Неописуемое ощущение и снятие стрессов от бытовых проблем может подарить ваш садово-дачный уголок, где чутко и тонко переплетаются цвета и шелест листвы душистых растений, семейно-дружественный круг и чашечка чая под тенью аккуратного узорчатого навеса… Стократ приятней, когда вечерние посиделки проводятся на террасе, на свежем воздухе, а не дома. Если же на праздники-выходные у вас часто собирается немалая компания для того, чтобы поделиться происшедшими в их жизни впечатлениями, отведать заодно шашлыка либо провести маленькую презентацию на мониторе ноутбука для планирования рабочих вопросов на будущий квартал, то стационарный мангал под навесом окажется просто незаменимым в вашем дачно-садовом хозяйстве. В любую погоду он приютит всех, кто ценит свежий воздух с походной романтикой и ценит природные тона. При этом, ничего умопомрачительного в возведении террасы, беседки, мангала быть не может. Это может сделать каждый. Тем более ценными они будут для вас, ежели сделаны своими руками: надолго и для души…
В уютненьком уголке сада между декор-кустарниками и плодовыми деревьями приятно соорудить небольшую терраску, где можно хорошо проводить время с друзьями. Да и просто, посидеть в тишине с книгой либо ноутбуком.
Чтобы вымостить террасу, можно использовать множество материалов: площадку можно вымостить плитняком, забетонировать, либо уложить спилами круглого леса. Можно вымостить и дощатый настил. Самыми долговечными являются покрытия из плиток — песчаника, гранита, порфира.
Сперва надо ограничить участок для террасы. Это делается просто: можно вкопать по периметру разровненной площадки бордюрный камень. После этого на площадке нужно уплотнить грунт, выложить пятисантиметровый слой цементного раствора или песчаную засыпку. Цементную подстилку следует выложить не на всю площадь будущей террасы. Достаточно покрыть небольшие опорные участки.
Камни обрабатывают и подбирают таким образом, чтобы сторона, обращённая вверх, была плоской. Укладываются они наиболее плотно друг к другу. При этом следует корректировать их посадку в растворной прослойке или песке ударами обычного молотка через резиновую прокладку. У готовой вымощенной площадки должен быть небольшой уклон (2-3º), который делается для стока воды.
Перед началом работ надо выполнить пробную расстановку плитки, чтобы приблизительно расположить камни разного размера. В процессе укладывания камней надо также время от времени контролировать с помощью уровня гладкость покрытия и уклон.
Если мощение делали на основе цемента, а не песка, то на площадку нельзя ступать три дня, пока раствор не приобретёт необходимую твёрдость.
Лучше будет, если стыки между камнями заделывать цементом. Это стоит сделать, даже если вы уложили камни на песчаную подушку. Такие меры предохраняют поверхность террасы и промежутки между камнями от прорастающих растений, которые могут повредить террасу.
При дефиците свободного места на участке, когда, всё-таки, хочется соорудить местечко для отдыха, можно изготовить скамейку под навесом. Для её сооружения нужны бруски сечением 5 х8 см и 5 х 5 см . Также потребуются доски толщиной 3-4 см , кровельный материал или тент из водонепроницаемой ткани и, наконец, шурупы.
Сперва из бруса надо выполнить следующие детали:
— 1 коньковый брусок (180 см в длину и 5 х 5 см сечением);
— 2 бруска для обвязки крыши (длина — 180 см , сечение — 5 х 5 см );
— 4 элемента, которые послужат для изготовления подошвы (длина — 100 см , сечение — 5 х 8 см );
— 3 бруска для обвязки сиденья и спинки (длина — 180 см , сечение — 5 х 8 см );
— 2 ригеля (длина — 120 см ; сечение — 5 х 8 см );
— 4 стропила (длина — 90 см , сечение — 5 х 8 см );
— 4 стойки (длина 160 см , сечение 5 х 8 см );
— 2 стойки (длина 185 см , сечение 5 х 8 см ).
В обвязочных брусках скамейки надо снять фаску, которая по ширине такая же, как и толщина досок заполнения. На неё будут опираться щиты спинки и сиденья. Такого же типа фаску надо будет снять и на доске, которая будет располагаться сзади при сборке щита сиденья. Эта фаска потребуется при сборке опоры щита спинки. Если же щит сиденья планируется набирать не из продольных досок, а поперечных, то в таком случае фаску следует снимать на каждой доске (на одной из коротких сторон таких досок).
Отдельные доски служат для сборки щитов сиденья и спинки. Они скрепляются рейками на шурупах с задней стороны. Однако, сопряжение досок в щите выполняется следующими способами: в паз и гребень, на четверть или на гладкую фугу. Набираются щиты как из длинных досок (равных под длине спинкам и сиденьям), так и из коротких (шириной со спинку или сиденье).
Чтобы соединить все элементы, надо выполнить врубку и дополнительно укрепить эти врубки шурупами. Перед сборкой все детали надо тщательно отшлифовать и обстрогать.
Крыша покрывается лёгким кровельным материалом. Можно для этого использовать металлочерепицу. Однако скамейка будет более гармонично выглядеть, если накрыть её матерчатым тентом.
Качели для двоих — чудное место, где можно вздремнуть, почитать или пообщаться.
Качели для двоих имеют следующие параметры: длина рамы — 120 см , высота спинки — 48 см , глубина сиденья — 48 см . Между спинкой и сиденьем угол можно сделать прямым. Но качели получатся болу удобными, если угол будет составлять 105-110º.
Чтобы возвести качели, требуются следующие материалы и детали:
— стальные трубы (для рамы прямоугольного сечения) размерности 25 х 25 х 1,5 мм ;
— полосовая сталь (для укладки планок) сечением 30 х 6 мм ;
— металлические кольца (для крепления подвески);
— канаты;
— деревянные планки размерности 37 х 12 мм ;
— крепёжные болты.
Чтобы изготовить раму, нужно нарезать трубы и полосовую сталь на нужной длины отрезки. В стальных полосках надобно просверлить отверстия для крепёжных болтов. Располагать отверстия надо на равном расстоянии. Расположите элементы каркаса сиденья на ровной поверхности. Затем приварите их друг к другу (выполняйте угловые соединения «в ус»). Старательно зашлифуйте сваренные швы.
Устанавливать раму сиденья следует так, чтобы на одном из длинных рёбер под отношению к длинной поверхности образовывался угол в 105-110º. Следом за этим расположите элементы каркаса на поверхности и сварите их с рамой сиденья и между собой при помощи газо- или электросварки. Как полагается, сварные швы должны быть зачищены и отшлифованы.
На углы выполненной рамы привариваются кольца, которые служат в качестве крепления подвязки. Кольца можно изготовить из коротких (1-1,5 см ) отрезков металлических труб.
Стамеской скруглите рёбра у деревянных реек. Прикрутите при помощи крепёжных болтов деревянные планки к стальным полосам.
Прикрепите подвеску к металлическим кольцам. Выбирая подвеску, сперва надо обратить внимание на несущую способность оной. Нейлоновый канат — один из возможных вариантов исполнения. Нейлон не подвергается гниению, довольно устойчив к трению и водостойкий. Канат с несущей способностью в 170 кг должен иметь диаметр 8 мм . Для повышения несущей способности до 260 кг , следует устанавливать канат диаметром в 10 мм . Перед тем как привязать канат к кольцам, надо подержать его концы пару минут над огнём. После такой процедуры волокна нейлона сплавляются в более прочную массу. Завязывают канат, как правило, узлом-удавкой либо же морским узлом.
При строительстве гостиной в саду, потребуются следующие материалы: бруски (сечением 5 х 10 см ), бутовый камень, цементно-песчаный раствор, шурупы (или гвозди).
Выберите место для строительства и определите размеры гостиной. На стройплощадке разровняйте грунт, выкопайте траншею для фундамента. Фундамент и стенки следует выполнять в виде буквы «Г» — для двух расположенных под прямым углом стенок. По сути это будет одна-единственная L-образная стенка. Так как стены строятся невысокими (максимум 40 см ), то не следует делать траншею чрезмерной глубины. Довольно будет и 20-25 см . Конечно же, размерности стен должны точно соответствовать длине и ширине будущей беседки; на эти стены надо будет устанавливать верхнюю деревянную часть.
Заполняется вырытая траншея бутобетоном. После его отвердения и приобретения им достаточной прочности (приблизительный срок — 3-5 суток), выкладывайте из бутового камня либо булыжника стенки беседочки. У края стенки и месте их сопряжения надо заделать в кладку бруски длиной 2,1-2,3 м . Для проверки ровности стенок воспользуйтесь отвесом. Концы брусков, находящиеся внутри бутовой кладки, надо предварительно обрабатывать горячим битумом, обернуть слоем толя или рубероида. Также эти бруски надобно тщательно просушить.
От углового стыка стенок по диагонали надо выкопать яму глубиной 20-25 см и размеров 15 х 15 см . В эту яму устанавливается ещё один фиксирующий конструкцию брусок длиной 2,3-2,5 м (указанная длина справедлива для нашей «модельной» беседки; в случае большего размера беседки, брус должен плотно упираться в углы, чтобы надёжно зафиксировать их от «сползания»). Проверьте, правильно ли установлен указанный брус, далее залейте брус бетоном.
Верхние края брусков соединяйте перемычками попарно. При этом используйте любой из известных вариантов угловых соединений древесных деталей. В перемычки врезаются продольные перекладины (обычно, несколько штук), которые расположены на одном расстоянии друг от друга. Длину перекладин следует подобрать так, чтобы они выходили за границы беседки с каждой стороны на 15-20 см .
Вдоль стенок снаружи беседки можно высадить вьющиеся растения.
Идеальное место для праздничного ужина, домашних посиделок, настольных игр и приёма гостей — садовый павильон. Чтобы построить павильон размерности 4,5 х 4,5 м нам потребуются:
— мелкий гравий или щебень;
— бетонная смесь;
— метизы (шурупы, гвозди);
— кровельный материал;
— дверной блок;
— 11 оконных рам (одинарных);
— доски для пола (лучше те, которые не шпунтованные);
— рейка-вагонка (послужит для обшивки стен павильона с внутренней и наружной сторон);
— бруски сечением 5 х 10 см (послужат для сооружения стропильного каркаса);
— бруски сечением 5 х 5 см (они будут составлять поперечные элементы-ригели);
— бруски сечением 10 х 10 см для верхней и нижней обвязок лаг и каркаса полового настила;
— 12 брусьев сечением 15 х 15 см и длиной 6 м .
Перед, собственно, возведением садового павильона проводят разметку стройплощадки: расчищается территория, колышками помечаются внешний и внутренний периметры фундамента. В тех местах, куда будут устанавливаться стойки каркаса, выкапывают ямы глубиной 60-70 см и размерности 25 х 25 см . В ямы надо насыпать и утрамбовать мелкий гравий либо щебень. Стойки-бруски на концах надо обработать антисептиками для древесины и обернуть их слоем толя или рубероида. Устанавливаются стойки в ямы обработанными концами. Вертикальность установленных брусковых стоек проверяется с помощью строительного уровня или простого отвеса. Зазоры между земляными стенками и стойками заполняются бетонной смесью, которую надо несколько утрамбовать. Делайте небольшой перерыв (2-3 дня) после работ с бетоном. За это время бетон успевает достаточно отвердевать, чтобы можно было продолжать работу дальше.
Следующим этапом будет установка настила пола и лаг. Для этого в стойки каркаса вбиваются балки для нижней обвязки. На высоте 45-50 см от уровня земли в стойках выбираются гнёзда, в которые устанавливаются балки. Бруски нижней обвязки послужат опорой половых лаг. В балки лаги врубаются таким образом, чтобы их ориентация была параллельной дверному проёму. Расстояние между лагами принимается около 90-100 см .
В поперёк лаг настилаются доски пола. Доски укладываются на лаги начиная со стен павильона. Также доски прикручиваются к лагам шурупами либо прибиваются гвоздями. Если вы прибиваете доски к лагам гвоздями, то следует забивать их не под прямым углом, а немного наклонив. Доски укладываются друг к другу плотно. Однако, не следует дополнительно скреплять их вместе, поскольку садовый павильон всё равно не отапливаемое помещение. Когда древесина подсыхает, то между досками, в любом случае, образуются небольшие зазоры и щели. По той же причине не имеет смысла применять в данном случае и шпунтованные доски.
Верхний конец каждой стойки отпиливают так, чтобы стойки получились одной высоты. В них врубается верхняя обвязка из брусков. Вслед за этим между стоек каркаса закрепляются поперечные ригели. Ригели не стоит ставить только в дверной проём. Они могут быть врублены любым известным образом. На высоте около 60-70 см от пола крепятся нижние ригели. Верхние — на отдалении в 20 см от верхней обвязки. В результате расстояние между нижним краем верхних ригелей и верхним краем нижних ригелей должно составлять высоту оконных рам. Опорой стропильного каркаса служит верхняя обвязка.
Крышу лучше монтировать шатрового типа, поскольку все стороны павильона равны. В качестве покрытия крыши павильона можно выбрать, помимо покупных материалов, и солому.
В последнюю очередь устанавливается лесенка-крылечко и дверной блок.
Шатровая беседка
Беседка с обросшей виноградником крышей отлично укрывает от горячих лучей солнца летом. Однако во время дождя более надёжным укрытием послужит шатровая беседка. Она составляется из шатра, стола и скамеек.
Чтобы обустроить шатёр понадобятся:
— кровельный материал;
— доски для обрешётки (10 х 5 см ) суммарной длиной в 33 м ;
— 4 подкоса (длина — 0,6 м ; сечение — 6 х 8 см );
— 4 стропильных бруса (длина — 3,25 м ; сечение — 12 х 6 см );
— 4 обвязочных бруса (длина 2,2 м ; сечение — 12 х 8 см );
— центральный брус (длина — 3,2 м , сечение — 15 х 15 см );
— 4 наклонные бревенчатые стойки (длина — 5,1 м ; диаметр — 15 см ).
Чтобы установить наклонные стойки шатра, надо выкопать по яме в углах строительной площадки размерности примерно 3,5 х 3,5 м. Те концы стоек, которые заглубляются в землю, обжигаются и обрабатываются битумом. Стойки устанавливаются в яму. Их верхние концы соединяются. При этом точка соединения проецируется на самый центр беседки. Чтобы проверить это надо привязать к месту соединения стоек шнур отвеса. Остроконечный груз должен прикоснуться к точке пересечения диагоналей, которые упираются в каря строительной площадки. Верхние края стоек надо срубить в центральный брус. Дополнительно укрепляют хомутом этот соединительный узел. Хомут делают из стальных полос: скобами либо скруткой металлической проволоки.
Как только каркас шатра выровнен, надо забетонировать края стоек. При этом надо заполнить свободное пространство в яме массой бетонного раствора. Тем временем, пока твердеет бетон, лучше будет приостановить строительные работы на площадке для шатра.
По происшествии 3-5 дней в центральный брус и наклонные стойки можно будет врубить стропила. Для укрепления выступающих краёв стропил надо применить подкосы. Монтажные работы каркаса беседочки завершаются набиванием обрешётки. Обрешётку необходимо набить на все скаты шатра. Шаг между досками тесно зависим от кровельного материала, который планируется использовать. Если применяется черепица, то расстояние должно быть примерно 2/3 длины плитки черепицы. Если в качестве покрытия будет использоваться металлочерепица, то удаление между отдельными досками обрешётки будет равняться длине листа покрытия минус 15-20 см для образования нахлёстки.
Для примера будем рассматривать кровлю, сотканную из металлочерепицы. При помощи ножовки из металлочерепицы выпиливаются элементы требуемой пространственной конфигурации. Детали к обрешётке крепятся специальными гвоздями. Кровельный монтаж начинается с пологих шатёрных скатов. После этого покрываются крутые скаты. Однако следует помнить, что нахлёстка верхних листов металлочерепицы на нижние должна составлять, как минимум, 15 см. Для покрытия рёбер крыши следует применять коньковые элементы. За отсутствием таковых можно применить стальные листы, согнутые посредине.
Для большей оригинальности и колорита беседку также покрывают камышом либо соломой. В последнем случае вместо обрешётки из досок применяются жерди. Диаметр жердей — 5-7 см. Расстояние между оными — 0,3 м.
Перед укладыванием кровли из соломы либо камыша нужна определённая подготовка. В деревянный ящик (желательно чем большего размера), надо засыпать глину. Перед засыпкой глину разбивают на мелкие комки. Слой глины должен составить примерно 15 см. Глина заливается водой в пропорции 1:2. Далее засыпается ещё один слой глины. Как и прежде он заливается водой. Такую смесь надо выдерживать 5-6 часов. Также смесь надо перемешивать вплоть до получения однородной с виду массы. Глину надо отделять от примесей. Для этого применяют сито с шагом ячеек в 1 см.
В раствор такой глинистой жижи и надо замачивать камыш либо солому. Но перед замачиванием, и солому, и камыш следует связывать в снопы. Снопики раскладываются в ряды (для этого после смачивания их ставят в отдельный ящик), каждый ряд нужно также залить глинистой водой. Раствора глины надо налить довольно много. После утрамбовки над снопами должен остаться 3-5-сантиметровый слой раствора. Затем ящик накрывается досками и выдерживается в таком состоянии 2-3 сутки.
После 2-3 суток вымачивания снопики выбирают из ящика по одному, немного отжимают, и вешают на жерди. Прядки снопов надо распрямлять для большего захвата площади снопиками. Покрытие следует укладывать рядами снизу вверх и одновременно на оба ската крыши шатра. То есть надо после укладывания 2-3 рядов снопиков на одном скате переходить к укладке 2-3 рядок снопиков на другом скате и таким образом чередовать укладывание. Такое чередование скатов в процессе укладывания совершают с той целью, чтобы снизить нагрузку на каркас: сырая кровля довольно тяжёлая.
Те скаты шатровой крыши, которые уже были уложены, надо расправлять граблями. Неровности, обнаруженные в просветах между снопиками, надо тщательно заделывать при помощи поливания глиняным раствором. Поверхность, конечно, нуждается в тщательном выравнивании.
Затем в беседку можно устанавливать меблировку. Типично, такая меблировка может быть переносной и очень лёгкой. Но лучше себя рекомендуют, всё-таки, сооружённые стационарный стол и стулья либо скамейки.
Для того, чтобы сделать стол, надо в самом центре беседки начертить квадрат с длиной стороны 1,8 м. В углах квадрата выкопайте ямы глубиной в 1/4 м и сечением 15 * 15 см. В каждую яму поместите бревно-ножку и забетонируйте. Не забывайте, что выступающие над землёй части брёвен должны быть одинаковы по высоте. Как правило, стол делают высотой в 0,8 м.
Для укрепления столешницы к ногам стола прикрепляются царги. Для крепления царг в ножках стола надо выбрать пазы. Столешница может быть сделана разборной. Для этого её делают из досок. Сплотить доски можно при помощи паза либо гребня. Доски вставляются на вставную рейку. Можно также использовать столешницу, купленную в строительных гипермаркетах. Также применяют старую и хорошо сохранившуюся столешницу. Столешницу крепят к царгам с помощью шурупов и мебельных уголков.
Таким же образом делаются скамейки. Для сидения более удобно использовать доски толщиной в 4 см.