В Интернете можно также найти немало статей, а также пусть даже фирменных руководств от производителей по утеплению жилых строений. В то же самое время, как показал мой личный опыт, безусловное применение этих рекомендаций либо же сведений в определенных случаях, естественно, может быть не лишь ненужным, но также и неправильным. Избежать каких-то проблем можно также лишь получив реальный опыт работ по утеплению дома или, как вариант, воспользовавшись опытом остальных.
В этой статье описан личный опыт по утеплению стен деревянного частного дома с применением системы «вентилируемый фасад».
Замечание: Основные необходимые расчеты и, вдобавок, особенности выбора ТИМ для утепления стен, сделанных из дерева дома рассмотрены мной в первой части статьи.
Какие-то проблемы утепления, не описанные в фирменных руководствах.
Затем, чтоб правильно выполнить утепление частного дома из дерева (из кругляка либо же бруса), нужно учесть какие-то моменты, какие не описываются в статьях и, соответственно, фирменных руководствах, однако которые имеют место при практическом выполнении работ. Стена дома из кругляка, кроме того, что представляет собою неровную поверхность, конечно, может иметь еще и, кроме того, существенные отклонения от вертикальной плоскости.
Исходя из этого, следовательно, если применять для утепления стены, сделанной из дерева из круглого леса рекомендованные производителями теплоизоляционные материалы (ТИМ) с плотностью от 20 до 30 кг/м3 или же большей, то обеспечить довольно плотное (без образования пустот) прилегание ТИМ к стенной поверхности не получится. Это можно также сделать лишь больше мягкими легкими ТИМ (с плотностью не больше десять-одиннадцать кг/м3). Однако данные ТИМ, согласно рекомендациям производителей, можно также применять лишь на горизонтальных поверхностях, не подверженных нагрузкам, к примеру, для утепления пола между обычных лаг. К тому же, наличие отклонения стены от вертикали неизбежно вызовет необходимость в установке первого слоя ТИМ неравномерно по толщине в плоскости стены. Исходя из этого, первая проблема, которую, в свой черед, нужно решить при утеплении дома из дерева: «Что применять, а также как применять?»
Потом, подавляющее большинство производителей указывают на упаковках своих ТИМ параметры теплопроводности, на которые ориентироваться, в процессе расчетов необходимой толщины теплоизоляции нельзя ни в коем случае.
Необходимо применять сведения, а также рекомендации из соответствующих СНиП, ведь ошибка в расчетах, конечно, может быть существенной. Для примера, соответственно, если исходить из параметров, указанных на упаковке теплоизоляции (?=0,32), то толщина дополнительного слоя теплоизоляции применительно к условиям климата Самарской области составит ?х=(Rнсх?)=(2,5 х 0,032)=0,08 метров либо 80 миллиметров , против 125 миллиметров рассчитанных нами раньше. Т. Е. Несущественная погрешность составит больше 30 процентов. Вот эта получается арифметика!
Самое последнее замечание касается свойств специализированных фасадных ТИМ. Хотя, подчеркну, это мое исключительно личное мнение. Сразу же после покупки для наружного слоя теплоизоляционных плит, а также их осмотра, я усомнился в том, что имеющееся защитное покрытие способно обеспечить надежную ветровлагозащиту ТИМ. Поэтому, в конечном счете, купил ветровлагозащитную прочную пленку. Вывод? Нет нужды тратиться на приобретение специализированной фасадной ТИМ.
Особенности, а также порядок работ при утеплении стен дома из дерева.
Условия производства работ.
Минимум за сутки перед началом выполнения работ необходимо освободить ТИМ от упаковки, чтобы они приняли свой первоначальный вид, а также форму. При этом раскатывать ТИМ вовсе не обязательно. Выполнять теплоизоляционные работы необходимо в сухую теплую погоду. Соответственно, если по условиям климата в процессе выполнения работ возможен дождь, то необходимо исключить попадание влаги на ТИМ, в том числе и, соответственно, уже смонтированный на стене.
Подготовительные работы.
Эти работы, типично и не описываются в статьях, руководствах. Прежде чем выполнять теплоизоляционные работы, необходимо осмотреть дом, а также убедиться, что состояние конструкции стены удовлетворительно, и, кроме того, не требуется каких-то работ по ремонту. В случае наличия старой обшивки с утеплением засыпкой из опилок, лучше эту обшивку демонтировать. Причина? Сложно проверить состояние существующего утеплителя, а также стен под обшивкой, а также непросто будет обеспечить надежный монтаж новой теплоизоляции. Сразу после демонтажа старой обшивки тщательно очистить стену, при надобности демонтировать или же заменить элементы конструкции, непригодные к эксплуатации. Настоятельно рекомендую обработать стенная поверхность огнебиозащитным составом. Реальность такова, что мне, к примеру, пришлось сменить все коробки оконных систем, частично отремонтировать отдельные прогнившие места у бревен. Больше подробно я о этом написал в статье о установке окон из пластика в доме из дерева.
Не секрет, что для ТИМ на основе ватных утеплителей в самой большой степени губительным является воздействия воды, влаги. Поэтому важно еще до начала работ (при надобности) принять меры по защите ТИМ от воздействия атмосферных вод. В моем случае, чтобы исключить попадание дождевой воды в теплоизоляцию, пришлось для надежности обшить карниз (полукрышек) дома покрытым цинком кровельным железом. Кровельное железо не гнул, устанавливал внахлестку примерно в 10-15 сантиметров , предварительно промазав места крепежа не застывающим герметизирующим составом. Крепление листов к основанию сделал саморезами из нержавейки.
Иной важный элемент - устройство отвода воды во верхней части цоколя. Такая операция хоть, а также не связана непосредственно с утеплением стен, однако, перво-наперво, по удобству производства работ лучше ее выполнить вплоть до утепления. Во вторую очередь, изначальное устройство верха цоколя вплоть до выполнения работ по утеплению стен, в последующем позволит правильно организовать приток воздуха в нижней части вентзазора. Так что выполнить эти работы желательно до начала работы по утеплению.
Устройство обрешетины для крепления теплоизоляции.
То, что разметочные работы нужно выполнять с применение измерительных инструментов труда, уровней, обычных отвесов, шнуров - не требует разъяснения.
Совершенный порядок установки рядов обрешетины.
Чтобы не нарушить работу вентфасада (циркуляцию воздуха), дистанционные брусья, на которые будет монтироваться отделочный (финишный) материал фасада (сайдинг, плиты КВЛ или же что-то иное), всякий раз должны устанавливаться во вертикальном положении. Поэтому важно в зависимости от количества слоев теплоизоляции правильно (вертикально или горизонтально) установить первый ряд для крепления ТИМ. В моем случае пришлось делать три слоя утепления по 50 миллиметров любой. При этом первый слой ТИМ устанавливался в горизонтальном положении. Чтобы минимизировать неровность поверхности сруба и, соответственно, расхода ТИМ, выступающие части сруба необходимо подтесать. Однако пусть даже с учетом этого, вследствие ощутимого отклонения стены сруба от вертикальной плоскости во верхней части стены (завал внутрь дома), верхний ряд первого слоя ТИМ пришлось устанавливать фактически в 2 слоя (100 миллиметров против нижнего ряда в пятьдесят мм).
Этим образом, конструкция обрешетины получилась следующей:
первый ряд - горизонтальный;
2-й ряд - вертикальный;
третий ряд - горизонтальный (по которому крепится ветровлагозащитный материал, и вертикально установленные дистанционные брусочки, для организации вентзазора).
Как видно из фотографий, первые 2 слоя ТИМ сделаны из цельных матов по строительной длине дома, что улучшает параметры теплоизоляционной конструкции за счет отсутствия стыков. Самый последний ряд ТИМ изготовлен из плит, лицевая часть плит кэширована стеклохолстом черного цвета. Этим образом, общая толщина теплоизоляционного слоя составила 150 миллиметров .
Проверим полученное сопротивление теплоизоляции:
Rти=(0,1/0,055)+(0,05/0,046)=1,82+1,08=2,9 (м2•°С/Вт). Т.е. Полученное сопротивление теплоизоляционного слоя несколько превышает наше расчетное, если же посмотреть предыдущую статью, (2,5 (м2•°С/Вт). Общее сопротивление строительной ограждающей конструкции (стены дома) будет примерно равно один (м2•°С/Вт)+2,9 (м2•°С/Вт)=3,9 (м2•°С/Вт), что удовлетворяет нормативным параметрам для Самарского региона, который равен 3,5 (м2•°С/Вт).
При утеплении стен дома из дерева особенное внимание нужно обратить на выбор и, соответственно, монтаж утеплителя по периметру дверных и оконных конструкций, с точки зрения мер пожарной безопасности - на устройство противопожарных защитных рассечек. По правилам защитные противопожарные рассечки по периметру окна должны выполняться из минераловаты. Я это требование выполнил не целиком, однако с учетом того, что теплоизоляционная стекловата плотностью 30кг/м3, ниже считается материалом невоспламеняющимся, буду надеяться, что такая ошибка не так фатальна. На фото ниже показана отделка окна ТИМ из базальтовой ваты (отличается цветом, установлена ниже оконных систем и, соответственно, между ними).
Особенности использования «легких» утеплителей при утеплении стен дома.
Чтобы обеспечить весьма плотное прилегание ТИМ к неровной стене (срубу дома), я применял «легкий» утеплитель, с плотностью десять-одиннадцать кг/м3, которые, в свою очередь, не предназначены для утепления вертикальных поверхностей. Для обеспечения надежности монтажа этой теплоизоляции, я поступил следующим образом. Крепление ТИМ в стене осуществляется за счет упругости наиболее теплоизоляции, которая установлена в распор между брусьев. Ширина мата в рулоне 1200 миллиметров . Закрепить надежно маты к неровной стене, обеспечить при этом довольно плотное прилегание при этой ширине мата, я полагаю, навряд бы получилось. Поэтому, я уменьшил вдвое монтажную ширину ТИМ (1200/2=600 миллиметров). Шаг между брусьями для крепления разрезанных матов делал в пятьсот девяносто мм.
Кроме того, для дополнительного крепления «легкой» теплоизоляции я применял полипропиленовый шпагат, а также небольшие покрытые цинком гвоздики. Получилось что-то вроде «сетки», какая дополнительно фиксирует ТИМ, улучшает прилегание ТИМ к неровностям стены. Наружный слой ТИМ плотностью тридцать кг/м3 устанавливался в распор без использования дополнительного крепления.
Установка ветровлагозащитного материала.
Чтобы исключить скопление конденсата в конструкции стены, необходимо сразу же после монтажа наружного слоя ТИМ на стене дома, вплоть до установки ветровлагозащитного материала завершить отделочные работы верхней части цоколя. В данном случае ветровлагозащитный материал в процессе монтажа устанавливают внахлестку по верху цоколя, при этом образуется герметический стык для вывода конденсата и, вдобавок, влаги из стены наружу и, соответственно, исключается попадание влаги в конструкцию цокольной части стены дома.
Из существенных моментов в процессе монтажа ветровлагозащиты нужно отметить следующее. Необходимо применять намеренно предназначенные для этого материалы. Ни в коем случае нельзя применять обыкновенную пленку из полиэтилена (видел и, соответственно, это) - уж лучше тогда ничего не применять.
Ветровлагозащита устанавливается прямо по ТИМ наружного слоя. Нужно обратить внимание на правильный монтаж материала, поскольку установка неправильной стороной будет серьезной ошибкой.
При горизонтальном креплении ветровлагозащитного материала его лучше устанавливать снизу доверху, чтобы верхний материал перекрывал с нахлестом нижний. Крепление удобней всего выполнять степлером для строительных работ. Места стыков ветровлагозащитного материала проклеиваются фольгированным скотчем.
На фото ниже показан общий вид ветровлагозащиты.
Устройство вентзазора.
С учетом того, что устройство вентзазора является принципиально необходимым, обращаю на этот вопрос особенное внимание. Для малоэтажного строительства оптимальным вариантом считаю 40-50 миллиметров . По какой причине? В первую очередь, брус с этими размерами просто приобрести, а также стоит он относительно дешево. Во вторую очередь, ширина вентзазора в 4-5 сантиметров , на мой взгляд, дополнительно позволяет исключить прямое попадание воды на ТИМ, к примеру, при дожде с боковым ветром через фасадную облицовку. Я для монтажа сайдинга применял брус с размером в 50 х 50 миллиметров , который установлен вертикально, с шагом примерно равным 40 сантиметров .
К тому же, для эффективного вывода паров влаги необходимо уделить внимание устройству для вентиляции (щелей, отверстий) во верхней и нижней части конструкции.
В зависимости от типа и, соответственно, вида материала облицовки фасада (плиты, сайдинг), нужно учитывать особенности монтажа, которые связаны с необходимостью обеспечения условий для вентиляции вентзазора. Так, в конструкции сайдинга предусмотрена возможность вывода воздуха через неплотности между элементами. На фотографии видно, что между сайдингом и, вдобавок, ветровлагозащитным материалом имеется пространство для вентиляции.
Основные выводы.
Утеплить бревенчатый сруб без применения «легких» утеплителей не получится. Однако, чтобы утепление было сделано качественно, нужно принять дополнительные меры по монтажу этих утеплителей. Наружный (внешний) слой теплоизоляционного пирога необходимо выполнять теплоизоляцией с рекомендованной плотностью, не меньше тридцать кг/м3. Применение для ветровлагозащиты ТИМ специализированных материалов больше целесообразно, экономично, чем покупка специализированных фасадных ТИМ. При обустройстве вентзазора необходимо особенно обратить внимание на устройство щелей или же отверстий для циркуляции воздуха.