первых, окна в наших квартирах стали пластиковые. Это значит, что они стали теплее, чище, аккуратнее. Нынче их не надо проклеивать на зиму бумажными лентами на самодельном клейстере. Весной бумагу нужно было отдирать, а окна отмывать от клея. Теперь, в современных окнах нет щелей. Из них не дует, но правда теперь выросла важность систем вентиляции. Появились даже «самовентилирующиеся окна».

Во-вторых. Отключение горячей воды на лето перестало быть глобальной и неразрешимой проблемой. У нас появилась возможность ставить не только газовые водонагреватели, но и такое невиданное раньше чудо, как газовый котел. Этот котел не только греет воду для потребления ее жильцами, но и для обогрева квартиры в автономной отопительной системе. Для тех квартир, где по технически причинам подключение газового оборудования невозможно, есть аналогичные приборы, работающие на электричестве. Горячую воду можно греть с помощью накопительных водонагревателей (емкостью от 30 до 120 литров) и с помощью водонагревателей проточного типа. Проточные водонагреватели не так экономичны, как накопительные, зато занимают мало места и быстро включаются в работу.

Ну, и трубы в системе подачи воды, так же сильно изменились. Если раньше все водопроводные трубы в квартире были металлические, то сейчас их вытеснил полипропилен и металлопластик. Металлопластиковые трубы соединяются между собой пресс-фитингами. Для их монтажа достаточно иметь только набор фитингов и гаечных ключей. Для соединения полипропиленовых труб используются специальные сварочные аппараты. В каком случае применять те или иные трубы должен решать специалист. Для горячей воды используют специальные виды полипропиленовых и металлопластиковых труб.

Сливная канализация в многоквартирных домах так же претерпела большие перемены. Тяжелы и часто трескающиеся чугунные трубы повсеместно начали массово заменять на легкие и прочные пластиковые. Они гораздо удобнее в эксплуатации и очень легко меняются.

Изменения большие, но наверно не последние. Будем ждать нанотехнологий.

Ремонт: важность правильного дизайна интерьера

Вспомните, какие чувства, желания вы испытываете, возвращаясь, домой с работы? Конечно, хочется отдохнуть. Спокойно поужинать в теплой домашней атмосфере на уютной кухне. Потом – мягкий диван или кресло. Любимое кино, музыка или книга – на выбор. При этом обстановка должна способствовать отдыху, успокаивать. Но если что-то не так, что-то раздражает, то и часть удовольствия от отдыха потеряна.

Ну, а если вечер не будничный, на календаре красный день, пришли гости? На что они, прежде всего, обратят внимание? Конечно же, на обстановку. И качество ремонта, стиль и оригинальность интерьера, и расстановку мебели, ну все они оценят, начиная с прихожей. Естественно, оправдываться никому не нравится. Гораздо приятнее для хозяина выслушивать комплименты и восхищения своим жилищем.

Для того чтобы достичь уютной и комфортной обстановки, надо очень хорошо продумать множество не больших, но очень важных деталей: надо определить стиль каждого помещения, надо определиться с цветовой гаммой и сочетанием цвета всех составляющих (элементов декора, мебели, стен, пола и т.д.), подобрать нужную мебель и аксессуары. Так же при этом надо учесть и воплотить в дизайн-проекте пожелания всех членов семьи (а они часто расплывчаты и даже противоречивы).

Сделать все это в полной мере и самостоятельно можно. Но для этого придется потратить достаточно много времени на изучение хотя бы основ профессии. Гораздо быстрее, да, честно говоря, и качественнее, это сделает профессиональный дизайнер.

Первое, что будет интересовать профессионала, это ваши пожелания, привычки, образ жизни. Все это напрямую не влияет на проект, но сильно помогает в поиске оптимальных решений. Именно от характера, от индивидуальности человека должен отталкиваться дизайнер для того, чтобы интерьер подходил именно вам. Если семья большая, то дизайн-проекты составляются для каждого помещения, с учетом пожеланий, особенностей хозяина помещения и функциональной принадлежности каждой комнаты.

После того, как дизайн-проект утвержден окончательно, надо решать вопросы технического плана: где и какие стройматериалы закупать, кто будет производить ремонт… Вершина ремонта, его финал – покупка мебели и декорирование.

Кто должен устанавливать окна

Окна есть в любом доме и любом офисе. Современные окна не только обеспечивают помещения дневным светом, но и сберегают тепло, и защищают от уличного шума.

Очень важно, чтобы окно было изготовлено и собрано профессионально. Но если установка окна будет не качественная, то все усилия производителя будут напрасны. Поэтому фирмы, торгующие окнами, обычно включают в перечень своих услуг все операции по изготовлению, доставке и установке окна. Есть только два повода отказаться от этой комплексной услуги. Первый – поставить окна самостоятельно. Можно даже доставку организовать своим транспортом. Делать это можно только тогда, когда вы уверены в своей квалификации. Потому, что гарантию на установку вам не дадут, и соответственно претензии предъявить будет некому.

Второй повод отказаться от услуг фирмы, продающей окна - монтаж оконных конструкций или панорамного остекления на большой высоте. Для работы по монтажу высокой сложности на верхних этажах зданий лучше нанимать профессиональных промышленных альпинистов.

Промышленные альпинисты могут осуществлять как первоначальный монтаж, так и ремонт, техническое обслуживание, мойку окон и панорамных остеклений любой площади. Работать они могут на любой высоте. Особенно они востребованы там, где автовышка не может дотянуться до нужного места. Подготовкой этих специалистов занимаются очень тщательно. Даже если человек впервые монтирует реальную оконную конструкцию, он настолько натренирован, что делает это не только безопасно, но и с высоким качеством.

Промышленные альпинисты работают на подвесных конструкциях. В состав конструкций входят основные и страховочные тросы. Внешне это выглядит как человек, ползающий по вертикальной стене без каких-либо приспособлений. Эти люди не только удивляют своей смелостью, но еще и выполняют свою работу очень качественно, быстро и в полном соответствии с теми требованиями, которые предъявляет фирма-производитель. Естественно, гарантию на их работу дает или специализирующаяся на монтаже фирма, или фирма-производитель, которая заключает с ними договор на установку оконных конструкций.

Изделия из металла на заказ

Есть масса способов сделать свой дом не похожим на соседские, да и вообще ни на какие другие. Можно нафантазировать с внутренней отделкой и планировкой, можно сделать изначально очень оригинальный проект. Но часто мысли об оригинальности появляются уже после того, как основные работы по строительству уже выполнены. Здесь нам помогут изделия из металла.

Металлические изделия, которые есть в любом доме, и даже во многих квартирах, выполняют часто чисто утилитарные, практические функции. Это железная дверь, опоры под козырек над входной дверью, металлические перила и решетки на окнах. Все эти изделия должны быть надежными и прочными, ведь их главная задача - защитить жилище от вторжения непрошеных гостей или уберечь хозяев от влияния плохой погоды. Но еще хочется, чтобы они не просто защищали, а еще одновременно и украшали дом.

Отдельный разговор - о каминных решетках и кованой мебели в гостиных и прихожих. Тут кроме чисто практических задач (поддержка и ограждение) красивый внешний вид выходит в перечень основных требований. Времена военного коммунизма давно прошли. А жить без красоты очень трудно, наверно, даже невозможно.

Итак, нам надо одновременно получить надежность и красоту металлических конструкций. Самое простое решение задачи - покупка готовых кованых изделий. Но тогда мы получим, то же, что и все. Не будет у дома оригинальности. Кроме того, вряд ли вас полностью устроит то, что уже изготовлено в мастерской. Производитель не может угадать ни ваши предпочтения, ни точные размеры заказа.

Если вы хотите быть оригинальным и сделать так, чтобы в вашем доме все было именно так, как вам нравится, закажите изделия из металла по своим эскизам. Мастер уточнит размеры, возможно, предложит дополнения к проекту, но готовое решение утверждаете вы. Если же эскиз не получается, ну нет мыслей о воплощении желаемого, то на помощь придет дизайнер. Дизайнер сделает несколько вариантов эскиза на выбор. Ваша задача будет только утвердить эскиз, проект и смету. А через некоторое время - получать удовольствие от красивого и оригинального дома.

Строительство: выбор оборудования

Еще на этапе проектирования здания, надо начинать задумываться над тем, какое оборудование потребуется в ходе строительства. Причем, важно не просто составить список, но и разделить его на те инструменты, которые нужны на короткий период и больше не понадобятся (их лучше взять в аренду) и на те механизмы, которые нужны долгое время, а возможно и постоянно.

Если строительство планируется большое по своему масштабу, то вероятнее всего, надо планировать к покупке оборудование для производства бетона и различных стеновых блоков. Так же, при больших объемах стройки окупается приобретение станков по обработке и распилу дерева и металла. Если же вы затеяли строительство коттеджа, то вариант с арендой, скорее всего более выгоден. Вам не надо будет вкладывать в покупку оборудования большие суммы денег, не надо будет в последствии заниматься продажей этого оборудования. Вы так же сможете избежать проблем с хранением техники в период после окончания работы до передачи покупателю.

При любом, даже небольшом строительстве, нужно предусмотреть приобретение оборудования для монтажа: лестницы, строительные леса, тросы. При достаточно больших площадях не помешает оценить и потребность в малярных приспособлениях. Это различные мелотерки, смесители для красок и краскопульты.

Кроме того, если вас не устраивает вариант с арендой или приобретением достаточно дорогостоящего оборудования, вы при заключении договора на выполнение строительных работ, можете оговорить, что строители выполняют все работы со своим инструментом. В ряде случаев это может быть экономически гораздо более выгодным, чем самостоятельная аренда. Ведь если покупают или арендуют технику строители, то и ответственность за ее правильную эксплуатацию ложится на них, а не на вас.

Но в любом случае вам придется приобретать оборудование для систем отопления, вентиляции и водоснабжения. Выбором этих приборов надо заниматься заранее. Если оставить это на последний момент, то непосредственно перед монтажом, вы можете не успеть проанализировать все варианты, придется брать первое попавшееся. Далеко не всегда первое, что попалось в торговой сети, бывает оптимальным как по рабочим характеристикам, как и по соотношению цены и качества.

Поэтому анализ перечня необходимого оборудования и вариантов их приобретения надо начинать еще на этапе составления проекта.

Усиление межплиточных швов кафеля

Уже выложенные ровной плиткой стены и перегородки требуют к себе внимания. Порой, ослабевшие швы уже не держат плитку в ее гнезде. В один прекрасный день она может выпасть. Мы поведаем о том, как укрепить межплиточные швы.

Рабочие инструменты:

- нож;

- шило либо иной острый металлический предмет;

- жидкий цементный состав (либо мастика);

- мастерок, который сделан из резины;

- чистая губка.

Алгоритм ремонта.

1. Внимательно (чтоб не повреждать соседние плитки), процарапываем ножиком, шилом либо иным острым металлическим предметом, межплиточные швы.

2. Если вы желаете переустанавливать плитку, то расцарапывайте ее на полную глубину.

3. Если нужно, всего-навсего, изменять оттенок швов, то соскребите только самый верхний слой замазки.

4. Очистим от пыли процарапанные стыки. Можно взять мощный пылесос с насадкой (либо мокрую губку).

5. Замазываем стыки жидким раствором цемента, размешанным с просеянным песком.

6. Можно также воспользоваться соответствующей мастикой для склейки плиток.

7. Субстанцию нанесем на обратную поверхность кафеля (если устанавливается новая плитка).

8. Размазываем резиновым мастерком мастику (или бетон) по всей поверхности таким образом, чтобы она заполнила все межплиточные швы.

9. Подождем, пока швы подсохнут.

10. Стараясь не размыть швы, промоем их мокрой губкой. При этом движения должны идти в направлении снизу-вверх.

11. Вытираем поверхность кафеля насухо.

Вход в баню: предбанник и терраса

Данная публикация расскажет о том, как организовать вход в баню. Для русского человека баня - не просто комната, где можно попариться и помыться. Баня - это настоящий культ. С баней связано большое разнообразие ритуалов, традиций. Именно поэтому становится понятным то, что любому человеку хочется иметь на участке такое полезное строение. Однако возвести свою баню по всем правилам, - чтобы она верой и правдой служила вам на долгие годы, непросто. Есть масса тонких особенностей, которые нужно учитывать в процессе строительства бани.

Как театр начинается с вешалки, так и баня начинается с входа (если высказываться точнее - с предбанника). Вход в баню принято делать с южной стороны для большего удобства пользования в зимнюю пору. В принципе, если вы расчищаете снег возле бани, то вход может быть расположен с севера, с востока либо с запада. Главная функция предбанника состоит в том, чтоб предотвращать попадание холодного воздуха. Однако, кроме этого, предбанник - это универсальная комната, в которой можно раздеться, отдохнуть, остыть после парилки. В предбаннике, обычно, выполняют проем окна. Однако окна и двери должны быть небольших размеров - для удерживания внутри бани тепла. Соответственно, двери для бани, как правило, имеют 160-180 сантиметров высоты и всего 60-80 сантиметров ширины. Установить дверь, которая ведет из предбанника в баню, нужно так, чтобы открывалась она вовнутрь предбанника (чтобы избежать увлажнения одежды).

Площадь предбанника также может быть различной (это зависит от возможностей и пожеланий хозяина). Как правило, предбанник - комната с площадью 4-6 метров квадратных.

Термоизоляция предбанника обязательна. Для удобства и функциональности, в предбаннике не должно быть лишних предметов. Обычный набор - это широкая скамья для отдыха, вешалка, столик. Но можно дополнять такой набор иными предметами.

В угол предбанника можно поставить небольшую этажерку для хранения шампуней, масел, других средств гигиены. Этажерку можно заменить на подвесной шкаф для экономии пространства. Любители долгих посиделок после парилки могут расположить в предбаннике телевизор, а также холодильник. Однако, в данном случае, нужно обращать внимание на исправность и безопасность электропроводки.

Если вы пользуетесь баней лишь в теплое время года, то вместо предбанника можно сооружать простую террасу. Но одно другому не мешает. Поэтому терраса может быть обустроена наряду с предбанником.

Так вы убьете сразу двух зайцев: у вас будет терраса для отдыха и предбанник для более удобного посещения бани в холодное зимнее время. В процессе строительства террасы, не ограничивайте свою фантазию.

Понятное дело, на террасе нужно поставить обычную дачную меблировку для комфортного отдыха, организовать правильное освещение. Любители ультрафиолетовых лучей применяют для подобных целей специализированные УФ-лампы.

Строительство бани и входа в баню - занятие творческое. Однако не нужно забывать о выработанных годами правилах.

Перхлорвиниловые составы: характеристики, технология применения

На данный момент, краски на базе перхлорвиниловых и кремнийорганических смол не так популярны, как в былые времена. Но они, тем не менее, являются одними из самых дешевых лакокрасочных материалов. Связано это с их высокой устойчивостью и удобством работы с ними.

Такие составы имеют некоторые изъяны, вызванные тем, что в них входит летучий органический растворитель. Растворитель нужен, чтобы придавать составу нужную консистенцию. Однако при его испарении выделяются вещества, которые вредно влияют на организм человека. Многие из подобных веществ ещё и горючие. Потому, использование таких красок сопряжено с более высокой пожароопасностью.

Перхлорвиниловые краски наделены очень хорошей адгезией к бетону, кирпичу, другим материалам. Их свойственная особенность - довольно высокая насыщенность цветового оттенка. Однако все они склонны к растрескиванию вследствие очень высокой твердости пленки. Также они выцветают под солнцем. Это сопряжено с выделением избыточного хлора, который содержится в смоле. Такие краски можно нанести лишь тоненьким слоем. Это требует особенно тщательной подготовки окрашиваемой поверхности.

В процессе приготовления перхлорвиниловых красок применяются светостойкие минеральные, синтетические пигменты: мумию, железный сурик, охра, умбра, окись хрома, моностраль (синий пигмент). Ведь цвет фасадов должен сохраняться, хотя бы, на протяжении 6-8 лет. Такой срок определяет долговечность перхлорвиниловых пленок при условии применения снаружи, на улице. Для разбеливания красок используются цинковые либо литопонные белила, мел, которые взяты в весовом соотношении 3:7.

Перхлорвиниловые краски включают до 40-45% различных по цвету пигментов, обладающих разнообразным удельным весом, вследствие чего при хранении происходит расслоение красочного состава, образование плотного осадка. Именно поэтому перед употреблением, а также в процессе работы, красочные составы нужно систематически размешать, чтобы не получать неподходящие по цвету поверхности.

Перхлорвиниловые составы, которые содержат в качестве растворителей сольвент, ксилол, толуол, высокотоксичны. Потому окрашивать поверхности этими составами в закрытых комнатах запрещено. Воспрещено также производить расцветку фасадов при положительной температуре +5 °С и выше. Ведь растворитель достаточно быстро улетучивается, пары которого токсичны.

Технология покраски.

Фасады окрашивают перхлорвиниловой краской при температуре от +4 °С до -20 °С. Типично, повышение температуры приводит к очень интенсивному испарению растворителя, а также ускоренному высыханию окрасочного слоя. Понижение же температуры приведет к увеличению вязкости.

Поверхность, подготовленную под покраску, покрывают специальной белой грунтовкой либо составом, приготовленным из мела и 10%-го перхлорвинилового лакировочного состава.

Фасады красят дважды, нанося следующий пласт после подсыхания предыдущего. Расцветку ведут малярным валиком с меховым внешним покрытием, либо краскораспылителем. Расходование перхлорвиниловых красок на 1 кв. метр при двухслойном покрытии составит до 500 грамм. По окончании работ кисточки, валики, краскораспылители моют в сольвенте.

Облицовка стен и пола кафелем: подготовка поверхностей, рекомендации по укладыванию керамической плитки.

Работа по укладыванию кафельной плитки начинается с предварительных мероприятий. И действительно, чтобы выяснить количество плитки, иных подсобных материалов, которые придется приобретать, требуется сделать измерить облицовочные площади.

Алгоритм работ.

1. Для проведения измерений требуется обыкновенная рулетка, которую прикладывают строго по вертикальным, а также горизонтальным осям. Результаты измерений фиксируют, затем рассчитывают на бумаге. В процессе снятия габаритов пола, прежде всего, проверяют углы комнаты. Если они неровные, то требуется заблаговременно предвидеть верное расположение плиток, неполных по размерам - особенно в местах примыкания к перегородкам или же другим конструктивным элементам комнаты.

2.Для выверки формы, размеров углов, а также сторон комнаты требуется измерять рулеткой диагонально - от одного угла помещения до противоположного. Если протяженность диагоналей одинакова, то углы комнаты прямые. Стороны такой комнаты перпендикулярны друг другу - это позволяет экономить плитку, а также другие материалы в процессе работы.

3. Теперь нужно на бумаге разработать схему укладывания кафеля. На листе для этого чертят планы всех имеющихся поверхностей, какие подлежат отделке, отмечая все приборы, проемы, конструкции. После этого подбирают вид отделки: вразбежку, шов в шов либо диагонально. На этом этапе выявляют размер керамических плиток, присутствие украшающих компонентов, бордюров, фризов.

Подготовка поверхностей для облицовки.

4. Для выверки ровности полов, требуется применять уровень. Для выверки стен (перегородок) - уровень с 2-мя глазками, или же отвес.

5. Для выверки отклонения перегородок (стен) от вертикальной оси имеются 2 способа измерения: с помощью отвеса, с помощью уровня. Допускается уклон перегородки 0,2%. Следовательно, разница меж зазором под потолком, а также зазором у пола не превышает 2 миллиметров на метр высоты.

6. Облицовку стен (перегородок) кафельными плитками производят на уже выровненных поверхностях, которые очищены от загрязнений, наплывов раствора, а также пятен жира. Не смотря на то, что ныне есть большое множество клеящих смесей, какие позволят проводить облицовку сразу же по старому покрытию из кафеля, устаревшую плитку лучше снимать. Упомянем о том, что

7. Разборка устаревших плиток производится с помощью зубила и молотка. Далее перегородка очищается с помощью шпателя от остатков клеевого состава либо же раствора. Если же раньше кафель был уложен на уже окрашенную поверхность, то необходима будет очистка краски от перегородки шпателем либо циклей.

Подготовка кафельной плитки.

8. Для лучшей адгезии плиток с раствором до начала работы их нужно замочить на какое-то время в воде - поверхность плиток должна быть под водой. Точное время, нужное для процесса насыщения плитки влажностью, назвать довольно трудно. Если через какое-то время (10-20 мин) вы достаете плитку из воды, поднося к уху, слышите типичное легкое шипение, то это значит, что вода ещё не вытеснила весь имеющийся воздух из плитки - отмачивание нужно продолжать. Когда же шипение прекратится, и плитка насытилась влагой, ее можно установить на перегородку (стену).

9. Потом с помощью угольника, строительного уровня монтируются специальные так называемые плитки-маяки. Все они нужны для удержания остальных плиток в одной плоскости - на уровне покрытия. Ежели на плоскости имеются бугорки, то маяки располагают на наиболее высоком подъеме. На пол в местах монтажа маяков наносится клеящая микстура, которую выравнивают с помощью шпателя с зубцами. После этого сразу же укладывают плитку, простукивают ее киянкой, сделанной из резины. Укороченным уровнем проверяется верность монтажа плитки по ее осям, а также по диагоналям.

Потом монтируется последующий маяк, однако его местоположение ещё раз проверяют удлиненным уровнем по отношению к прежнему маяку. Плитки укладывают по линии лазерного уровня, который указывает гладкую линию для следующего кафельного слоя.

10. На рабочую поверхность плитки наносится специализированный состав - жидкие гвозди - маленькими капельками по всей площади материала. Ширина межплиточных швов для плиток размером до 20 х 20 см должна составлять не более 2 миллиметров.

Плитки укладывают на пол, их осаживают ударами рукоятки мастерка.

11. Когда же ряд целиком закончен, то уровнем проверяют его плоскость.

12. Сейчас, когда пол уже готов, можно приступать к отделке стен (перегородок). Советуют начать укладку плитки с лицевой перегородки, - с той, которая противоположна входу в комнату. Когда же все другие перегородки будут облицованы, то все неровности, которые получились при разрезании плиток на лицевой перегородке (стене), будут упрятаны под раствором, а также кафелем боковых перегородок. неровности же, которые получились на боковых стенах, не так заметны при входе в помещение.

Плитку на перегородку также можно положить 3-я методами:

«Шов в шов». При этом плитки образуют ряды - и в вертикальном, и в горизонтальном направлениях. Вертикальные швы располагают точно по отвесу, горизонтальные - по уровню. Однако при монтаже плитки по методу «шов в шов» довольно таки желательно либо иметь плитку с крайне мелким разбросом линейных размеров (т.е. почти одинаковую), либо же заблаговременно плитку перебирать, раскладывать на пачки равных габаритов.

«В перевязку», - это когда любая плитка вышерасположенного ряда укладывается так, чтобы ее середина очутилась строго над тем швом, который резъединяет плитки самого нижнего ряда. Монтаж кафельных плиток «в перевязку» можно вести лишь горизонтальными рядами, при монтаже «шов в шов» - и горизонтальными, и вертикальными. Но «в перевязку» плитки располагать значительно проще, - горизонтальный шов получается как будто бы сам по себе. К тому же, в таком случае не важно, какая разница в линейных размерах плитки, а кафельная плитка не бывает совершенно точных линейных размеров.

«Диагональный» метод укладки равноправный с первыми двумя методами, однако немного чаще его применяют при отделке больших поверхностей. Действительно, при отделке диагонально, швы меж плитками образуют строгие перпендикулярные линии, однако они пересекают линии примыкания стен (перегородок) под углом в 45 градусов. Это более сложный, кропотливый метод отделки. Он потребует большего общего количества отлично калиброванной плитки. Полную поверхность облицовки делят на отдельные квадраты либо прямоугольники, которые разделены рядами плиток, поставленных непосредственно, - как при кладке «шов в шов» либо «в перевязку». Пространство отмеченных квадратов, прямоугольников укладывают плитками, которые поставлены диагонально - на одну из вершин. Размер отмеченных фигур, непременно, должен быть кратный габаритам плиток по диагонали.

13. Отделку стен (перегородок), как и, естественно, облицовку пола, начинают с монтажа плиток-маяков, какие монтируют по уровню в горизонтальном направлении, с помощью отвеса - по вертикали. Дабы плитки-маяки не сползали, их гораздо лучше монтировать на алебастре (сухом гипсе), который застынет гораздо быстрее, чем цементно-песчаный раствор. Во время отделки перегородки, доходя до рядов, где смонтированы плитки-маяки, их снимают, очищают от схватившегося сухого гипса. Затем устанавливают обратно - уже на растворе цемента.

Плитки-маяки устанавливают внизу, а также наверху поверхности облицовки, но на расстоянии не более 2 метров между собой. В комнатах, где отделываемые поверхности наделены незначительными размерами, бывает достаточно расположить по 4 плитки-маяки на любой перегородке, расположив их по одной в любом углу.

14. Укладывать плитку начинают снизу-вверх. Если пол не так давно положили либо настелили, тогда вы вполне можете быть уверенными, что их плоскость строго горизонтальная. Плитку теперь можно располагать, опирая плитки нижнего ряда на пол.

15. После монтажа внизу перегородки горизонтальной рейки, по краям перегородки - в углах - необходимо поставить отвесы-рейки, которые представляют собой древесные брусья с сечением 40 х 40 миллиметров, протяженностью не меньше 2 метров. Рейки нужны для крепления к ним горизонтального направляющего шнура, по которому будет проходить установка горизонтальных рядов керамической плитки. После завершения отделки перегородки вертикальные рейки, равно как и горизонтальные, устраняют. Пустоты, которые остались на их месте, заполняют керамическими плитками на растворе цемента.

Укладывать заключительные плитки в горизонтальном ряду всякий раз тяжело: либо плитка не поместится в предназначенное место, или же, напротив, меж плиткой и углом остается большая расщелина.

16. Раствор песка и цемента в форме усеченной пирамиды накладывают мастерком на изнаночную сторону плитки, плотно прижимают ее к перегородке, немножко постукивая деревянной рукояткой мастерка, дабы осадить плитку до требуемого уровня, который показывает горизонтально натянутый шнур. Причем необходимо следить, дабы при осаживании плитки раствор заполнял все пространство под ней. Пустоты понижают адгезию керамической плитки со строительным раствором, что впоследствии может приводить отделку в непригодность. Нормальная толщина бетонного раствора под плитками должна быть, не меньше 7 миллиметров, а также не более 15 миллиметров. Это предусматривается при монтаже маячных плиток. Адгезия плиток с поверхностью перегородки никак не связана с толщиной слоя раствора под ними. Излишек раствора цемента, выжатый с боков плитки, убирают мастерком.

17. Если при отделке перегородки появилась потребность на каком-то участке расположить плитку на более тонкий слой цементного раствора, то раствор нужно  делать жиже (более жидким), - тогда плитку проще будет располагать на своём месте. Напротив, для нанесения достаточно толстого слоя раствора требуется, чтобы он был более густым. Для разбавления раствора цемента в него нужно прибавить воды, затем аккуратно размешать. Чтобы делать раствор густым, добавлять в него цемент (портландцемент) бессмысленно, более плотным бетонный раствор сделает лишь песок. Однако в процессе добавления песка меняются пропорции составных частей, потому наряду с песком нужно прибавить и чуть портландцемента, после этого все бережно размешивать.

Рассмотрим некоторые советы мастеров по работе с плиткой.

Как создать отливы.

При отделке ванных помещений порой приходится столкнуться с ситуацией, когда между ванной и стеной (перегородкой) есть немалая щель. В этом случае можно обустроить отлив из керамической плитки. Монтируется он на раствор цемента и песка. Вначале разрезается керамическая плитка. Нужно учитывать ее будущий уклон, ширину швов, местоположение резаной кромкой вверх. Далее в зазор между ванной и стеной (перегородкой) наполняется чем-то заподлицо с самой верхней кромкой ванны. Это предохраняет смесь от вытекания вниз. Потом месится нужное количество раствора. Плитка увлажняется жидким цементным молоком или же водой. На ее тыльную сторону наносится раствор, затем плитку кладут на место. После чего ее тщательно постукивают резиновой киянкой, притом разравнивают верхний край с плоскостью перегородки, а также добиваются нужного уклона. Впоследствии, вставляя крестики, со всех сторон керамической плитки, делают швы требуемой ширины.

Затирка швов.

После укладывания кафеля на всей поверхности облицовки производят затирание швов. Для этого используют резиновый шпатель либо поролоновую губку. Швы крайне бережно очищаются от остатков клеевого состава, пыли, смонтированных крестиков. Потом разбавляют затирку до нужной консистенции. Пользуясь шпателем с резиновым наконечником, затиркой наполняют швы. Затем оставляют на 20 минут слегка подсохнуть. Потом мокрой губкой отмывают излишек состава, а также профилируют швы. После полного и окончательного просыхания швов, налет с плитки устраняют чистой ветошью. При надобности поверхность кафеля покрывают специализированными составами, защищающими его от неблагоприятных воздействий, или придающими ему дополнительный лоск.